BULGARIA, RUMANIA, ESLOVENIA, ITALIA Y BARCELONA 2018

Resumen del viaje
Salimos el 8/5 y volvemos el 12/6. Seremos 3 viajeros, ya que nos acompañará nuestra amiga Etda.
Empezamos en Sofía, la capital búlgara. Luego alquilamos un auto por 10 días y recorreremos varias ciudades más chicas de Bulgaria y entramos en Rumania donde recorreremos Transilvania con la esperanza que no nos encuentre Drácula. Devolvemos el auto en Bucarest y la recorremos.
Volamos en una línea de bajo costo a Venecia, y al terminar de recorrerla, alquilamos otro auto y vamos a Eslovenia, donde recorreremos 2 grutas, la capital Liubliana, y 2 pintorescos lagos.
Volvemos a Italia y recorremos los Alpes Italianos (Dolomitas), parte Este del Lago de Garda y al llegar a Verona devolvemos el auto. Luego Milán y otro vuelo de bajo costo para terminar como siempre en Barcelona haciendo vida familiar.
8 de Mayo
Todo empieza por un vuelo a Madrid por Air Europa. Trato de hacer el check in por internet, y me dan 2 opciones para elegir asiento: Pagar, o que lo elijan ellos. Adivinen. Acertaron. No quise pagar. Me eligieron la última fila, al lado del baño. No acepté. Probé varias veces sin suerte, hasta que la noche antes de salir, ya habían clavado a otros con los peores asientos, y acepté 4 filas más adelante del último asiento.
Pero resulta que en lugar del clásico "pollo o pasta" me dijeron "pasta o nada", porque al estar en los últimos asientos llegué tarde para elegir pollo.
Pero ahora me estoy desquitando en la sala VIP del aeropuerto de Madrid comiendo GRATIS todo lo que me entre y con canilla libre de vino. Son las 3 de la mañana de Montevideo y las 8 de Madrid. No sé si es mi cena, mi desayuno, o mi almuerzo adelantado, ya que ahora me toca un vuelo "low cost" a Sofía en que ni agua nos dan.
Para un viaje como estos, es útil tener un chip de teléfono e internet que valga en toda Europa, por ejemplo español. Pero si no tenés residencia en España no te venden. Mi nuera consiguió uno que un español le hizo la pierna y lo compró a su nombre y me lo prestó. Pero los sudacas seguimos perseguidos. No acepten las recargas con tarjetas uruguayas. Solo españolas. Hicimos otra trampa, y nos lo recargó nuestra sobrina española.
9 de mayo
El viaje en Ryan Air fue como toda compañía de bajos costo. En el avión había bastantes empleados, pero todos dedicados a vender cosas y nada de servicios a los pasajeros: Parecía una kermese. Hasta números de rifa vendían, pasando por comida, bebida, artículos de free shop, etc
Llegamos al Hotel de Sofía a las 16, nos acomodamos, una siestita de menos de 1 hora ya que llevábamos más de día y medio casi sin dormir y arrancamos.
Sofía es más linda de lo que esperaba, porque está llena de edificios antiguos (precomunismo) muy bien conservados (Iglesias, Mezquitas, Sinagogas, Museos, Edificios gubernamentales, etc). El tránsito es muy tranquilo, con varias calles peatonales, varios parques, edificios bajos y enmarcada en montañas nevadas.
Acá usan el alfabeto cirílico. Lo estuvimos estudiando, como para poder leer, pero no para entender. Me quedé muy contento cuando entendí 4 palabras seguidas. En el frente de un edificio decía Regional Histórico Museo Sofía.
10 de mayo
Empezamos por la Catedral Alexander Nevski, muy grande, y de comienzos del siglo 20. Es el símbolo de Sofía.
Seguimos por la Iglesia Sveta Sofía, del siglo 3, reconstruida parcialmente. Abajo de la misma, hay 56 tumbas y restos de otras 4 iglesias anteriores.
Luego visitamos la iglesia Rusa de San Nicolás.
Toda Sofía está construida sobre una antígua ciudad llamada Serdika, que tuvo su apogeo en el siglo 3. En muchos lugares hay excavaciones donde muestran los restos de Serdika, a veces a cielo abierto, y a veces en galerías bajo la ciudad, en conexión con la estación de Subte.
Luego vimos la iglesia Sveti George Rotunda, del siglo 4, que tiene al lado los restos de edificios públicos de la época. Iglesia y restos de edificios están en el patio interior del edificio presidencial, que los rodea por los 4 costados.
Seguimos con la Catedral Sveta Nedelya, Ortodoxa. (ya se habrán dado cuenta que sveta significa santo), en el medio de una linda plaza.
La tarde la dedicamos a los museos Arqueológico y de Historia.
El 2do jueves del mes, los viejos entramos gratis a muchos lugares, y pagamos tarifas reducidas en otros. Aunque Ud no lo crea, no elegimos el día por eso, sino que se dio solo. De 3 lugares que había que pagar, en 2 no pagamos entrada, y en el 3ero pagamos $urug 40 cada uno.
Después de cenar, volvimos a recorrer todas las construcciones interesantes en un tour fotográfico. Valió la pena, ya que Sofía es una ciudad que sabe iluminar sus atracciones.
11 de mayo
De mañana en subte al aeropuerto a levantar un Renault Clio IV con el cual recorreremos más de 2000km entre pueblos de Bulgaria y Rumania, para devolverlo en Bucarest 10 días después.
Fuimos a la pequeña Iglesia de Boyana, con 90 murales del siglo 13, que está dentro de un recinto arbolado.
Seguimos al Monasterio de Rila, del siglo 10, pero con varias reconstrucciones parciales. Es casi una fortaleza, con las residencias de los monjes sobre la muralla, mirando hacia un patio central donde está la iglesia. En la iglesia se destacan los murales y en todo el complejo, las combinaciones de colores. Tiene una torre defensiva original del siglo 14, a la cual subí para apreciar el conjunto desde arriba. Y todo en un entorno de montañas nevadas y con sus laderas llenas de árboles. Está bastante a trasmano, pero es imposible no incluirlo en una visita a Bulgaria.
Y luego muchos km y horas de manejo para llegar a Plovdiv.
12 de mayo
De mañana recorrimos la ciudad vieja de Plovdiv, que está sobre un promontorio y estaba amurallada. Se destaca por sus calles irregularmente empedradas, sus casas señoriales del siglo 19 muy bien conservadas y su anfiteatro Romano que aún funciona. Fue nombrada Capital de la Cultura de Europa para 2019. Bulgaria se diferencia del resto de Europa porque no ha sido invadido por el turismo masivo (Chinos, etc) que están saturando las ciudades importantes de Europa. Y para mejor, hoy arrancamos apenas pasadas las 8, y estábamos prácticamente solos. Ni Búlgaros había al principio.
Luego fuimos a Kazanlak, para ver una de las tumbas de los reyes Tracios, que anduvieron por acá como 300 años antes de Cristo. Muy interesante, pero nos mostraron una buena copia del original, que no está abierto al público. Los comprendo.
Seguimos haciendo kilómetros (e 2 días van 700km) y llegamos a Sozopol., sobre el Mar Negro. Estamos en un hotel en 1era línea de mar, con una habitación con vista al mar y a la parte antigua de la ciudad. ¡Pa los contras que andan murmurando por ahí que no vamos a buenos hoteles!!! Y la cena en un restaurante recomendado por la Lonely Planet en el Puerto, también con vista al mar!!!
13 de mayo
Empezamos el día recorriendo la parte antigua de 2 ciudades sobre el mar Negro. Ambas tienen playa, pero a pesar del buen tiempo, casi no había gente porque estamos fuera de temporada. Lo que comprobé es que el mar Negro no es negro. Tiene el mismo color de cualquier mar de agua clara.
