domingo, 7 de agosto de 2016

EUROPA CENTRAL

INTRODUCCIÓN
Durante 25 días recorreremos algunas ciudades, pero principalmente pueblos de Holanda (Amsterdam, Amsterfoort, Delft, Haarlem, Volendam, Hindeloopen, Hoorn, Maastrich y Bourtange), Bélgica (Namur, Bruselas, Brujas), Luxemburgo, Alemania (Rudesheim, Valles del Rin y Mosela, Trier, Lubeck, Celle, Dresden, Saxon Switzerland, Regensburg y Nuremberg), Polonia (Breslavia y Cracovia) y República Checa (Olomouc, Praga, Kutna Hora, Telc, Hluboca nad Vitavou y Cesky Krumlov)
9 de agosto
Los controladores aéreos hicieron todo lo posible para que al llegar a San Pablo pierda mi conexión a Frankfort. Hicieron un paro de 2 horas que incluyó mi vuelo. Y, terminado el paro, le dieron prioridad de salida a la Aerolínea Compañera, que debía salir después que nosotros. Pero no lo lograron. Creo que el piloto apretó mucho el acelerador para recuperar el tiempo perdido, tanto que llegó antes del fin de la película que Cuca miraba, y quedó sin ver el final. Caminamos casi corriendo más de 1km, y llegamos al avión a Frankfort, hasta con tiempo de ir al baño. Subimos al avión, y chau paisito, chau invierno cruel, chau telenovela de Cuca de las 21 y 30, chau subdesarrollo: Nos vamos al 1er mundo.
10 de agosto
Es un día muy triste para nosotros. Nos avisaron que falleció Antonio Slepak, nuestro querido compañero de viaje en el 2013 a Kyrguisztan, Uzbekistán e India, y en el 2014 recorriendo más de 8000 km por Europa.  Y pensar que era el que estaba en mejor estado físico de los 4. A Etda, nuestro cariño, y que tengas mucha fuerza que la vida continúa...
Y como la vida continúa, seguimos con nuestro viaje. Alquilamos el auto en el aeropuerto y arrancamos para Rudeshein am Rhein donde pernoctamos. Hicimos una recorrida a pie corta (1 hora), porque tenemos sueño acumulado y los horarios cambiados. Nos alcanzó para ver que es un pueblo encantador, muy bien cuidado, a la orilla del Rin.
11 de agosto
Día largo. Salimos de Rudesheim a las 9 y llegamos a Luxemburgo a las 21, luego de recorrer 350km. Hicimos todo el camino bordeando primero el Rin, y luego el Mosela. Ambos valles con 3 estrellas de la Michelin. Y se las merecen. Ambos valles están mucho más abajo que los terrenos circundantes. Llenos de vides, ya que la zona es famosa por los vinos. También llenos de castillos en las partes altas, y pueblitos encantadores a orillas de los ríos.
Entre los castillos que vimos de afuera se destacan el Loreley (Rin) que está en el medio del río, El del Gato (Rin), Marksburg (Rin), Eltz (Mosela) y Cochem (Mosela). Entre los pueblitos se destacan Bernkastel (el mejor), Trier y Cochem (todos en el Mosela). También estuvimos en Koblenz, en la desembocadura del Mosela en el Rin. Muy interesantes son los miradores, como por ejemplo el Loreley, en la parte más angosta del Rin. El Rin está lleno de barcos cargueros y cruceros. El Mosela solo es navegable cerca de su desembocadura. En Trier hay una puerta de la muralla Romana, del siglo II, que es el monumento romano más grande de Alemania.
El desayuno era tipo buffet y costaba 5€. Analicé la relación costo/beneficio, y decidí pagar. Estuvo muy bueno en calidad y cantidad, por lo que aguantamos hasta las 10 de la noche con 2 bananas cada uno mientras hacíamos ruta. Pero no pregunten por los tamaños de la pizza y el calzone que nos comimos cada uno.
De alemán no entendemos nada. Pensamos que con el francés de Luxemburgo íbamos a estar mejor, pero estuvimos mucho mejor, porque la del hotel y el mozo de la pizzería parlavano italiano.
12 de agosto
Día menos intenso, dedicado a la ciudad de Luxemburgo. Se recorre toda a pie. Nos gustó mucho. Es como una ciudad amurallada, pero cuyas murallas son naturales, con grandes paredes verticales. Del lado de arriba está la ciudad histórica, y del lado de abajo corren 2 ríos. En uno de ellos, hay un parque con mucha vegetación, y cerca del otro, un barrio bajo de la ciudad. Todos esos desniveles ayudan a que paisajíticamente sea muy linda. Por suerte hay un ascensor gratuito para ir de la parte alta a la baja o viceversa, Si no, no la hago bajar a Cuca pensando en que luego tendrá que subir.
Además, en lo que sería la muralla, que en realidad es abajo de la ciudad, hay una red de 25km de túneles donde circulaban y escondían sus ejércitos en caso de invasiones. Recorrimos una pequeña parte que está habilitada y Cuca me sacó corriendo, porque estaba lleno de escaleras.
La ciudad vieja en sí, no tiene demasiado para ver, más que alguna plaza, algún edificio y alguna iglesia.
Luego fuimos en auto a Kirchberg, la Euro zona con una arquitectura ultramoderna, que vale la pena.
El desayuno que estaba incluido no fue como el de ayer, y a mediodía tuvimos que hacer un alto en MacDonald. Pero sentados en una mesa de la plaza principal.
Como siempre que llegamos a un lugar, Cuca me da los planos y me hace dirigir. Yo le pregunté qué iba a hacer en Japón que no iba a tener su guía particular. Se ve que le toqué el amor propio, porque par retornar al estacionamiento donde estaba el auto agarró los planos y dijo "ahora mando yo". Miraba los planos, los giraba para arriba y para abajo, pero me llevó derechito (las últimas 3 palabras me las dictó Cuca)
En una de las vistas desde el borde del precipicio, se ve un edificio muy majestuoso con una torre. Busco en el mapa y descubro que es uno de los bancos. Eso me recuerda el principal motivo de mi venida a Luxemburgo. Es que es un centro bancario (alias paraíso fiscal) muy importante. Y yo vine acá a controlar que los U$ que me colocó Damiani estuvieran a salvo. Y me voy tranquilo. Está todo bien, pero no me deschaven frente a la impositiva.
13 de agosto
Día multinacional. Es que empezamos en Luxemburgo, hicimos una parada para conocer Namur (Bélgica) y terminamos en Maastricht (Holanda) Antes de salir de Luxemburgo llené el tanque, porque hombre previsor sabía que la nafta de Luxemburgo era la más barata de la región.
Es un sábado de agosto, que además es fin de semana largo en Bélgica, por lo que está lleno de gente.