Ambos tienen muchas casas del siglo 19 o principios del 20, en que la planta baja es de piedra y el primer piso de madera, en general avanzando con la madera hacia la calle. También ambas tienen murallas del siglo 6, conservadas en algunos tramos. Las calles son empedradas.
Sozopol es una península, con una linda pasarela bordeando el mar.
Nesebar cuenta con muchísimas iglesias del siglo 7, algunas bien conservadas y otras no. Es una ciudad mucho más turística, llena de puestitos de venta de artículos para turistas. Dicen que en plena temporada (julio y agosto) es insoportable. Era una isla que fue unida artificialmente al continente. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Después, un viaje hacia Madara, alejándonos del Mar Negro.
Las carreteras búlgaras están en general en buen estado, y es fácil manejar, ya que no hay grandes aglomeraciones.
Y la cena fue en el único restaurante del pueblo. No hablaban inglés, pero no nos morimos de hambre. Cenamos los 2 por 400 pesos uruguayos. Como hasta ahora los desayunos han sido muy abundantes (canilla libre), nuestros almuerzos son mientras hacemos ruta. Alguna galletita que compramos, algún helado y alguna fruta, que a veces por distracción durante el desayuno se cae justo adentro de mi mochila. La cena es la comida de verdad.
14 de mayo
 El Hotel (perdón. Guest House) en Madara costaba 31€ la doble (sin desayuno). Hace días Cuca venía asustada pensando en donde la habían metido. Pero salió muy conforme. Éramos los únicos huéspedes. La dueña vivía en el establecimiento y nos daba la llave para entrar y salir. Y se desesperaba por atendernos bien, pensando en que le fuéramos a dar muchos puntos en los comentarios de booking. Hasta nos dio desayuno gratis y abundante, con comidas preparadas por ella. Y gracias al desayuno abundante, pudimos seguir salteando el almuerzo. Cuca le dio los 10 puntos por Booking.
Empezamos con la única atracción de Madara, que también es Patrimonio de la Humanidad. En una pared vertical de piedra, a 23m del nivel del suelo, tallado en la roca, hay un jinete sobre su caballo, acompañado por su perro y cazando un león. Esa piedra fue esculpida hace más de 1300 años, y se encuentra en buen estado, dejando la intriga de como pudieron tallarla tan alto.
Cerca, en una cueva armaron una iglesia en el siglo 14, con las paredes de la misma decoradas con pinturas. También hay restos arqueológicos de las Tracios, que habitaron una cueva antes de Cristo.
Seguimos hacia Shumen, que tiene 3 atracciones: 1. Una Mezquita, que la visitamos. No era gran cosa, y para peor estaba en reparaciones y llena de andamios. 2. Una Fortaleza, a la cual intentamos llegar, pero el GPS nos metió en unos caminos que no nos animamos a seguir, y 3. El monumento a los fundadores del Estado Búlgaro. Es uno de los tantos ejemplos de los mamarrachos de esculturas del Realismo Socialista. Arriba de un Cerro hay representaciones de 18m de altura, que se distinguen desde 30km de distancia. Utilizaron 50.000 m3 de hormigón y 2500 toneladas de hierro. Fuimos, sabiendo lo que era, y lo confirmamos. La conclusión fue que no valió la pena ir a Shumen.
Seguimos hacia Arbanasi, un pueblo muy recomendado. No nos agregó nada. Tenía construcciones parecidas a las que vimos en el Mar Negro, pero en menor cantidad y peor conservadas. Está lleno de hoteles.
Terminamos en Veliko Tarnovo, donde hicimos una caminata de reconocimiento y buscando Restaurante. Es muy linda, con muchos desniveles, construida sobre los meandros de un río. En lo alto de la ciudad se destaca una fortaleza amurallada.
15 de mayo
Día entero en Veliko Tarnovo. De mañana visitamos la fortaleza amurallada. Las primeras construcciones de la zona son de antes de Cristo. Tuvo varias reconstrucciones. Su esplendor fue en los siglos 13 y 14, cuando vivían en ella los zares búlgaros y tenía 18 iglesias y más de 400 casas. Después los turcos la destruyeron bastante, y la reconstruyeron los comunistas búlgaros el siglo pasado, aunque fue una reconstrucción sin mucho criterio. Reconstruyeron casi toda la muralla, y la iglesia que está en el punto más alto. Desde ella hay preciosas vistas de toda la ciudad.
De tarde recorrimos la calle Gurko con sus construcciones típicas, y la zona del mercado del siglo 19, transformado en negocios de artesanías.
A media tarde hicimos una parada para tomar café/copa helada y de noche cenamos en un restaurante. Ambos con vistas espectaculares, pues al estar la ciudad construida en una parte alta con respecto a los múltiples meandros del río, todo café/restaurante que se precie, tiene muy buena vista.
Como ven, ya no soy el de antes. No sé si me están venciendo los años, o las 2 mujeres que me acompañan que me aplican la mayoría feminista. Lo cierto es que entre tanto lujoso café y restaurante, estoy engordando, cuando lo normal era que yo adelgazara en los viaje. Y eso que los almuerzos siguen muy livianos. También ayuda que es un país muy barato, ya que una buena cena anda por los $400 a $500
En resumen, una ciudad muy recomendable. Diría que la más linda de Bulgaria.
Nos sorprendió escuchar en muchos lugares música en español. (Shakira, Julio Iglesias, Maluma, etc)
16 de mayo
Recorrimos los últimos kilómetros de Bulgaria hasta llegar a la frontera con Rumania. Fueron 1286 km. La única complicación es que está lleno de radares. y la velocidad máxima es muy variable (entre 30 y 130 km/h), y muchas veces mal indicada. Tengo dos GPSs que me indican la velocidad máxima, pero no siempre me dan información coincidente, o coincidente con los carteles. Además con tanto cambio, es muy fácil comerse un cartel de cambio de velocidad. Yo trataba de respetarlos todos, y por lo general iba más despacio que los búlgaros que me miraban como pensando "Que viejo pelotudo!". Pero no me extrañaría que me haya comido alguno y me venga alguna multa.
El cruce de frontera en auto fue sencillo.
Dentro de Rumania el problema que tuve fueron trancazos de tránsito en la circunvalación de Bucarest que me hicieron perder 40 minutos.
El plan era visitar durante el viaje el Monasterio de Sinaia y el Castillo Peles. Con los trancazos de tránsito nos quedó tiempo para uno solo y elegimos el Castillo. Llegamos justito para el último turno.
Es precioso por afuera, en un entorno de vegetación muy agradable, y con mucho lujo adentro. La entrada costaba $120 y el derecho a sacar fotos adentro costaba $350. Pagamos un derecho y compartiremos las fotos con Etda.
El auto lo tuvimos que dejar a más de 1 km y caminar por unos senderos muy agradables. Cuando volvíamos, nos dimos cuenta que el auto lo habíamos estacionado justo al lado del Monasterio, por lo que decidimos mirarlo por afuera, ya que hace rato que había finalizado la visita del público. Pero la puerta estaba abierta y decidimos entrar hasta que nos echen. Y no nos echaron, lo recorrimos todo, gratis, y lo mejor fue que sin turistas. Solo veíamos a algún monje barbudo. Además está prohibido sacar fotos, pero sacamos todas las que quisimos. ¡Qué culo que tuvimos!
Al entrar, en la frontera, sacamos plata de un cajero, para tener efectivo. Luego hacemos las compras con tarjeta de débito dentro de lo posible. El cambio que nos hicieron en el cajero fue un 13% peor que el de la tarjeta de débito, cosa que no sucede en Bulgaria, ni me acuerdo que me haya sucedido en otros lados. Por lo que vamos viendo, Rumania es un poco más caro que Bulgaria.