Además es día de feria, y muchísimas calles y plazas principales están llenas de puestos donde se vende de todo. Eso afea muchas fotos.
En Namur recorrimos a pie las calles, plazas y alguna iglesia del barrio Le Corbeille. Luego, en auto, fuimos a un punto alto donde se tiene una linda vista del mismo barrio.
En Maastricht también recorrimos las calles empedradas de la zona céntrica, las plazas y alguna iglesia. En una de ellas, la más grande, subí a la torre para tener una perspectiva de la zona antigua, mientras Cuca, que no sube tantos escalones, hizo lo que hacían los miles de personas que pululaban por todo Maastricht. Se sentó en un boliche a tomar algo. En todos los lugares que íbamos, había boliches con muchas mesas en la calle, todas llenas con gente que se sienta de espaldas a la pared, para mirar a otras gente pasar, y supongo que criticar un poco. Es una linda ciudad, y la conocimos en un ambiente muy festivo, y con un clima que ayudó.
Para sobrevivir, desayuno flojo en el hotel, a mediodía bananita y Mac Donald y de noche supermercado. Y yo, que me pasé todo el día mirando gente sentada en una mesita y tomando una cervecita, y que me aguantaba porque tenía que manejar, en el super me compré una lata bien fría de Amstel Bier. Qué decepción. Por no saber holandés, no sé ni lo que era. Era una limonada, o una mezcla de cerveza sin alcohol con limonada, o algo parecido, pero marca Amstel Bier. Otra vez será.
14 de agosto
Volvimos a Bélgica, con destino final Brujas. Pero en el camino pasamos por Bruselas. No me gustan las ciudades grandes, pero había estado en Bruselas y su Grand Place me pareció la más linda de Europa y pensé en volver. Y finalmente me decidí cuando averigüé que justo hoy era uno de los 4 días que cada 2 años, adornan la Plaza con flores, a razón de 300 flores por metro cuadrado.
La estrategia que diseñé para, teniendo auto, llegar al centro de Bruselas, funcionó bárbaro. Busqué la estación de Metro más lejos del centro, estacioné gratis el auto en la calle por ser domingo, y en 20' en Metro estaba en el centro.
Un espectáculo así necesitaba perspectiva para aprovecharlo mejor. Para entrar a una cierta altura de algún edificio alto de los que rodean la plaza, había que pagar al menos 5€. Yo que soy muy machete, ni lo dudé que había que pagarlo. Pero la macheta resultó Cuca, que es la que ayudó a forjar mi fama de machete. Ella no subió, y hasta me retó a mi por subir.
Pero debía ser por hambre, porque la llevé a almorzar a uno de esos restaurantes a media cuadra de la plaza, con todos los turistas con mesitas afuera, y se le pasó enseguida. Claro, el desayuno, que en el hotel valía 10€ y lo rechazamos, fue de un sobre de capucino disuelto en agua hervida con el SUN (los más jóvenes no deben saber que es un SUN), con unas magdalenas compradas hace días en el Supermercado.
Después recorrimos algunas otras plazas y calles de Bruselas, sin nada interesante y seguimos en auto a Brujas.
Sobrevivimos. Siempre le tuve un poco de miedo a Bruselas, porque es el principal centro organizador de ataques yihadistas de Europa.
Nos dio el tiempo para una vueltita por la plaza y uno de los canales. Espectacular. Mañana la disfrutaremos más a fondo.
Bélgica tiene 2 idiomas: el francés, y otro parecido al holandés. En Bruselas se usan los 2. Las calles tienen 2 nombres distintos, uno en cada idioma, lo que me complica para interpretar los mapas. En Brujas, el francés desapareció.
En toda esta zona, es muy común ver parejas de distinta raza. Está muy bien, pero los uruguayos no estamos acostumbrados.
15 de agosto
Día dedicado a Brujas. De entrada encontramos una procesión que sin duda conmemoraba una fecha religiosa. Era muy larga. Todas las personas iban en trajes típicos de otra época, muy coloridos. También iban las autoridades. Había varios caballos, y atrás del último iba un hombre con un carro de esa época y una pala. Cada vez que un caballo hacía sus necesidades, el hombre del carro paraba y juntaba la bosta adentro del carro. Los integrantes de la procesión eran casi todos viejos. Atrás del último, iba una ambulancia por las dudas. 
Nosotros hicimos la recorrida a pie, pero muchos turistas más finos, lo hacen en un carro tirado por un caballo. Los caballos tienen, abajo de la cola, un plano inclinado que termina en un recipiente hacia donde resbala la bosta sin caer a la calle. Las calles están totalmente limpias. Algún día, nuestros carritos recolectores tomarán esa idea.
Para empezar la recorrida, nada mejor que subir los 366 escalones que llevan al campanario que se encuentra en la plaza principal, a ver la ciudad de arriba. Muy linda. Había precio reducido a mayores de 65, pero yo no llevaba mi pasaporte para demostrarlo. Igual me creyeron. ¿Se me notará tanto la edad?
A la que no se le nota la edad es a Cuca. A pesar que no subió, no perdió el tiempo. Un Azerbaijano de 30 años le llevó la carga. Le dijo que no parecía ni de 60. El hombre le contó que había cometido algunos errores, y que por eso ahora estaba sin trabajo. Le hizo un regalo de un llavero con un papagayo. Cuca me contó que se asustó, que se alejó del hombre y que tiró el regalo a la basura. Esa es la versión de Cuca. Les doy una pista para que cada uno imagine una versión distinta. Cuando yo estaba arriba, Cuca me mando un SMS preguntándome si demoraba mucho en bajar. ¿Cuca necesitaba tiempo para algo?
Luego seguimos la recorrida, visitando otra plaza, la Basílica donde tienen una reliquia que (dicen que) contiene sangre de Cristo, unos molinos de viento, y caminamos en pila por calles y bordes de canales, que son muy lindos. Culminamos con un paseo en barco por los canales, que tiene la ventaja de que por fin nos sentamos para ver el paisaje, pero se disfruta mucho más caminando, que adentro de un barco lleno de gente, y que no para para ver las cosas más interesante. Prácticamente ya los habíamos caminado a todos los canales que recorrimos en barco.
Pensamos que la ciudad debía ser muy linda de noche, iluminada, y no nos equivocamos. Recorrimos después de la puesta de sol (21 h) plazas y canales iluminados. Pero además de la vista, recreamos los oídos, ya que el campanario de la plaza no hacía sonar las campanas, sino que daba un concierto de música. Y era música conocida, aunque no me pregunten los nombres de las melodías, porque mi incultura musical me impide contestarles. Y esa música llegaba a 5 cuadras de distancia.
Resulta que adentro del campanario hay unos enormes cilindros, que giran por un mecanismo de relojería. Esos cilindros tienen unas salientes, que empujan unas levas que hace sonar la campana de la nota correspondiente en el momento oportuno para obtener una música muy bien lograda.
16 de agosto
Volvimos a Holanda. Visitamos 2 pueblos (Delft y Haarlem) y seguimos a dormir a Amersfoort
En los 2 primeros recorrimos plazas, calles y canales.
Repasemos algunas cosas típicas de Holanda:
1. Canales. Muchas ciudades están llenas de canales, incluyendo las que vimos. La información previa recomendaba mucho los canales de Delft. Los paisajes de los canales eran lindos, pero la superficie del agua estaba cubierta de verde (serán las cianobacterias?). Las fotos quedan lindas con el canal verde, pero  es más agradable con el agua transparente. Igual el pueblo era encantador.
2. Las plazas de los pueblos, llamados Markt. En Haarlem estaba estropeada, porque la plaza estaba copada para un espectáculo de Jazz que estaban armando. En este pueblo los canales estaban limpios, pero no eran tan lindos.
3. Bicicletas. Siempre hay sendas para bicicletas con pavimento de color rojo. Los centros de las ciudades son peatonales. Para nosotros que no usamos las bicis, nos resultan un problema, porque no estamos acostumbrados, y al caminar invadimos las sendas de las bicis. A Cuca casi la atropellan más de una vez. Y a mi, para manejar, no me acuerdo que en cada maniobra debo mirar que no vengan autos por las otras calles y que no vengan bicis por sus sendas propias. Ya me ligué alguna puteada, pero no la entendí porque era en holandés.
4. Molinos. Todos sabemos lo típicos que son los molinos holandeses. Vimos algunos, pero lo que más vimos fueron molinos generadores de energía eólica iguales a los que tenemos en Uruguay.
En los últimos 60km del camino a Amersfoort, demoramos más de 1 hora en exceso de la hora prevista por el GPS, por trancazos en el tránsito. En general las autopistas europeas son espectaculares, con velocidades máximas de 120 o 130 km/hora según los países. Y en estos países que anduvimos hasta ahora son gratis.
Elegimos Amersdoorf en lugar de Amsterdam para quedarnos porque tenemos un amigo allí que nos invitó. Es Gonzalo, el hijo de la compañera de Cuca en Japón. Está a 36 minutos en tren de Amsterdam. Se nos complicó donde dejar el auto, durante varios días. Los parkímetros de la calle tienen un máximo de 4 horas. Los estacionamientos nos cobran 58€ por día. Después de mucho buscar, encontramos un estacionamiento a 14€/día a 20 minutos de la casa.
17 de agosto
1er día entero para Amsterdam. Van algunos comentarios:
Por muchos lados se siente olor a Marihuana (o Hashish, no se reconocerlo todavía)
Hay muchas casas con paredes no verticales. Algunas se recuestan sobre la casa de al lado, pero otras se las ve como inclinadas hacia adelante. Yo paso rápido frente a ellas, no sea cosa que se caigan arriba mío. Ninguna casa tiene persianas. Sólo cortinas, y muy pocas tienen postigones. Todas las casa, arriba de la última ventana, tienen un gancho. Se ve que lo usan para las mudanzas.porque las escaleras deben ser muy chicas
En los canales hay muchas viviendas flotantes. Se ve que no quedan terrenos en tierra firme.
En el centro, el parking en la calle cuesta 5€ la hora. Que no se entere Martínez, con lo que disfruta recaudando.
Visitamos el Barrio de las luces rojas. Como era de mañana, pensé que no había chicas con poca ropa en las vidrieras, pero se ve que hacen horario continuo. Claro, en Amsterdam hay gente para todo. En el barrio está lleno de sex shops, pero no me pregunten lo que vi, porque miro y no entiendo nada. ¡Qué viejo estoy! Y eso que fui a la India a tomar un curso del Kamasutra, pero aunque los indios estaban muy adelantados, era todo más natural, sin aparatitos. 
También visitamos el museo de la Marihuana, pero era todo muy teórico. No nos dieron una clase práctica.
Estuvimos por el Dam, que es la plaza principal. Había una multitud de gente y muchas caras raras.
Cuca fue el Rijkmuseum, y como a mi me embolan los museos de pintura, me fui al Vondelpark, y me senté en un banco, a ver si tenía la suerte que tuvo Cuca, y me cargaba alguna Azerbaijana de 30 años. Pero no. Pero igual era interesante ver pasar mucha gente en bicicleta y caminando. Vi varios que mientras manejaban la bici, iban mirando y tecleando la pantalla del smartphone. Vi uno que sacó de entre la ropa un tubo como si fuera una lapicera, se lo puso en la boca, inhaló y luego exhaló humo y se volvió a guardar el aparatito. 
Luego el típico paseo en barco de algo más de una hora por los canales, que vale la pena.
18 de agosto
2do día entero para Amsterdam. Fuimos a una especie de convento de religiosas que no eran monjas, llamado Beginjof, que era muy apacible en el medio del bullicio de Amsterdam, a un barrio llamado Jordaan, y recorrimos en tranvía varias zonas de Amsterdam, aprovechando que habíamos sacado boletos válidos por 48 horas.
La falta de espacio en las casas es una característica de Amsterdam. Como ejemplos vi una casa con 2m de ancho en toda la casa, y otra con 1m de frente, aunque hacia el fondo se ensancha algo.
Cosas raras: Los motociclistas no usan casco. Los apartamentos, incluidos los barrios modernos, no tienen garages.
En el parking del barrio no se paga de 22 a 9. El máximo es de 4 horas. Como mañana salgo temprano en auto, para no pagar un día más en el parking lejano que conseguí, a las 20 traje el auto al parking del barrio, lo estacioné y fui a la máquina a pagar, para poner el tiquet en el auto. La máquina estaba en holandés y tenía dibujitos para ayudar. No tenía donde poner monedas ni billetes. Sólo tarjetas. Y en la ranura para la tarjeta, había un dibujo de tarjeta con chip. Hice varias pruebas con mis tarjetas y lógicamente no funcionaban. Cuando vuelvo al auto, estaba el inspector pronto para ponerme la multa, pero me vio venir de la máquina tarjeta en mano y se aguantó. Le dije que la máquina marchaba mal. Me dijo que pruebe con Maestro. Le mostré mi Maestro y le dije que tampoco funcionaba. Entonces me dijo que si era culpa de la máquina, que no me preocupe, que deje el auto sin pagar, que no pasaba nada.