El nombre de Rumania viene de Roma. El nombre más apropiado es Romania, tal como se llama este país en inglés, en el idioma local, y creo que en casi todos los idiomas menos el nuestro. ¿Porqué somos más irracionales que el resto del mundo? Los españoles la pronuncian Rumanía (con acento en la i)
Terminamos en Brasov, en plena Transilvania. Hicimos una caminata de reconocimiento y para cenar. La plaza principal es extraordinaria. Por algo su foto es la carátula de la guía Lonely Planet de Bulgaria y Rumania.
17 de mayo
Empezamos con una caminata cerca del hotel, por un sendero en la parte baja de una montaña, desde donde hay lindas vistas del centro de Brasov.
A continuación lo que no podía faltar en un viaje a Transilvania: El Castillo de Drácula. Es un castillo del siglo 14 que con algunas reformas se usó hasta el principio del siglo 20. Está construido sobre unas rocas altas, y rodeado del paisaje típico de Transilvania, que son montañas con una vegetación muy densa de árboles, principalmente coníferas. Es mucho más viejo que el de ayer, y con una decoración mucho más austera. Al caminar adentro del mismo, nuestros pies hacen crujir los pisos de madera.
Lo que parece que no es cierto es que Drácula habitó en este castillo. Vlad Draculea, o Vlad Tepes, o Vlad el empalador fue un príncipe rumano del siglo 15. En él se inspiró un novelista irlandés del siglo 19 para crear el personaje de Drácula. Lo de empalador era por la forma en que mataba a sus enemigos, atravesándolos con un palo que lo introducía por donde la espalda cambia de nombre.
Lo de llamarlo Castillo de Drácula es una cuestión de marqueting para atraer turismo, y para que esté rodeado por cientos de puestitos donde se venden recuerdos para turistas.
También visitamos el castillo de Rasnov, sobre la cima de un gran cerro, también en un encantador entorno natural, con lindas vistas hacia el exterior, pero no está armado como los anteriores para recorrer su interior pieza por pieza.
Vuelta al hotel de Brasov a dejar el auto, y a comer lo que compramos en el super.
Cuca y Etda quisieron quedarse un rato en el hotel, entre otras cosas whatsappeando, pero a Hugo era difícil tenerlo encerrado entre 4 paredes y me escapé solo. . Primero hice une caminata por la parte externa de la muralla y subí a 2 torres externas a la muralla, conocidas como Negra y Blanca, que están en una elevación, con muy lindas vistas del centro histórico. Luego recorrí un barrio llamado Schei, para luego encontrarme con mis compañeras de viaje para entrar a la Iglesia Negra, una enorme iglesia Germana Luterana, que es uno de los símbolos de Brasov junto con su plaza. En algunas de sus columnas se ven los impactos de las balas de la revolución de 1989 anti Ceaucescu.
Vuelta a la Plaza principal, a recorrer la calle principal, peatonal, muy animada con mesitas al centro de la calle llenas de gente tomando algo. Terminamos en un Ristorante Italiano, al que quisimos ir ayer, y como estaba lleno, reservamos para hoy.
18 de mayo
De mañana vamos a Prejmer, donde visitamos una iglesia fortificada. Es del siglo 13, reformada en el 15. Es una iglesia normal, que está rodeada por una muralla de 4,50 m de espesor y 4 pisos de alto. Del lado de adentro de la muralla hay también 4 pisos de piezas que eran habitaciones o depósito. En toda la vuelta de la muralla había orificios para tirar para afuera con armas de fuego en varias direcciones, y también otros orificios para derramar agua caliente sobre los enemigos, que eran los turcos. Fue construida y mantenida por los Caballeros Teutónicos (alemanes, sajones). La iglesia es evangélica y de estilo gótico. Hay muchas en toda esta zona de Transilvania.
Luego viajamos a Sighisoara, también en Transilvania.
Sighisoara tiene como interés toda la parte antigua, que está en una parte alta y rodeada por una muralla de 400m por 200m. Sus casas típicas están bien mantenidas y pintadas de agradables colores. Sus calles empedradas acentúan su aspecto medioeval.
Lo más recomendado del pueblo, además de caminar sus calles, son la Torre del Reloj y la Iglesia de la Colina. La primera cerraba a las 18.30 y la segunda a las 17. Mientras hicimos las compras en el Supermercado, nos instalamos en el hotel, almorzamos, etc, empezamos la recorrida a las 16. Y para llegar a la iglesia y visitarla disponíamos de 1 hora. Había que ir del hotel a la ciudad vieja (6 cuadras en horizontal más varias escaleras y rampas), recorrer casi toda la ciudad vieja en repecho y luego subir una escalera techada que le calculo de más de 200 escalones. Por algo la Iglesia se llama De La Colina. Las llevé corriendo y llegaron a tiempo, aunque con la lengua afuera. La iglesia es gótica del siglo 13, reformada en los siglos 14 y 15.
Después debíamos ver la otra principal atracción, que era la torre del Reloj. Como las mujeres querían tomarse con calma el recorrido, yo me adelanté y subí. Desde arriba les mandé un SMS avisándoles que les esperaban 112 escalones más, y desistieron y me esperaron a la salida. Todo el resto del día se oyeron quejidos: "qué cansada estoy" "me duele todo" "como me cuesta levantarme de la silla". Desde arriba de la Torre se tiene la mejor vista de la ciudad amurallada.
Seguimos caminando tranqui la ciudad amurallada hasta las 19.30 para cenar.
19 de mayo
Empezamos viajando a Biertan, donde hay otra iglesia fortificada. También es Patrimonio de la Humanidad según Unesco. Se diferencia de la anterior en que es más grande, que tiene 2 murallas rodeando a la iglesia y que no tiene habitaciones internas. Para llegar, también hubo que subir un respetable desnivel.
Luego seguimos viaje a Sibiu, que es otra ciudad de Transilvania. Y al comenzar la recorrida se nos acabó la buena racha que llevábamos. Llovió por primera vez en nuestro viaje. Pero no nos achicamos. Recorrimos todo lo previsto con 2 paraguas que tenemos y uno que se compró Etda.
Empezamos por la Iglesia Santa María, que tenía la parte principal en reparaciones. Cuca y Etda se conformaron con una capillita que estaba habilitada, y yo disfruté subiendo a la torre con buenas vistas de la ciudad.
Seguimos con el otro atractivo de la ciudad, que son 2 hermosas plazas y terminamos recorriendo la muralla. Después de cenar, volvimos a ver las 2 plazas iluminadas, sin paraguas, y con mucha gente paseando (es sábado) y comiendo en las mesitas al aire libre que rodean las plazas.
En el restaurante, hojeando el menú, veo entre otras, las siguientes opciones:
Entrecote (Argentina) 250g.......79 lei
Entrecote (Uruguay)   250 g......89 lei
Como referencia, 1 lei = 9 $urug       Se ve que como siempre, voy a restaurantes caros.
20 de mayo
Empezamos en en museo al aire libre cerca de Sibiu. Se llama Astra. En 96 hectáreas exponen casas, molinos, iglesias, etc. típicos del interior de Transilvania. Interesante para ver las costumbres y el interior de las viviendas, así como los engranajes de madera dura para transmitir el movimiento de los molinos. Lo malo es que tiene pocas explicaciones en inglés y que es demasiado extenso. En 2 horas y media no recorrimos ni el 25% del total.