19 de agosto
En el norte de Holanda había una gran bahía del Mar del Norte, que con sus crecientes, dejaban parte del país bajo agua. Entre 1920 y 1932 construyeron un dique de 30 km de largo, y transformaron la bahía en lago de 1200 km2. Con eso controlaron las crecientes. El día de hoy lo dedicamos a dar una vuelta en auto de 350 km, visitando preciosos pueblitos en sus orillas: Volendam con su puertito y sus prolijas casitas en un barrio llamado El Laberinto, Hoorn con su plaza principal y su puerto de yates, Hindeloopen con sus callecitas, puentes y canales y Stavoren, con sus casitas alineadas frente al puerto. Recorrimos los 30 km del dique, con el agua del lago más baja que la del mar.
Después de cenar, fuimos a recorrer el centro de Amersfoort y a tomar algo con nuestro anfitrión. Hace 3 días que dormíamos ahí, y no lo conocíamos. Y también tiene su encanto con 2 plazas muy lindas.
Se ven muchas vacas en el campo. A veces vemos algún alambrado eléctrico, pero otras veces no vemos nada y no nos explicamos como no suben a los caminos. ¿Serán más inteligentes que las vacas uruguayas?
En uno de los pueblos tomamos un helado palito. Como personas civilizadas que somos, buscamos un basurero para tirar el palito. Cuando quisimos abrir el basurero, no pudimos. Entonces, viendo nuestra frustración, se nos acercó un holandés muy amable, y nos pidió los palitos, y nos explicó que el basurero tenía un código secreto, que él conocía el código, y que él tiraría los palitos adentro del basurero. Hola
En otro pueblo, al lado de algunas puertas de casas, se veían los típicos Zuecos holandeses. Se ve que los usan en la calle, pero a la casa entran descalzos.
Fe de erratas: En días anteriores hablé de casas inclinadas sobre la del costado, y casas inclinadas hacia el frente. Debo rectificarme. No hay casas inclinadas hacia el frente. Construyen a propósito la pared frontal inclinada hacia la calle, tal vez para ganar 30cm de espacio en las piezas superiores. Lo de las casas inclinadas hacia el costado, es por falla de las fundaciones. Los pisos, en ese caso, dejaron de ser horizontales.
20 de agosto
Día de muchos kilómetros, y una sola cosa interesante, pero muy interesante. Anduvimos más de 500km, completamos más de 2000 desde que levantamos el auto. Dejamos atrás Holanda y fuimos a Lübeck, en Alemania.
Acá hay pocos accidentes de tránsito, pero el tema lo manejan distinto que los rompebolas que opinan en Uruguay.
 Tolerancia 0 = Ja Ja. Todo el mundo chupa cerveza a toda hora. Inclusive vimos a los choferes de camiones en las paradas en la autopista.
Velocidad máxima 90 ó 100 = Ja Ja. Tengo entendido que es 130 km/h, pero yo ando a 130 km/h y me pasan volando. Deben andar cerca de 200 km/h.
La gran diferencia son buenas carreteras y buena señalización, y no echarle la culpa a los automovilistas. Primero se empieza por ahí.
Lo interesante que vimos es un pueblo adentro de una fortaleza  de 1580. Se llama Bourtange y está en Holanda. La fortaleza tiene forma de estrella, las murallas son de tierra, está rodeada por un foso con agua, tiene lindos puentes de madera sobre el foso, un molino y una linda plaza.
Me resultaron interesantes los baños. Son un par de casillas de madera que vuelan sobre el foso. En cada una hay un agujero de aprox 2m x 0,50m con descarga directa al foso. Sobre el lado de 2m hay un travesaño como para sentarse de manera que los culos queden sobre el agujero. Y cuando digo “los culos” me refiero a que en 2m caben como 4 culos sentados, con lo que la ceremonia de ir al baño dejó de ser un acto íntimo para ser un acto grupal.
Mejor que la descripción mía del pueblo, es la foto que pueden ver en http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftourism-spot.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Ffort-bourtange-728x485.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftourism-spot.com%2Ffort-bourtange-star-shaped-fort-of-netherlands%2F&h=485&w=728&tbnid=bYeafuYFvnKujM%3A&docid=iQPsW1dPFpYlgM&ei=mra4V__DFMWVsgGh6qGIAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=920&page=2&start=16&ndsp=20&ved=0ahUKEwj_-LGC5NDOAhXFiiwKHSF1CDEQMwhRKBcwFw&bih=643&biw=1366
21 de Agosto
Día en que me recibo de septuagenario. Dedicado a Lübeck y Travemunde.
Empezamos en Travemunde, que está a 20km de Lübeck y es como su balneario. Agradable calle costera, y una playa amplia, con poca gente (domingo de verano). Me mojé los pies, y el agua estaba menos fría que algunos eneros puntaesteños.
Lübeck es conocida como la reina de la Liga Hanseática, y aunque no está en el itinerario de la mayoría de los uruguayos, tiene bien justificadas sus 3 estrellas de la Guía Michelin. Es una ciudad tranquila, con mucho verde, con su centro histórico en una isla. Se destacan a lo lejos sus campanarios y torres, coronados por altos conos o pirámides  verdosos y oscuros.
Es lindo para caminarla por sus callejuelas y sus casas típicas. Visité algún “conventillo” similar a los uruguayos, con un corredor largo, con puertitas a los costados. Pero acá los corredores además eran anchos, las puertas correspondían a casas interiores muy bien mantenidas y adornadas con plantas. Una vista muy linda de la ciudad es desde lo alto de una torre que subí. Esta vez Cuca me acompañó. Pensarán que lo hizo para acompañarme en mi cumpleaños. Se equivocaron. Subió porque tenía ascensor.
Y para festejar mi cumple, nos fuimos a cenar a un restaurant caro, muy bien decorado, con velitas en las mesas. Pa los contras que aseguran que Cuca siempre termina comiendo porquerías.
22 de Agosto
Día largo y de muchos kilómetros.
A las 8 de la mañana estábamos desayunando en Lübeck, y 11 horas después llegamos a Dresden, a 600km de distancia, luego de visitar 2 pueblitos típicos alemanes, muy lindos, con las casitas con estructura de madera vista. Los pueblos se llaman Wolfenbuttel y Goslar. Los caminamos 1 hora y media cada uno.
En Goslar, un ciudad chiquita de Alemania, mientras caminábamos, nos topamos en una vereda con 2 estatuas de Botero, un gordo y una gorda.
En el hotel, en que vamos a estar 3 noches, tenemos cocina y heladera. Entonces fuimos al supermercado a hacer el surtido para 3 días. Por supuesto que compré 3 latas de cerveza alemana a 0,59€ cada una, y cené con una lata de guiso de lentejas, que estaba muy bueno, pero en vez de chorizos, tenía frankfurters.
23 de Agosto
Día dedicado a una zona llamada Suiza Sajona, cercana a Dresden. Su nombre se debe a lo lindo de sus paisajes.
Empezamos con los jardines del Palacio de Verano Pillnitz, con una linda caminata.