Después un viaje de 4,5 horas a Bucarest con parada en el medio de la nada para almorzar (mi almuerzo consistió en una lata de porotos y media de duraznos en almíbar, de parado, al borde de la carretera. El camino era muy lindo.
Devolvimos el auto en el aeropuerto y en 1 hora de ómnibus urbano llegamos al hotel en el centro.
21 de mayo
Día dedicado a Bucarest. Empezamos por el Palacio de Ceausescu. En tamaño es el 2do edificio público del mundo, después del pentágono. Es enoooorme. Estábamos dudando si entrar o no. Salía $320 la entrada, y si querías sacar fotos eran $270 más. Y tenías que hacer un tour en inglés que podía ser embolante, con grandes posibilidades que no entienda nada. Y según un video que vi, después de ver 3 piezas, todas las demás son iguales. Si queríamos un tour en español teníamos que esperar más de 2 horas, hasta las 13.15 que es el único del día. Hasta que los rumanos decidieron por nosotros, ya que sin el original del pasaporte no entrás, y nosotros andamos con una copia encima. Pero contentos igual, porque verlo de afuera valió la pena.
Luego caminamos por el centro histórico, que es todo peatonal, destacándose la iglesia Stavropoleos, muy chica y muy decorada.
Está muy recomendada una cervecería Caru' Cu Bere muy antigua, y allá fuimos a almorzar. Pero Cuca pidió Coca Cola. Está muy decorada en su interior. Es enorme. Tiene 375 mesas y por momentos había cola. El menú estaba en rumano y en español y los platos eran caros. Pero en un ángulo había cosas solo en rumano que era como un menú ejecutivo que incluía entrada, ensalada, plato, acompañamiento y postre. No entendimos lo que pedimos, pero pedimos igual. Se ve que quieren que los turistas pidan solo los platos caros.
Al traernos la cuenta, ahora sí se acordaron del inglés, y decía: "Tips: 10% is good, 12% is excelent"
Lo que no decían, pero fue nuestro caso fue "6% ni te damos las gracias"
Luego, mientras las mujeres se quedaron en el hotel metiendo dedo al celular, yo me fui a pasear por otros barrios, viendo algunos otros edificios emblemáticos de Bucarest y un parque.
Rumania parece un país más rico que Bulgaria, más caro y con muchos más autos.
Bucarest está llena de edificios muy grandes, de fines del siglo 19. En general son edificios públicos. Ceausescu imitó ese estilo con su palacio, pero fuera de época, porque lo hizo en 1984 y le duró poco, porque 5 años más tarde lo echaron y lo ejecutaron junto a su mujer.
Datos para los que piensen venir: Pagando con tarjeta de débito, me hacen buen cambio. Para tener algo de efectivo, saqué del cajero y el cambio fue malo. Por lo que vi, es más conveniente cambiar algo en los cambios, que dicen que no cobran comisión y el spread es bajo. Con tarjeta de crédito el cambio no es bueno. En Bulgaria, el cajero automático me hizo buen cambio, la tarjeta de débito también, pero intuyo que los cambios te joden, porque publican solo al precio que compran U$ o €.
22 de mayo
3.30 suena el despertador. Taxi al aeropuerto. Avión a Treviso. 40' de bus a Venecia. Vaporetto a Piazza San Marco. 10' de caminata bajo lluvia con la valija en una mano, el paraguas en otra mano y el celular con el mapa del laberinto de las angostas calles de Venecia en la otra (¡uy! parece que tenía 3 manos) para llegar al apartamento. 2 llamadas telefónicas y vinieron a darnos la llave y quedamos instalados en una excelente ubicación si no fuera por los 3 pisos altos que hay que subir (64 escalones). Las mujeres no llegaron con sus valijas arriba, sino que Cuca llegó a los 2/3 de los escalones y Etda a 1/3. Imaginen quien tuvo que completar el trayecto de las valijas.
El apto está bien, es grande, tiene 2 dormitorios y 2 baños. Y tiene ventanas con vistas a 2 canales, con un intenso tránsito de góndolas con turistas. Los turistas que pagan extra, llevan en la góndola a un cantor y a uno que toca música. Como los canales son muy angostos y los edificios son altos (4 pisos), las buenas voces de los cantores se concentran y se oyen desde lejos en nuestro balcón.
64 escalones abajo. Caminata bajo agua ida y vuelta al supermercado, 64 escalones arriba y abundante y económico almuerzo en el apartamento.
Entonces paró la lluvia y con solo bajar las escaleras ya quedamos en condiciones de recorrer Venecia. Fuimos a la Piazza San Marco y alrededores, visitamos la iglesia y caminamos mucho.
Cenamos caro y volvimos. Hasta ese momento dirigía yo con la ayuda del celular y la aplicación Maps Me. Pero después de comprar un mapa, las mujeres intentaron guiarnos de retorno. Pero después de perderse en el laberinto, me tuvieron que decir que vuelva a prender el celular.
Además de la Piazza San Marco y alrededores, lo lindo de Venecia es recorrer callejuelas y canales. Para no perder entrenamiento, como los puentes sobre los canales están altos, en cada uno hay que subir y bajar varios escalones. Como está la cosa, creo que la próxima vez que invitemos a Etda a acompañarnos a un viaje, nos va a contestar "No, muchas gracias, pero ya saqué una excursión con Batista Viajes"
Yo me entretengo mucho mirando el pasaje de las góndolas desde el balcón. Me admiro de la habilidad de los "gondolieri" que logran girar 90º sus largas góndolas para pasar de un angosto canal a otro más angosto aún, con 1 solo remo, y sin raspar sus lustrosas góndolas contra las paredes de los canales. La gran mayoría de los clientes de las góndolas son asiáticos, aunque no se si japoneses, chinos o coreanos. También se ven muchos indios. Está saturado de turistas.
23 de mayo
Día dedicado a Venecia. Caminamos por callecitas y puentes y cruzamos el Gran Canal, hasta llegar a la iglesia Santa María de la Salute. Luego tomamos el Vaporetto hacia el Ponte Rialto. Los Vaporettos son como los ómnibus de Venecia. Pero son carísimos como todo acá. El boleto cuesta 7,50€. Después volvimos al apartamento y Cuca preparó un Risotto ai Funghi.
De tarde volvimos a la Piazza San Marco para subir al Campanile. Habíamos sacado la entrada por internet hace tiempo para no hacer cola. Fuimos todos porque tiene ascensor. Son las mejores vistas de Venecia. Después al Palazzo Ducale, del siglo 14, con sus salas decoradas a todo lujo, y sus prisiones como corresponde, sin derechos humanos para los que no respetan los derechos humanos de los demás.
Hasta las 9.30 de la mañana, por el canal que pasa abajo de nuestra ventana, no se ven góndolas. Solo barcas de servicios y de repartos. Vimos al basurero. Tocan timbre de abajo en todos los aptos para que les bajemos la basura que debería ser clasificada. Se deposita en contenedores de descarga por abajo y con una grúa, la barca lo levanta y lo descarga donde corresponde, y lo compacta. A nosotros nos dio pereza bajar y subir 64 escalones para llevar la basura. Además nos iban a retar porque no entendimos como clasificarla. Todavía no sabemos que vamos a hacer. Vimos unos basureros en algunas plazas. Posiblemente mañana al irnos la tiremos en alguno
También vimos barcas ambulancia navegando a gran velocidad por el Gran Canal y con la sirena a todo volumen. Otras barcas estaban dedicadas a transportar maletas de turistas distintos a nosotros.
24 de mayo
Día de las grandes grutas.
Empezamos en Venecia. Caminata con valijas hasta tomar el Vaporetto, que nos llevó al Piazzale Roma, donde levantamos un Renault Capture, y nos dirigimos a Eslovenia.
1era gruta en Eslovenia. Se llama Skocjan. Es la menos famosa de las 2. Las 2 son Patrimonio de la Humanidad según Unesco. En el 86, cuando anduvimos por acá (era Yugoeslavia todavía) ni nos enteramos que existía. Ahora Lonely Planet la recomienda más que la otra. Es impresionante por su tamaño, ya que en algunos lugares supera los 100m de altura. El largo se mide en decenas de km, aunque solo se recorre una parte. Además, en una parte del recorrido, lo recorre el caudaloso y estruendoso Río Reka, que recorre 50km por superficie, luego se mete adentro de la gruta por varios km, para emerger luego de vuelta en la superficie como un manantial. Dentro de la gruta pasamos por un puente, y el río pasaba 45m abajo de nosotros. Como toda gruta, tiene estalagtitas y estalagmitas.
Antes de entrar a la gruta, hay que recorrer 600m, adentro de la gruta son 2300m y al salir son 200m más. Total 3,1 km. Pero lo más grave es que los 3100 son todos en rampa, e incluyen 500 escalones. Se imaginan las quejas que tuve que escuchar. y fueron mucho más de Etda que de Cuca. Por suerte Etda conoció a un chileno que la acompañaba en el último puesto de la larga fila de turistas y le daba ánimo para seguir.
La 2da gruta se llama Postojna. Es la que incluyen todas las excursiones y la más apropiada para gente de la edad de mis acompañantas, y a la que va Batista Viajes. Es la más grande del mundo de acuerdo al largo que es visitable turísticamente. Son 5.7km, de los cuales se recorren 4,2km en un tren eléctrico y 1,5km a pie, con alguna subida y bajada, y relativamente pocos escalones. Por la variedad de formas de sus estalagtitas y estalagmitas, es considerada de las mejores del mundo. Tanto en esta gruta como en la anterior, los colores que se ven son naturales, no están dados por la iluminación como en otros países. Hay 3 colores básicos, que son el blanco, cuando el agua que forma las estalagtitas y estalagmita trae disuelto carbonato de calcio (mármol), marrón cuando es carbonato de magnesio y rojizo cuando los anteriores incluyen sales de hierro. En algunos lugares aparecen manchas verdosas. Son musgos que crecen debido a la iluminación artificial de la gruta. Por eso, tratan de minimizar la iluminación. También en partes, se ven manchas negras. Son de cuando el tren no era eléctrico, sino Diesel. Otra ventaja que tuvimos en esta gruta fue que pudimos estar con un grupo en italiano que era muy pequeño, y entendí todo. El la otra gruta, entre que hablaba en inglés, y que por el tamaño del grupo me tocaba estar muy lejos, y con la voz que retumbaba por el eco en las paredes de la gruta, no entendí nada de las explicaciones que daba la guía. En el agua de esta 2da gruta habitan como unos gusanos ciegos, que llegan a medir 30cm de largo.  Se llaman proteus. Pueden estar hasta 10 días sin comer y viven como 100 años, con un metabolismo muy bajo. Encuentran muy poco que comer allá abajo.
Como conclusión, si tuviera que recomendar una a una persona en buena condición física, no sabría cual recomendarle. O le recomendaría las 2, ya que se complementan.
Luego, completamos nuestro recorrido hasta Liubliana, capital de Eslovenia (no confundir con Eslovaquia). Y para que Etda no extrañe, le tocó 2do piso por escalera.
25 de mayo
Día dedicado a Liubliana. En esloveno se escribe Ljubljana. Día tranqui, con pocos escalones, para recuperar energías.
Liubliana es una ciudad chica, tranquila, sin demasiadas cosas para ver, aunque muy agradable para caminar por el centro (todo peatonal), lleno de bares con mesitas al aire libre (ahora en primavera) colmadas de gente charlando, cruzado por un río con muchos puentes.
Al lado del centro hay una montaña con un castillo en su cima. El castillo no tiene interés histórico, pero subimos en un funicular para ver la vista. No es nada espectacular.
El resto del día lo dedicamos a caminar por el centro incluyendo la costanera del río.
El auto no salió del garage del hotel, que es muy céntrico.
26 de mayo
Seguimos en Eslovenia. viajamos a la zona del Lago Bled, donde estaremos 2 noches. Es un entorno precioso y el tiempo ayudó. Es un lago chico, digamos 2km x 1km. Y tiene una isla con una iglesia en la parte más alta de la isla. Y arriba de una elevación de paredes verticales al costado del lago, un castillo domina al lago. Y está rodeado de montañas con abundante vegetación. En invierno se congela.
Dimos una vuelta en auto alrededor del lago. Cruzamos en un bote a la isla. Los botes son a remo, se ve que no quieren motores para no contaminar. Es un esfuerzo grande para el remero mover un bote con 15 tipos a bordo. Desde lo alto de la isla hay paisajes muy lindos hacia todos lados.
Almorzamos papas chips, pan, fiambre, queso, bananas y helados sentados en un tronco de un árbol con vista al lago.
Luego queríamos subir al castillo. pero había un tramo de carretera cortada, y el GPS insistía en mandarme por ella. Yo no podía hacerle caso y decía "recalculando" y me volvía a llevar a la carretera cortada. Hasta que lo apagué y por supuesto que solo siguiendo carteles nos perdimos. Y mientras estábamos perdidos, descubrí que estábamos cerca del Cañón Vintgar. El Cañón Vintgar es una de las atracciones de la zona, que según internet y la información turística de la zona estaba cerrado, pero como estaba cerca, fuimos igual. Estaba cerrado, pero igual pudimos recorrer un pedacito de cañón bordeando el río Radovna con muchos rápidos muy sonoros. Valió la pena.
Al final logramos llegar al castillo, y para alegría de Etda, el Parking estaba al nivel de la planta baja del Castillo, con lo que se ahorró las tan temidas escaleras. Y desde allá arriba, las vistas sobre el lago son impagables, y también hay lindas vistas hacia las montañas.
El idioma esloveno nos resulta mucho más difícil que el búlgaro, a pesar que tiene las mismas letras que nosotros. En Bulgaria, después de aprender las letras, leíamos y varias cosas las entendíamos. Acá no entendemos nada.
Cenamos con vista al lago, pero ahora en un restaurante. Pero las mujeres, a pesar que eligieron los mejores asientos y me dejaron de espaldas al lago, lo primero que hicieron, en lugar de disfrutar de la vista, fue conseguir la contraseña del wifi del restaurante y empezar a meter dedo en el celular.
27 de mayo
Dedicamos casi todo el día al lago Bohinj y alrededores. No es fácil decir cual lago es más lindo, si éste, o el Bled que vimos ayer. Son diferentes. El Bohinj no tiene ni isla ni castillo, pero está mucho más encajonado entre montañas, con lo que los paisajes lucen más. El camino hacia el Lago Bohinj es muy lindo, ya que la carretera y el ferrocarril acompañan a un río que corre encajonado entre 2 montañas. Además, hasta este lago no llegan hordas de japoneses o chinos con sus enormes máquinas fotográficas.
El otro atractivo de los alrededores del Lago Bohinj son las cascadas Savica. En el medio de una superficie casi vertical, brota agua que viene de adentro de la montaña por 2 agujeros a distinta altura. Del agujero que está más alto, el caudal es muy grande, y la caída de agua es de 78m de altura. La caída pequeña tiene 25m. En verano el caudal de agua es poco, pero en esta época es muy abundante. Dejamos el auto en el parking y un cartel nos anunció 20 minutos de caminata hasta la cascada, en un lindo entorno arbolado. Lo que no decía el cartel era que en 20 minutos había que subir 554 escalones más varias rampas. Los 20 minutos se transformaron en bastante más de 1 hora. Pero llegamos, y hasta Etda quedó contenta considerando que el esfuerzo valió la pena, ya que la cascada era muy linda.
A los que reciben whatsapp de Etda, les aclaro que Etda le agregó el IVA a los escalones que subió. No le crean. El número correcto es el mío.
Luego hicimos un recorrido en barco por el lago, para poder disfrutar mejor los paisajes que desde la carretera. El barco era eléctrico, porque por razones ecológicas no admiten barcos a motor. Y no es por la moda actual de usar ómnibus, camiones, autos, etc eléctricos porque la tecnología de las baterías está mejorando. El barco fue construido en Alemania hace 62 años con motor a batería.
Y para terminar la jornada fuimos a recorrer y cenar en un pueblo llamado Radovljica, cerca de Bled. La parte antigua era muy chica y fácil de recorrer, ya que tenía solo 3 cuadras de largo, que recorrimos con paraguas antes de cenar y sin paraguas después. Muy lindas las casa sobre la calle principal, y además sin gente.
28 de mayo
Hoy fue el día del retorno a entendernos con la gente, los carteles y los menúes de los restaurante. Hicimos el viaje de Bled (Eslovenia) a Cortina D'Ampezzo (Italia). Había 2 opciones: La más rápida implicaba ir por Austria. La más corta, pero más lenta era cruzar de Eslovenia a Italia. En la 1era opción había que comprar una viñeta de peajes austríacos por 10 días. La descartamos, más que por el costo, por la dificultad de conseguir la viñeta fuera de Austria. La opción corta y lenta, llevó mucho tiempo por pasar por muchos pueblos a velocidad reducida, y por mucho camino de montaña. Pero como contrapartida, vimos unos paisajes espectaculares. Son las famosas Dolomitas. No sabíamos para donde mirar. En un momento, mientras manejo, veo hacia adelante un paisaje espectacular. Paro y me bajo a sacar la foto, miro para atrás, y el paisaje era aún más lindo. Va foto.
Ya llegando a Cortina, quisimos ver las 3 Cimas de Lavaredo. Pagamos 30€ para subir en auto a un refugio de montaña a 2.333m sobre el nivel del mar. Al llegar llovía, y cuando paró vimos que había que caminar 1600m para verlas, y que el camino tenía nieve en parte, y que no teníamos calzado apropiado para caminar sobre la nieve sin resbalarnos y terminar abajo del precipicio. Y para peor había nubes bajas y probablemente no se viera nada. Yo estaba dispuesto a hacer el intento, pero las jefas que tengo no me dejaron, así que perdí.
De tardecita salimos a recorrer Cortina, que es un lugar muy exclusivo y caro, aunque estemos fuera de temporada. Es increíble. En cualquier cruce de calles, uno mira para los 4 costados y al fondo siempre se ven montañas altas y lindas.
En la cena, el mozo hablaba español porque había vivido en España. Por el acento, nos confundió con argentinos. Cuando le dijimos "uruguayos" nos pidió perdón.......
29 de mayo
Entre hoy y mañana hacemos el recorrido que la Guía Michelin denomina Strada delle Dolomite ***
A la hora de arrancar llovía. Como acá las lluvias parecen de corta duración, esperamos 1 hora en el hotel y efectivamente paró. Estuvo bastante nublado todo el día, a veces con nubes que cubrían la cima de las montañas.
La guía recomienda en muchos lugares, subirse a medios de elevación para ver las vistas desde arriba. Pero estamos fuera de temporada, y todos los recomendados no están operativos. Y los únicos 2 que funcionaban, no estaban entre los recomendados, y además en la parte alta estaban adentro de las nubes y no íbamos a ver nada. Entonces nos conformamos con las vistas desde la carretera, parando muchísimas veces a sacar fotos. Y muchísimos paisajes parecen de postal, con un verde intenso abajo, del pasto que crece con fuerza después de la nieve, follaje de árboles de distintos tonos de verde más arriba, y más arriba distintos tonos de marrones, beiges y grises de las montañas, y más arriba de los 2000m, las montañas con sus manchones de nieve.  En muchos casos, ese paisaje se complementa con casitas alpinas a 2 aguas. En 2 pasos de montaña, la carretera supera los 2200m, y ya estamos en la zona con nieve. Hace un frío tolerable de 8º.
Terminamos el día en un pueblo llamado Arabba.
30 de mayo
Por fin se nos dio. Amaneció despejado.Volvimos al paso de montaña más alto de los que fuimos ayer (Paso Pordoi) y tomamos una funivia (cabina colgando de un cable) que nos llevó a 3000m de altura. Llevé toda la ropa de abrigo que traje y me sobró, ya que con sol y sin viento estaba agradable. Y con sol y sin nubes, todos los paisajes que ya eran lindos lucen mucho más.
Luego recorrimos un camino para ver el Macizo Marmolada. El camino tenía el paso cortado por obras, pero igual vimos el macizo y sus glaciares. Ahí se nos hizo la hora de comer, y justo vemos un restaurante que estaba cerrado, pero tenía unas mesas y unos bancos afuera. Los acomodamos para tener vista al Marmolada, sacamos las bolsas que habíamos comprado en el supermercado, y almorzamos con excelente vista. Unos alemanes que pasaron en motos, nos vieron y nos copiaron la idea.
Y hablando de motos, por todos lados hay grandes grupos de motoqueros recorriendo los mismos caminos que nosotros en Harley Davidson o motos BMW, mucho más rápido que nosotros, disfrazados con sus trajes de cuero. En general son alemanes, austríacos o suizos.
Seguimos viendo paisajes y pueblos típicos de las Dolomitas, y terminamos en el lago di Carezza, muy chico, de aguas muy quietas y transparente en las que se reflejaban los bosques y las montañas del otro lado del lago. Dimos la vuelta al mismo a pie. Por esta zona los carteles están 1ero en alemán y después el italiano.
Terminamos en Vezzano, un pueblito cerca de Trento.
31 de mayo
Hoy y mañana lo dedicamos a un recorrido que la guía Michelin define como Gruppo del Brenta. Es una vuelta alrededor del macizo del Brenta de 233km.
Vimos el lago de Toblino con un castillo en la orilla, el valle Rendena, con encantadores pueblos, y pequeñas iglesias cubiertas de frescos, entre ellas la de San Vigilio.
Seguimos con el Valle de Génova con su imponente cascada de Nardi de más de 100m. Se recorre en auto por un camino angosto y rodeado de árboles, bordeando un río que corre rápido y ruidoso.  Es muy lindo, y mejor aún fuera de temporada, sin gente y sin que te cobren los parking. Aquí fue nuestro almuerzo en unas mesitas de madera con bancos con vista a una cascada y a una montaña nevada. El menú incluyó papas chips, pan, queso, fiambre, peras y crema de chocolate con chantilly.
Seguimos a un elegante y renombrado centro de sky, llamado Madonna del Campiglio, con 3 estrellas Michelin. Se ve el lujo en las construcciones, pero lo que no se ve es gente. Estaba todo cerrado. Las mujeres quisieron tomar un café y no encontraron en todo el pueblo un café abierto.
Seguimos a Campo Carlo Magno, con excelentes vistas hacia los picos nevados. Por fin pudieron tomar el postergado café, que como yapa incluyó un strudel de manzana. Por suerte a Cuca no le gusta la canela y yo ligué el strudel. La guía recomendaba una funivía hacia una montaña, pero empieza a funcionar recién el 23 de junio.
Terminamos la jornada en Dimaro

1 de junio

Hoy completamos una vuelta redonda al Macizo del Brenta. Vimos grandes estensiones de tierra plantadas con manzanos. Se plantan muy ordenadamente en hileras. Además de ver paisajes del estilo de los que ya vimos (que no nos aburren, porque siempre tienen algo distinto), fuimos aver 2 lagos.

El primero se llama Tovel. Está en un lugar alto. Y sus aguas son tranquilas y transparentes, y reflejan el paisaje de la orilla de enfrente. Según hacia donde se  mire, se ven montañas nevadas o comunes con sus reflejos en el lago, y árboles con distintos verdes. Es un buen lugar para sacar lindas fotos con reflejos en el lago.

El segundo es el lago Molveno. Que está recostado sobre unas montañas. En la ladera de las mismas, está el pueblo Molveno. Entonces el paisaje es muy lindo. De abajo a arriba se ven el lago color verde, la ladera con el pueblito, las montañas bajas con su vegetación y las montañas altas nevadas recortadas contra el cielo. Así lo vimos en un afiche de propaganda del pueblo, porque las montañas altas estaban tapadas por las nubes. Hicimos tiempo bastante rato para obtener “la foto” y en parte lo logramos. Pero también sacamos la foto del afiche.

El almuerzo volvió a ser comida de supermercado en mesas con banquitos públicos. Fue en una plaza, sin tanta vista como los días anteriores. Hoy nos preocupamos por cumplir en parte las normas de la ecología (cosa que no habíamos hecho en los picnic anteriores) y juntamos en bolsas separadas lo orgánico por un lado y el plástico y papel por otro. Pero en la plaza no había basurero. Entonces cargamos las 2 bolsas en el auto en busca de uno. Cuando lo vimos, las 2 mujeres bajaron con una bolsa cada una y las tiraron en los tachos correspondientes. Pero salió de un comercio una tana enojadísima y les dijo de todo a Cuca y a Etda. Parece que las normas para clasificar son mucho más complicadas y no las cumplimos bien. Y la tana gritaba que esos basureros eran exclusivos de ella, y que si encontraban basura mal clasificada le ponían bruta multa.

Terminamos la jornada cerca de un pueblo llamado Dro. Yendo a pie a cenar, descubrimos que la parte antigua tiene construcciones muy interesantes. También descubrimos que la dueña del hotel, que tiene comisión con el restaurante que nos recomendó, nos mintió en la distancia. Estaba a 2km y no a uno como nos dijo. Y después había que volver caminando y escuchando los comentarios al respecto.

No hay internet en el hotel. Estoy escribiendo con internet móvil del chip español, con wifi que me da Cuca de su celular.
2 de junio
Día dedicado al lago di Garda.
Empezamos por Limone sul Garda. Fuimos porque la guía decía que había plantaciones de limones, y que desde un lugar alto había una linda vista. No vimos ningún limonero. La vista hacia la orilla de enfrente del lago no se veía bien porque de mañana había sol en contra.
Seguimos por Riva del Garda. Muy lindo
Seguimos por Malcesine, porque se podía subir al Monte Baldo (1700m) por funicular y había una vista 3 estrellas Michelin. La visibilidad era buena y decidimos subir. Pero la punta del famoso Monte Baldo estaba dentro de una nube, y lo único que vimos fue una nube italiana desde adentro. Almorzamos arriba, con la esperanza que la nube se fuera, pero cuando terminamos de almorzar la nube había crecido. Bajamos. En realidad son 2 tramos con una estación intermedia. Desde la estación intermedia, que estaba más abajo que la nube, había una buena vista de Malcesine, pero no de la orilla de enfrenta del lago. Cuando terminamos de bajar, recorrimos Malcesine y también resultó muy lindo.
Por último fuimos a Garda y también nos gustó.
Resumiendo: Los 3 pueblos que visitamos nos gustaron mucho, con una parte antígua muy bien conservada, y una costa sobre el Lago muy agradable. Pero en lo que se refiere a vistas de paisajes, la experiencia fue mala, ya que aunque de mañana la visibilidad era apenas aceptable, de tarde casi no se veía la otra orilla. Y peor arriba, adentro de la nube. Este problema de la mala visibilidad lo he sufrido en las múltiples ocasiones que visité los grandes lagos italianos (Como, Maggiore y 2 veces el Garda). Se recomiendan lagos más pequeños (Orta, Lugano)
En la ruta se veía mucha gente en las playas sobre el lago. Bueno, lo de playas es un decir. Son montones de piedra bastante gruesa, con gente en malla tomando sol o bañándose. Hoy era sábado y feriado. Había gente por todos lados y las rutas estaban complicadas. Además son carreteras muy angostas, llenas de bicis y motos. Cuando me trancaba atrás de una bici, mientras vinieran autos en sentido contrario, no tenía ancho para pasarla.
Devolvimos el auto en el aeropuerto de Verona, después de recorrer 1358 km, muchos de ellos de montaña, con un promedio de 15km/lt.
En bus de línea a la estación de tren de Verona, y a pie 7 cuadras al alojamiento.

3 de junio

Día entero dedicado a Verona.

Recorrimos Castelvecchio, Ponte Scaligero, Chiesa San Lorenzo, Arena, Piazza Bra, Porta Nuova, calle Mazzini, Balcón de Julieta, Piazza delle Erbe, Torre dei Lamberti (con ascensor), Piazza dei Signori, Chiesa di Sant’Anastasia, Duomo, Ponte di Pietra y funicular a Castel San Pietro con la vista más linda de Verona.

Todo el recorrido fue a pie hasta el final en que Cuca cantó el “no va más” y retornamos en ómnibus al hotel.