Seguimos con el plato fuerte de la zona, que se llama Bastión (Bastei). Es una zona muy alta, con el río Elba abajo, lleno como de unas torres de piedra muy altas, de parte superior redondeada. Se hacen caminatas por la zona, pasando de una torre a otra por puentes. Las caminatas, por supuesto, incluyen muchas subidas y bajadas. La zona es muy fotogénica, con el valle y los pueblos abajo, y como marco las torres.
Terminamos en un enorme Castillo, llamado Festung Königstein. Es altísimo, no sólo porque sus murallas son muy altas, sino que están apoyadas en rocas muy altas de paredes verticales. Se sube en ascensor, aunque tuvimos que bajar a pie, porque el ascensorista se iba 16.30. Recorrimos todo el perímetro superior, con excelentes vista hacia todos lados. La entrada incluía un recorrido interior, que no hicimos, porque en la única sala que entramos, sólo está explicada en alemán, y nos calentamos.
Es muy común en esta zona de Alemania, que perteneció a Alemania Oriental, que nadie hable inglés y que nada esté escrito en Inglés, lo que nos dificulta la comunicación con la gente.
Por donde anduvimos durante el día, lo único que encontramos para almorzar fue una salchicha, un helado palito y 2 bananas que llevábamos por las dudas. Cuca volvió muerta de hambre, y decidió comer en el Restaurante pegado al hotel. Nos trajeron la lista, y no entendimos lo que era ninguno de los platos. Entonces Cuca recordó que el día anterior había visto a un tipo comiendo una milanesa. Y como la única comida que sabemos decir en alemán es "schnitzel" (milanesa) pidió y le entendieron. Yo me sumé pa no pensar, y por suerte Coca y Bier entienden. Trajeron una enorme milanesa de pollo, con papas y ensalada que no pudimos terminar.
Acá en el norte de Alemania ya se empiezan a ver caer las hojas de los árboles. Y todavía falta un mes para que termine el verano. Pero por suerte nos están tocando días muy agradables, con máximas de 23 a 25º y mañanas frescas.
24 de Agosto
Día dedicado a Dresden. Estamos lejos del centro, porque hoteles con estacionamiento por el centro no hay (con precios razonables). Le dimos un descanso al auto, al que ya le hicimos 3000km. Fuimos y volvimos al centro en tranvía, que es más barato que pagar parking, es más cómodo, es más rápido y además puedo tomar cerveza en Dresden ya que no manejo. 
En el centro de Dresden se concentran muchas construcciones muy exageradamente barrocas. No es mi estilo preferido. Entre ellos visitamos el Zwinger (tiene 4 museos que no visitamos), La Catedral , la Semper Ópera que vimos de afuera, y el Castillo, que tiene 2 museos.
En cuanto a museos, hay que dosificar, porque si no uno termina el viaje podrido de ver tanto museo, y ya ni se acuerda de qué vio en cada uno. Nosotros elegimos uno, el Historisches Grünes Gewölbe, que está en el Castillo. Sacamos la entrada por internet el día anterior, Y creo que elegimos bien, porque es interesantísimo, con una enorme colección de obras de arte en ámbar, marfil, mármol, bronce, plata y oro, coleccionados por Augusto el Fuerte, que fue el mandamás por estos lados, a principios del siglo XVIII. Y no solo los objetos, sino que la presentación de los mismos está buena. No hay vidrios entre el espectador y el objeto (pero no te acerques mucho que suena la alarma). Está lleno de espejos, que dan una luminosidad especial, y permite ver la parte de atrás de los objetos expuestos. Yo quería sacar fotos. Leí carteles por todos lados, y en ninguno de los que entendí decía que estaba prohibido. A pesar de ello, yo sospechaba que lo estaba, porque ningún turista sacaba fotos. Entonces, tratando de esconderme de los guardias, comencé a sacar fotos. La quinta foto la saqué escondido de la guardia atrás de una columna. Pero la quedé. El salón estaba lleno de espejos y me descubrió, me retó, y no pasó más nada, porque la foto ya la había sacado. No me animé a seguir sacando fotos.
Después visitamos la Kreuzkirche (Iglesia de la Santa Cruz), que es redonda, y parece más un teatro que una iglesia. Desde arriba de la cúpula tiene una linda vista del centro histórico de Dresden y del río Elba. Mientras subí, Cuca quedó adentro de la iglesia redactando whatsapps.
Con los pocos alemanes que nos vemos obligados a tratar, los encontramos más prepotentes que en otras zonas. ¿Serán restos del comunismo? ¿Será que los que no hablamos alemán somos seres inferiores?
Con respecto a que todo está escrito el alemán, encontré una excepción: Cuando me trajeron la cuenta de una comida en un restaurante, por supuesto que el ticket estaba en alemán. La única excepción era que decía "tip is not included" Debe estar en inglés, pero como yo hablo español, no dejé propina.
Les deseo feliz Noche de la Nostalgia a los lectores del blog desde Uruguay. Nosotros la festejaremos comiendo en el hotel los requeches de la última compra en el Super, y acostándonos temprano que mañana toca un día largo.
25 de Agosto
Dejamos Alemania para ir a Wroclaw en Polonia. Son 270km que recorremos en la mañana, y aprovechamos la tarde para recorrer Wroclaw, que en español parece que se llama Breslavia.
Toda la ciudad es muy linda, pero su plaza principal es una joya, por las edificaciones que la rodean. Al llegar nomás, nos reciben unos violinistas callejeros tocando Por una Cabeza. La caminamos mucho, luego subí los 72m de una iglesia cercana para verla de arriba. 
En muchos lugares hay más de 200 gnomos, que son como unas estatuillas de aproximadamente 20 cm de alto, de bronce. Fueron colocados por un grupo disidente en la era comunista.
Luego fuimos a lo que llaman Panorama Raclawicka. Es la mayor atracción turística de Breslavia. Es una enorme pintura de 114m de largo y 15 metros de alto, que se desarrolla en la cara de adentro de un cilindro. Los espectadores estamos adentro del cilindro. Representa una batalla que los polacos le ganaron a los rusos en 1794, aunque la guerra la ganaron al final los rusos. Durante la época que Polonia era un satélite ruso, los polacos la mantuvieron escondida. Lo que más me gustó es la ambientación que lograron. En lo que sería la base del cilindro, del lado de adentro, se ven objetos reales, en sus 3 dimensiones, como ser árboles, plantas, caminos. Y la transición entre la pintura vertical, y los objetos en la parte horizontal está tan bien hecha, que me costó darme cuenta cual árbol estaba pintado y cual era real y salía desde el suelo. Lo mismo con un camino, que venía en el dibujo en un plano vertical, y continuaba en el piso, sin notarse el cambio. Eso le daba un aspecto tridimensional a la pintura. 