Fue nuestra 3era vez en Verona, pero nos sigue gustando.

La única anécdota interesante de la jornada, fue la protagonizada por las mujeres que me acompañan para entrar a la Arena di Verona. Había una cola larga para sacar entrada. Yo me puse en la cola, mientras Cuca fue a averiguar si estaba en la cola correcta. Demoraba en venir, pero luego me mandó un SMS “Me colé con un grupo y estoy adentro”

Al rato entra otro grupo, y, sigilosamente, Etda se arrima a los del grupo y también entra de colada. Mientras tanto yo, que soy la única persona responsable del grupo, y para no hacer caer tan abajo las actitudes de los uruguayos en Italia, seguí en la cola hasta que me tocó el turno, pagué los 7,50€ que correspondían a los ancianos y entré como corresponde.

4 de junio
Viaje de 1 hora y cuarto en el tren Frecciarossa de Verona a Milán.
De tarde 1 hora de cola para entrar al Duomo de Milán. Es algo fuera de toda escala humana. 146 vitreaux, 52 pilares de 148m de altura, 3200 estatuas, capacidad para 40.000 personas, que era la población de Milán cuando empezó la construcción son algunos datos para apreciar la magnitud de la obra. Demoró 426 años en construirse (del 1386 al 1812). Estuvimos mucho adentro, para amortizar la hora de cola, y porque llovía afuera. Por suerte no llovió mientras hacíamos la cola.
Posteriormente fuimos al museo del Duomo, donde se muestran originales de algunas piezas que en el Duomo están sustituidas por copias.
Luego fuimos a la Galería Vittorio Emanuele II, el equivalente a un Shopping Center inaugurado en 1877, en excelente estado de conservación, y llena de negocios y restaurantes caros.
Nuestro Hotel está cerca de la estación de tren, y en las inmediaciones abundan gente durmiendo en las veredas que son techadas.
Se ven muchos negros por todos lados (no son los que duermen en la calle).
Ambos fenómenos anteriores no los habíamos visto antes, debido a que solo se dan en ciudades grandes.
5 de junio
Día dedicado a Milán. Empezamos por el Castillo de la Familia Scorza, que dominaba por esta zona por el siglo 15. Luego las mujeres quisieron ir a la Pinacoteca di Brera. Como yo soy muy inculto y no me gusta la pintura, las acompañé hasta la puerta y me fui. Y no las puedo dejar solas!!!! La historia vuelve a repetirse!!! Se colaron sin pagar!!!!El cuento que me hicieron es que no quisieron colarse. Que había que subir una escalera muy larga. Que buscaron un ascensor. Que encontraron uno de servicio y subieron. Y cuando salieron del ascensor ya estaban adentro de la pinacoteca. Ud qué piensa? Que fue como lo cuentan? o que fue una estrategia planeada por unas expertas en colarse en reiteración real?
Mientras tanto, yo paseaba tranquilamente por el Barrio Brera, muy lindo, peatonal, muy animado, con muchos boliches con mesas sobre la calle. Observé muchos negros que ponen manteles arriba de la calle y sobre ellos carteras para vender. Permanentemente controlan que no vengan los policías en bicicleta. Cuando los ven venir, embolsan todo y rajan.
Luego tocó el turno de la otra de las principales atracciones de Milán: Caminar por la azotea del Duomo. Desde antes de salir de Montevideo quisimos asegurarnos de no quedarnos afuera, e intentamos reservar por internet lo que en la página oficial llaman Fast Track. Consiste en sacar una entrada con hora fija, sin hacer la cola, y asegurándonos que no se llene. Cuando en la página habilitaron la fecha de hoy, hicimos el intento, y fracasamos, posiblemente porque nuestra tarjeta de crédito es de un país subdesarrollado. Entonces, sacamos una excursión a una agencia de turismo, con guía incluido. La guía lo único que nos agregó, fue que tuvimos que pagar bastante más. Y valió la pena, no solo por las interesantes vistas de todo Milán, sino por ver de cerca los increíbles detalles constructivos y adornos del exterior de la iglesia que desde abajo no se ven bien.
Luego, como vimos que casi no había cola para entrar al Duomo, volvimos a entrar, ya que guardamos la entrada de ayer, que valía por 3 días.
De noche fuimos a la estación de trenes a encontrarnos con nuestros amigos Dinorah y Daniel, que tenían una escala en Milán para cambiar de tren, en su viaje de Roma a Paris. Dio para charlar 1 hora.
6 de junio
Esta tarde nos vamos a Barcelona en avión, y Etda a Montevideo. Queda la mañana para hacer algo. Etda dice que lo que hizo hasta ahora fue suficiente, que los viajes de Hugo son muy intensos y BASTA. Se queda en el hotel a hacer tiempo. Cuca y yo nos vamos al museo de Ciencia y Tecnología que tiene una muy interesante exposición con maquetas sobre los inventos de Leonardo da Vinci.
En esta zona se ve mucha gente pidiendo plata.
Varias veces aprovechamos a comer milanesas, pero la original de Milán. Se llama cotoleta alla milanese y en general es de pollo.
Al volver al hotel, nos avisan que se canceló nuestro vuelo, y que nos reprogramaron en otro vuelo para las 21.
Entonces Etda arranca para el aeropuerto y nosotros tenemos que hacer tiempo. Milán no abunda en atractivos turísticos que no sean iglesias o museos. No encontramos nada mejor que volver a la zona del Duomo a caminarla otro poco, y volver a ver el Duomo desde afuera y a la galería Vittorio Emanuele II.
Al llegar al aeropuerto, nos dicen que por una tormenta en Barcelona, el vuelo saldrá cerca de la medianoche.
Eso nos complicó la llegada a Barcelona. Yo tenía programado llegar a lo de Tona (hermana de Cuca) por un euro, combinando el tren R2 con el bus 39 que nos deja en la puerta. Pero ninguno de los 2 anda de madrugada. Entonces tuve que refrescar lo que había hecho el año pasado, que también llegué de madrugada. Era tomar el N18 ó el N17 hasta Plaza Cataluña, caminar 3 cuadras a las 3:30 a.m. y tomar el N4 (total 4,40€).
El N4 nos deja a 6 cuadras de lo de Tona. Pero con un desnivel impresionante, con escaleras incluidas. El año pasado la subimos a pie, y yo con 2 valijas de arrastre. Cuca me relajó todo por machete, por no querer tomar un taxi. Entonces este año, Cuca me dejó a mi la programación de los ómnibus y ella se dedicó a planificar las últimas 6 cuadras. Averiguó con sus sobrinos que a esa hora había muchos taxis, y por las dudas consiguió un teléfono de radio taxis. La combinación de los ómnibus resultó perfecta. Pero llegamos y no pasaba ningún taxi. Cuca llamó al radio taxi, y le dijo que estábamos en la esquina de Maragall y Petrarca con 2 valijas. La catalana cuadrada le pidió el número de puerta. Cuca le volvió a decir que no estábamos en una casa y la cuadrada le dijo que no le mandaba taxi. Conclusión: Perdimos 15 minutos e igual Hugo tuvo que hacer repechos y escaleras con las 2 valijas.
Y la pobre Tona que nos esperó despierta hasta las 4:30 a.m.
Este es el final de este blog, porque a partir de ahora el viaje se transforma en un viaje familiar. Llegaremos a Montevideo el 12/6