Volvimos a la plaza en un paseo muy agradable en la orilla del río Odra. Teníamos que hacer tiempo para cenar con el sol no tan alto. A Cuca no le daban más los huesos de las piernas, pero los hierros de mis piernas todavía aguantaban y me fui a ver unas esculturas a 1km de distancia. Era rara. Representan a un conjunto de personas que se acercan a un cruce de calle. Y a medida que se acercan, se van hundiendo como para pasar por abajo de la calle. Y en la acera de enfrente se ven a otras personas que aparecen emergiendo de abajo de la vereda. Cenamos en la plaza principal, que mantenía mucho movimiento, y al hotel.
26 de Agosto
En la mañana recorremos los casi 300km que separan Breslavia de Cracovia. De tarde recorremos en auto 2 de las atracciones de Cracovia que quedan lejos del centro, ya que mañana iremos al centro en tranvía.
Empezamos por la Catedral de Sal. En el mundo que yo sepa hay 2 Catedrales de Sal: Una en Colombia y esta de Polonia. En este año nosotros visitamos las 2. Y esta de Polonia supera con creces a la Latinoamericana. 1. Porque la Colombiana es muy reciente, porque la vieja se derrumbó, y esta catedral se comenzó en el siglo 19. 2. La colombiana es una Catedral excavada para ser Catedral, y esta fue excavada a mano como mina, y adaptada a Catedral y 3. En esta se visita la mina, y de paso la Catedral, mientras en Colombia es una visita de la Catedral.
La excursión dura 2 horas, y es con guía. Para no tener que esperar, elegimos la excursión con guía en italiano, y entendimos bien. Recibe 1 millón de turistas al año, y en estos meses entre 6.000 y 7.000 por día. Tiene 300 km de galerías, de los cuales nosotros recorrimos 2km. La mina tiene 327m de profundidad, pero nosotros bajamos aproximadamente hasta la mitad. Lo que no le dijeron antes a Cuca era que había que bajar todos los escalones a pie, aunque había ascensor para subir. ¿Se imaginan los comentarios de Cuca? 
Empezó a funcionar como mina en el siglo 13. La mayoría de lo que se visita tiene 300 años. Está decorada con muchas estatuas y bajorelieves tallados en sal. Hasta los cristales de los candelabros de la iglesia están hechos de sal. La energía para los movimientos del mineral provenía de caballos, que durante meses no salían de adentro de la mina. Hasta el 2002 fue así, hasta que las sociedades protectoras de animales lo prohibieron. Son impresionantes los apuntalamientos con grandes troncos de madera en las excavaciones grande. Algunos troncos de 300 años están petrificados.
Terminamos almorzando a las 15 y 30, a más de 100m de profundidad.
Por último fuimos al museo de Schindler. Era imprescindible ver en Polonia algo relativo a los sufrimientos de polacos y judíos en la 2da guerra. Entre Auschwitz y ésto, elegimos esto. No hay duda que fueron hechos impresionantes, pero no nos gustó la presentación del museo. Demasiados relatos imposibles de leer todos, muchas fotos que no se relacionan con los relatos, No hay un orden lógico para recorrer el museo.
A lo largo de su historia, los polacos casi siempre estuvieron dominados por invasores, principalmente alemanes y rusos. Se ve que los odian a ambos. Eso nos favorece, porque prefieren el inglés antes que el alemán y el ruso.
Las carreteras polacas son tan buenas como las alemanas. En general voy a 130 km/h. Pero el tiempo que gano yendo rápido en casi 300 km, es mucho menos que los 40 minutos que perdí de colas en los peajes. 
27 de agosto
Día dedicado a Cracovia, tierra natal de Juan Pablo II. De nuevo dejo el auto en el hotel, y nos movemos en tranvía. A Cuca, que es joven, el boleto le sale muy barato. A mi, que soy septuagenario, me sale gratis.
Empezamos por el Castillo. Empezamos mal, porque para las 2 cosas más recomendadas del Castillo la cola superaba una cuadra. Y los cupos diarios para ambas eran de ciento y poco para una, y 500 para la otra. Decidimos no hacer más de una hora de cola, con la posibilidad de quedarnos con las manos vacías. Igual caminamos bastante adentro del Castillo, vimos las vistas sobre el río, porque, como todo Castillo que se precie, está en un lugar alto. Además visitamos la Catedral del Castillo, donde está enterrado Juan Pablo II. Y justo cuando terminaba de sacar la foto a la tumba, apareció el cazador de fotógrafos furtivos a decirme que estaba prohibido. pero llegó tarde.
Después fuimos a la plaza principal, llamada Rynek. Es la más grande de Polonia, y muy linda, pero nos encantó más la de Breslavia. De nuevo escuché Por Una Cabeza interpretado por una violinista callejera.
Subí a la torre del ayuntamiento, pero la vista no era la que esperaba, porque tenía que mirar a través de unos vidrios de una ventanas chicas. Además, a pesar de no ser muy alta, me costó subirla por tener escalones muy altos y desparejos.
Después fuimos a ver la Puerta Florian, del siglo 14, y un pedazo de la muralla adyacente.
Seguimos con el barrio judío. No pudimos entrar a ninguna sinagoga ni cementerios adyacentes por ser sábado. Pero recorrimos el barrio, que es muy pintoresco, con alguna casa conservada desde la época de la invasión Nazi. Ahí tomé la 2da cerveza diaria. La primera había sido en el almuerzo en la Plaza Rynek. Esas son las ventajas de andar sin auto. Y volvimos a la plaza principal, a observar, caminando y sentados en un murito, el movimiento, mientras hacíamos tiempo para cenar. Al atardecer es enorme la cantidad de gente que deambula, o se sienta en un boliche con vista a la plaza a tomar cerveza.
Por todos lados se ven hordas de turistas, muchos de ellos siguiendo a un guía con una banderita en la mano. Todo el centro es peatonal, como en la mayoría de las ciudades europeas. Los turistas platudos la recorren de 2 maneras: 1. En unos cochecitos eléctricos, tipo carritos de golf, pero un poco más grande, con un chofer que les cuenta cosas y 2. En un carro blanco tirado por 2 caballos llenos de plumas y adornos de colores. Y este tema me mantuvo intrigado durante toda mi visita. Los caballos no tenían adosado, como en otras ciudades, un dispositivo para juntar la bosta. Pero en la ciudad se observa una limpieza absoluta. Porque aunque alguien junte la bosta recién caída, algo se notaría entre las juntas de las piedras de la calle. Después de mucho observar, Cuca hizo un descubrimiento que creo que dio con la clave. Los conductores (en general conductoras) de los carros tienen una espacie de calderín. Nos imaginamos que apenas ven que el caballo empieza a revolear la cola, colocan el calderín y "pescan". Vimos varias decenas de carros, y nunca vimos el calderín en acción. ¿Será que además los caballos tienen un régimen de comida especial?
En Polonia venimos usando con éxito la tarjeta de débito RedBrou. La cotización es buena, y no hay comisión, como sería el caso si usara tarjeta de crédito. Pero, para vergüenza de los uruguayos, todos los polacos usan tarjetas con chip. Por suerte los POS tienen para leer banda magnética, pero como los empleados no están acostumbrados a usarla, en un hotel le tuve que enseñar yo como se pasaba la tarjeta en el POS.
28 de Agosto
Día de muchos kilómetros (550) y 6 horas de ruta. Fuimos de Cracovia (Polonia) a Praga (República Checa). Las carreteras checas son bastante peores que las polacas y alemanas. El kilometraje acumulado pasó los 4.000.
En el camino pasamos por Olomouc, un pueblo checo. Su plaza principal y alrededores son muy lindos. En el medio de la plaza, tienen una columna de la Trinidad de 35m de altura, hecha entre 1716 y 1754. Es la más grande entre las estructuras barrocas de Europa Central, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También son muy lindos el Municipio con su torre, y las fachadas de las casas que dan sobre la plaza. Pero además nos gustó la tranquilidad de pueblo, casi sin turistas, en contraste con lo que vivimos ayer.
29 de Agosto
1er día dedicado a Praga. Estamos lejos del centro, pero tenemos subte a 1 cuadra, que pasa cada 4 minutos y demora nada más que 9 minutos. El auto descansará hoy y mañana, y yo no tendré que descansar de la cerveza. Hay que tener en cuenta que los alemanes se creen los cracks de la cerveza, pero la ciudad de Pilsen queda en República Checa.
Tuvimos algún problema con el boleto del metro, ya que las máquinas expendedoras solo funcionan con monedas y no teníamos, pero al final lo solucionamos.
Empezamos visitando el imponente Castillo de Praga, que es enorme y está bien alto, y por lo tanto se ve de todos lados. Dentro del Castillo visitamos primero la Catedral de San Vito. Y es tan linda que hasta a mi me gustó, que estoy bastante podrido de ver iglesias en Europa. Tiene muy lindos vitrales, y una tumba hecha con 2 toneladas de plata. Seguimos con el viejo palacio real, del 1135, con la Basílica de San Jorge y las casitas del personal de servicio del castillo, que eran muy chicas, pero lindas.
Luego fuimos al santuario de Nuestra Señora de Loreta, donde exhiben un valioso tesoro de ostensorios de oro, y uno de ellos adornado con muchísimos diamantes. (Para los que no tienen mi cultura eclesiástica, les aclaro que un ostensorio es donde se deposita la ostia. En general se parecen a un sol con sus rayos)
Luego, por escaleras y calles, bajamos de la alturas del castillo, hasta el barrio Malá Strana donde recorrimos sus callejuelas, en particular una llamada Nerudova, llegando hasta el famoso Puente de Carlos. Poco antes de llegar al puente vino una lluvia muy fuerte, lo que nos obligó a guarecernos en el primer lugar que encontramos, que fue un Mac Donald's, donde Cuca aprovechó a tomar un café macchiato, para hacer tiempo. El puente lo caminamos con paraguas. Pero no nos quejamos del tiempo; fue la primer lluvia importante, que duró poco más de una hora, en 20 días de viaje. Previamente habíamos tenido una pequeña garúa corta en nuestro primer día entero en Europa.
Hay gente que no se explica como consigo tiempo para escribir el blog, luego de largas jornadas. Uno de los secretos es que en ninguno de los hoteles hasta ahora, hemos encendido la TV. (para los mal pensados, que suponen que llevo a Cuca a hoteles sin TV, les aclaro que están equivocados.)
En este hotel tenemos heladerita en la pieza, microondas a disposición y supermercado a 2 cuadras. Cenamos bien los 2 por menos de 300 $ uruguayos.
30 de Agosto
2do día dedicado a Praga. Ayer nos dedicamos a la parte de Praga al oeste del río Vltava, donde está el Castillo y el barrio Malá Strana. Y hoy nos dedicamos a la parte este del río, donde está la plaza principal y el barrio judío.
Empezamos recorriendo el puente de Carlos con sol, que luce mucho más lindo que ayer bajo los paraguas, con lindas vistas del castillo hacia a un lado, y a un montón de techos pinchudos hacia el otro. Seguimos con la plaza principal, donde vimos al reloj astronómico, en que a las horas justas se abren unas ventanitas y hay un desfile de macaquitos que terminan con un gallo cantando. Subí a la torre del Ayuntamiento (la del reloj) para ver la ciudad y la plaza desde arriba. Y luego caminamos por muchas calles céntricas, tomamos muchísimos metros, tranvías y buses para recorrerla, ya que sacamos un boleto que valía 24 horas. Y es toda preciosa. Cada rinconcito tiene su encanto, con sus edificios prolijamente decorados.
También visitamos el barrio judío, y entramos a una sinagoga del siglo XIII, y me hicieron poner el kipa (el gorrito típico de los judíos). A la sala donde se hacen los oficios religiosos no entraban las mujeres. Apenas estaban autorizadas a mirar hacia adentro de la sala por unos orificios en las paredes.
Los subtes van muy profundo. Las escaleras mecánicas para acceder a los mismos son larguísimas. La gente es muy ordenada. Siempre se colocan a la derecha de la escalera mecánica, para que los que están apurados puedan adelantarlos por la izquierda.
Pagando con tarjeta de débito, sale un 15% más barato que cambiando en los cambios, o retirando de los cajeros automáticos. Nosotros hicimos un retiro para tener cambio chico, pero en general pagamos con tarjeta de débito. Hemos tenido varios rechazos de tarjetas, que luego de varios intentos, y cambiando entre las 3 tarjetas que tenemos, hemos logrado solucionar siempre. Supongo que es porque no están acostumbrados a las tarjetas sin chip y la pasan muy despacio. o los POS no están bien adaptados a la tecnología obsoleta que usamos los uruguayos.
31 de Agosto
Hoy visitamos 2 pueblitos muy tranquilos, en contraste con las multitudes de Praga. No se ven los grandes grupos de gente siguiendo a un tipo con una banderita o un paraguas en alto.
El primero se llama Kutna Hora. Se destaca por una iglesia que es tan linda y tan grande como la del castillo de Praga. Tiene 5 naves en lugar de las 3 naves de la mayoría de las iglesias. Además, tiene un segundo piso con 3 naves (la nave central abarca los 2 pisos). También tiene buenos vitrales. Su construcción empezó en 1380. En esa época, había mucha riqueza en el pueblo, gracias a la explotación de unas minas de plata. Y para que esa riqueza la disfrute todo el pueblo, le hicieron tremenda iglesia. Me llamaron la atención los confesionarios. En cada uno, el cura estaba al medio, y atendía a 2 personas a la vez. Y cada uno escuchaba lo que confesaba el otro. ¡Los chismes que correrían por el pueblo!
En el mismo pueblo, un loco compró un monasterio, donde había enterradas 40.000 personas. Entonces hizo una construcción adornada con los huesos de esos 40.000 tipos. Se ven huesos colgando del techo, pirámides de huesos ordenados, y hasta el escudo familiar hecho con huesos.
El segundo pueblito, donde pernoctamos, se llama Telc. Su único atractivo es su plaza principal, pero es la plaza principal más linda que yo recuerde. Además es como una península rodeada por lagos con mucha vegetación. Y desde la torre que subí, la vista de la plaza y su entorno es espectacular.
Primer inconveniente del viaje: Cuca perdió su celular. De mañana lo usó en el hotel de Praga. Luego, a 1 hora de Praga, lo buscó en la riñonera donde lo lleva siempre y no estaba. Como la riñonera estaba cerrada, no se le puede haber caído. Entonces todo indica que lo olvidó en el hotel de Praga. Volvimos a Praga, fuimos a la pieza que estaba tal como la dejamos nosotros, pero el celular no estaba. Lo raro es que si le intento mandar un mensaje, Antel me dice que ese celular no existe. 
1 de Setiembre
Antes de hacer carretera, decidimos dar otra caminata por Telc, porque nos había gustado mucho.
La ruta que nos tocó hoy fue muy distinta. Nada de autopistas ni 130 km/h. Carreteras angostas, de máximo 90 km/h, con pueblos cada poquitos km donde la máxima es 50 km/h. La contrapartida fue que disfrutamos la campiña checa, con colinas, con muchos tonos de verde, con bosques y con lagos.
Se nos complicó cuando el GPS nos mandó por una ruta que estaba cortada. No había indicaciones de cual era la ruta alternativa. Yo agarré para cualquier lado, y el GPS insistía en que diera vuelta y tomara la ruta cortada. Yo no tenía idea de donde estaba, pero seguí yendo para cualquier lado, hasta que el GPS encontró unos caminos super angostos pero bien pavimentados, que me llevaron al destino parcial.
Dicho destino era el Castillo Hluboka Nad Vltavou. ¡Quién sabe cómo se pronuncia! El GPS me quería llevar hasta la puerta de entrada del castillo, pero varios carteles de prohibido el paso me lo impidieron, así que tuvimos que hacer 1 km del camino del GPS a pie y en repecho. Es del siglo 13, pero tuvo reformas importantes en el siglo 19, tomando como modelo castillos ingleses. Perteneció a una familia desde el 1661 hasta que fue expropiado en 1947. Hicimos el recorrido con guía en checo, para no clavarnos 90 minutos esperando el recorrido en inglés. Mucha madera muy trabjada, mucho lujo, mucha ostentación. Parece que no había límites en el dinero que se usaba para decorar y para contratar decoradores extranjeros. A la 3er foto que saqué, me retaron en inglés y no saqué más. Supongo que en checo habría explicado antes que no se podía sacar fotos.
Seguimos a nuestro destino final, que era el pueblo Cesky Krumlov. Hicimos un rato de tiempo en el hotel a que pase una lluvia pasajera como predijeron correctamente los pronósticos, y ya con sol fuimos a caminarlo. Está adentro de un pequeño bucle de un río, con un impresionante castillo que domina el pueblo desde la otra orilla del río. Es muy lindo de caminar, aunque sea incómodo por el empedrado.
2 de Setiembre
Día dedicado a Cesky Krumlov. Empezamos visitando el Castillo. Al igual que en el Castillo del nombre raro, tomamos una excursión en checo. No, no aprendí checo. Lo que pasa es que cuesta la mitad y tengo que esperar menos. Además tiene otra ventaja. La visita dura 55 minutos, de los cuales 50 se los pasa hablando pavadas. A nosotros nos prestaron 4 carillas en español con un resumen de lo más importante que dice la guía en cada habitación del castillo. Leemos el resumen en un ratito, y estamos libres para mirar, mientras la guía sigue hablando en checo. De un grupo de 30, éramos los únicos no checos. Esta vez no intenté sacar fotos. Estaba aburrido de que me reten.
Al igual que el anterior, este castillo era del siglo 13. Pero el apogeo de este castillo fue 200 años antes, en el renacimiento. Entonces éste era mucho menos adornado, con mucha menos madera, mucho más natural. A partir del 1711, perteneció a la misma familia que el otro, pero se ve que la fulana que adornó el otro, en este no se tomó el mismo trabajo. Apenas revistió con tapices su dormitorio ocasional. Al igual que el anterior, fue expropiado en 1947. En muchos lugares había alfombras con piel de oso, pero la alfombra incluía la cabeza del oso. También tenían osos en el foso, por si alguien intentaba cruzarlo sin permiso.
Después dedicamos el resto del día a caminar el pueblo. Fueron horas y no nos aburrimos. Es precioso. Una escala imprescindible de una visita a la República Checa. Tan precioso, que a diferencia de los pueblos anteriores, aquí abundan los grupos siguiendo como corderitos a un guía con paraguas o bandera en alto. Lo lindo es por sus casitas, por el río con sus puentes, por los desniveles, con el castillo en alto del otro lado del río, y la iglesia en alto en el medio del pueblo. Desde muchísimos lugares altos la vista es muy linda. En unas mesitas en una terraza de una pizzería con linda vista almorzamos una pizza bien finita (como debe ser). Saqué la cuenta, y la Coca Cola que tomó Cuca, costó el doble, por litro, que la cerveza que tomé yo.
Y en uno de los lugares que nos sentamos en un banco a apreciar la vista del castillo, un organillero tocaba Adiós Muchachos.
3 de Setiembre
Dejamos República Checa y fuimos a Nuremberg, en Alemania. En el camino visitamos Regensburg (Alemania) que también es conocida como Ratisbona. Está sobre el Danubio. Es una ciudad agradable, pero no nos entusiasmó. Pierde en la comparación con los últimos pueblos checos.
En Nuremberg nos quedamos en lo de Julio y Maga, sobrinos segundos de Cuca. La incluimos en el itinerario solo por visitar a los sobrinos, pero en una rápida recorrida por el centro, nos gustó mucho más de lo que esperábamos. Justo en esta semana hay una fiesta popular en Nuremberg y fuimos de noche. Muchísima gente, en un ambiente festivo, con comidas típicas, diversiones y cerveza.
4 de setiembre
Devuelvo el auto después de manejar 4940km en 6 países. Viaje en avión de Nuremberg a Barcelona.
Acá termina el blog de Europa. Estaré 2 días en Barcelona antes de África y una también una semana después, pero serán de vida familiar, sin blog.
A partir del 7 de setiembre empieza el blog de Kenia y Tanzania

No hay comentarios: