viernes, 23 de febrero de 2024

ÍNDICE DE LOS BLOGS DE VIAJES

 

ÍNDICE DE LOS BLOGS DE VIAJES

PAÍS                              AÑOS

ALEMANIA                          2016, 2014, 2012

AUSTRIA                              2014

BÉLGICA                              2016

BOSNIA HERZAGOVINA 2023

BOTSWANA                        2023

BRASIL                                 2018

BULGARIA                           2018
CABO POLONIO                 2019

CAMBOYA                           2011

CANADÁ                              2010

CHILE                                   2012

CHINA                                  2007

COLOMBIA                         2016

CROACIA                             2023

ECUADOR                           2011

EEUU                                    2011, 2010

EMIRATOS                          2023, 2009

ESLOVENIA                        2018

ESPAÑA                               2022, 2017, 2014, 2012, 2009, 2008

ESTONIA                             2012

ETIOPÍA                              2019

FRANCIA                             2019, 2017, 2014, 2012, 2008

HOLANDA                          2016

INDIA                                   2013

IRÁN                                     2017

ISLANDIA                            2008

ITALIA                                  2023, 2019, 2018, 2017, 2014, 2012, 2009, 2008

JAPÓN                                  2011, 2007

JORDANIA                          2009

KENIA                                  2016

KIRGUISTÁN                      2013

LETONIA                             2012

LIECHTENSTEIN               2014

LITUANIA                           2012

LUXEMBURGO                  2016

MALTA                                 2017

MONTENEGRO                 2023

NAMIBIA                             2023

NEPAL                                  2007

NORUEGA                           2008

POLONIA                             2016

PORTUGAL                         2022

QATAR                                  2023

REPÚBLICA CHECA         2016

RUMANIA                           2018

SUECIA                                2008

SUIZA                                   2014, 2008

TANZANIA                          2016

TURQUÍA                            2013

UZBEQUISTÁN                  2013

VIETNAM                           2011

ZAMBIA y ZIMBABWE    2023


Autor del blog: Hugo Roda de Uruguay

Contacto:          hugocuca@gmail.com

Cel/wsp +598 99 656 652

sábado, 12 de agosto de 2023

ÁFRICA, ASIA Y EUROPA 2023

 

LA PREVIA

Un día Lucía me preguntó “¿Vamos a Namibia?” En pocos milisegundos le contesté “Vamos”. Por supuesto que Cuca dijo “Ni loca” y Gerardo dijo “Amén”

Ahí empezamos con el “ya que estamos”. “Ya que estamos” vamos a Botswana y a las Cataratas Victoria, en la frontera entre Zimbabwe y Zambia.

Ir a África desde Sudamérica es complicado y caro, entonces, “ya que estamos”, vamos por Europa.

Para ir de Europa a África, unas de las compañías más baratas son las de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar. Y ellas permiten hacer escalas de algunos días sin costo en Abu Dhabi y Doha respectivamente. Entonces, “ya que estamos” a la vuelta haremos una escala de 3 días en Qatar, y yo, a la ida, haré una escala de 2 días en Abu Dhabi.

Este será mi 3er viaje a África con Lucía y Gerardo. A nosotros nos gusta viajar por la cuenta, pero en África es difícil y vamos con viajes organizados por agencias locales. No son viajes prearmados en que los clientes se anotan, sino que son viajes exclusivos para nuestro grupo, armados según nuestros pedidos. Y como todos somos machetes, pedimos ahorrar en hoteles, y en que nos acompañe solo chofer, en lugar de guía y chofer. Y en el caso de Namibia dimos un paso más y vamos sin chofer (manejaremos nosotros una 4x4 por la izquierda), y además cambiamos varios de los hoteles a los que nos iban a llevar por hoteles mucho más baratos contratados por nosotros por Booking.com.

Y la otra forma de ahorrar que tenemos es agrandar el grupo. Probamos con los que nos acompañaron en nuestros viajes anteriores a África, pero fracasamos. Se ve que somos pocos los reincidentes. Hasta que en una reunión de Cuca con sus amigas, estábamos como colados Santiago y yo (Hugo), como compañeros de Claudia y Cuca. Y medio en serio y medio en broma le digo a Santiago “me voy a África ¿Querés venir?” Y para mi sorpresa, sin preguntarme nada me dijo que sí. Para mí el ahorro fue doble, ya que ahorré por agrandar el grupo y por no pagar suplemento por habitación single.

Paralelamente, Cuca comenzó a organizar un viaje con Claudia por Europa, al que nos uniríamos en parte Santiago y yo a la vuelta de África. Pero Cuca tuvo que poner marcha atrás por sus problemas de rodilla y Claudia quedó en banda. Entonces, “ya que estamos” armé un recorrido por el sur de Italia y Croacia para recorrer con Claudia y Santiago.

El resumen del viaje es el siguiente:

El 20/8 salimos Santiago y yo rumbo a Roma donde llegamos el 21. Esa noche festejaré mi cumpleaños pagándole una cena a todo el que me quiera acompañar. Al día siguiente volamos a Abu Dhabi, que lo recorreremos, lo mismo que Dubai. El 25/8 volamos a Maun en Botswana y nos encontramos con Lucía y Gerardo. Maun es la base para recorrer el Delta del Okavango, el único río que tiene delta pero que no desemboca en nada, sino que la tierra se lo chupa.

Después Elephant Sands para convivir con elefantes y para terminar con Botswana vamos a Kasane para recorrer el Parque Nacional de Chobe con su fauna típica africana.

Después nos instalamos en el pueblo Victoria Falls de Zimbabwe para recorrer las cataratas Victoria, y en avión nos dirigimos a Windhoek, capital de Namibia. Levantamos el vehículo y comenzamos la aventura de recorrer África por nuestra cuenta. Les comparto el relato de gente que recorrió Namibia por la cuenta: https://cronicoviajero.com/viaje-cataratas-epupa-namibia/  En Namibia veremos el Parque Etosha, que es un salar que tiene unos pozos en que aflora agua donde nos instalaremos a esperar a que aparezcan los animales a tomar agua. Seguimos a ver una tribu Himba, un bosque petrificado, Twyfelfontein con 2000 figuras de arte rupestre, que es patrimonio de la humanidad, un museo viviente de los Damara, paisajes muy interesantes, Cabo Cross con una colonia de 100.000 lobos marinos, la Costa de los Esqueletos donde naufragaron muchísimos barcos por la frecuente neblina. Seguimos a Swakopmund que parece una ciudad típica alemana, Walvis Bay con muchos flamencos, el Cañon de Sesriem, las dunas de Sossuvlei en el desierto cerca del mar, terminando con los Bosquimanos en el Kalahari.

En Italia recorreremos Corricella, Capri, Pompeya, Vesubio, Costa Amalfitana, Paestum, Castelmezzano, Pietrapertosa, Matera, Gallipoli, Lecce, toda la costa del taco de la bota, Ostuni, Locorotondo, Alberobello, Gruta Castellana, Polignano a Mare y Bari.

En Croacia (incluyendo Bosnia Herzagovina y Montenegro) recorreremos Split, Isla de Brac, Plitvice, Costa de Makarska, Mostar, Kotor, Budva, Sveti Stefan y Dubrovnik.

Claudia y Santiago retornan el 8/10 y yo el 11/10, ya que iré a Barcelona a visitar parientes.

Este blog se actualizará todos los días que consiga internet. No incluirá fotos, pero el que le interese ver fotos, me lo pide por whatsapp al +598 99 656 652 y lo incluyo en una lista de distribución y le llegarán fotos por whatsapp.

Me voy de viaje del 20/8 al 11/10.

No atenderé llamadas telefónicas. Las formas de comunicarse conmigo serán por Whatsapp y mail, que leeré cuando consiga internet, o por SMS que leeré cuando consiga roaming.

Como siempre, relataré el viaje todos los días que tenga internet, en el blog hugocuca@blogspot.com   En el mismo ya se puede leer un resumen del viaje.

El blog no incluirá fotos, pero al que le interese que le envíe fotos, que me avise y lo incluyo en una lista de difusión de fotos que crearé.

Por la experiencia que vi en otros casos similares, lo único que pido a los interesados en recibir fotos, es que no me acribillen con comentarios del tipo “Que disfrutes” “buen viaje” “Espectacular” “Divino” “Impresionante” o emoticones. Por el contrario, serán bienvenidas consultas o aclaraciones sobre el viaje.

Y cuando no actualice el blog ni aparezcan fotos, no pienses que una tribu nos metió en una olla y nos está cocinando, ni pienses que unos leones nos están masticando. Pensá que no tengo internet.

20 y 21 de agosto

Comienza la aventura. Y empezó con un susto. No habíamos tomado el 1ero de los 11 aviones que tomaremos, y me llaman por teléfono de control de equipajes. Vuelvo para atrás de los controles de seguridad y pasaportes que había salvado raspando a ver cuál era el problema, y detuvieron mi valija porque hacía ruido, como si fuera una bomba que va a explotar. Resulta que en algún golpe de la valija se encendió la máquina de cortar la barba, y estuvo haciendo ruido hasta que se quedó sin batería. Como estaba con candado, me tuvieron que llamar, pero no pasó nada más que la incomodidad de tener que repetir los controles de seguridad y pasaportes. Santiago también tuvo algún problema en el control de seguridad y le sacaron un leuco. Se ve que le vieron cara de querer estrangular al piloto con un leuco.

 Al llegar a Madrid, nos encontramos con una enorme cola para revisar pasaportes, que nos hacía temer que perderíamos la combinación. Pero Santiago me obligó a colarme y llegamos con margen a tomar el siguiente avión.

Y llegamos a Roma y salimos a caminarla, con un calor que nos sirve de entrenamiento para el infierno de Abu Dhabi. Entre otros, caminamos por el Quirinale, la Fontana dei Trevi, la Piazza Spagna, la Trinitá dei Monti subiendo las escaleras, la Piazza del Popolo, El Tevere con sus puentes, El Tribunal de Casación, el Castel Sant’Angelo y el Vaticano. En la Piazza Spagna nos habíamos quedado sin agua, pero recargamos las botellas con el agua de la fuente.

Terminamos la jornada en las mesas de un restaurante de una típica callejuela, romana, cenando pasta e pizza para festejar mi cumpleaños.

En el retorno al hotel, que empezó a pie como todo el día, transé en terminarlo en taxi porque me estaba acalambrando, parte por los km de caminata, parte por el calor, y parte por el cansancio acumulado porque anoche casi no dormí en los aviones sumado al jetlag.

22 de agosto

Hoy tocaba viajar de Roma a Abu Dhabi. Por lo que anoche inicié el check in online. Cuando lo terminé, el lugar de las tarjetas de embarque, me apareció un cartel que estábamos en lista de espera. Hay un vuelo por día, por lo que me perdería una noche de hotel y la excursión a Dubai ya pagada.

Pensamos que teníamos más chance de arreglar el problema llegando más temprano al aeropuerto, y eso hicimos. Entonces, a pesar que veníamos cansados y mal dormidos, y que terminamos nuestras tareas a la 1.00, pusimos el despertador a las 5.00. La estrategia funcionó e hicimos el check in en el mostrador sin problemas, y viajamos sin problemas a Abu Dhabi.

Elegimos ir del aeropuerto al hotel en ómnibus, que aunque había que caminar algo, como era de noche no íbamos a tener que soportar altas temperaturas al caminar. Falso!!!!

Salimos del aire acondicionado del aeropuerto y nos ataca una enorme bocanada de aire caliente que no nos deja ver, porque se empañan los lentes. Y para peor el ómnibus nos dejó bastante más lejos de lo esperado y la caminata se hizo larga. Escribo esto a la 1 am con 34 grados en el exterior.

Salimos del hotel para cenar, y solo veíamos unos bolichitos muy chicos y ni siquiera te daban un menú, sino que te contaban lo que había y no entendíamos nada. Pero al final nos metimos en un shopping, y por lo menos elegimos la comida mirándola. Igual nos clavamos porque era muy picante, más del que esperábamos. Al salir del shopping, de vuelta el calor impresionante que empaña los lentes.

23 de agosto

Día dedicado a Dubai, por excursión por el día, saliendo y retornando a Abu Dhabi. Contratamos una excursión, porque era complicado hacer todo por la cuenta, sobre todo, haciendo el viaje de ida y vuelta a Dubai y por el calor

Empezamos por una parada en una playa, para ver el perfil de los edificios de Dubai, a la entrada de la Palmera

Luego vimos la Medina Jumerai, que es una recreación moderna del antiguo zoco de Dubai, y el Hotel Atlantis.

También fuimos a una playa, con muy poca gente, y vestidos, pero Santiago se bañó para confirmar que era un caldo.

El último punto recorrido fue el Dubai Mall, incluyendo la subida a los pisos 124 y 125 del edificio más alto del mundo. La vista es impresionante, pareciendo chiquitos los enormes rascacielos que se ven. También permite ver la disparidad de Dubai, con rascacielos agrupados en determinadas zonas, mientras que en otras hay construcciones bajas. Y con zonas que aún son desierto, posiblemente por poco tiempo. También impresionan los nudos de pasajes superiores para el tránsito, con muchísimos ramales entracruzados.

La velocidad del ascensor es enorme, Sube en 1 minuto los 124 pisos. Se siente en los oídos el cambio de presión.

El Shopping es inmenso y super moderno, hasta con un acuario adentro.

Algunos comentarios

Hay 5 extranjeros por cada emiratí.

Se hacen carreras de camellos. Para ganar, el jockey tiene que ser muy liviano. Entonces usaban menores de edad hasta que prohibieron a los menores de 15 años. Entonces desarrollaron unos robots que hacen de jockeys, manejados desde lejos por el dueño del camello.

24 de agosto

Día dedicado a conocer Abu Dhabi. En principio íbamos a hacerlo por excursión, para ir con aire acondicionado de un punto de interés a otro. Por razones económicas, y para tener flexibilidad de movimientos y que no nos saquen corriendo de un lugar que queremos recorrer mejor, decidimos hacer los recorridos en taxi.

Cada vez que salimos a la intemperie desde un local con aire acondicionado, se nos empañan los lentes y quedamos sin ver por largo rato.

Empezamos con la playa de la Corniche. Tiene partes públicas y privadas. El taxista nos dijo que nos dejó en la privada, pero creo que era pública, porque nadie nos corrió. Nos metimos en el agua de apuro, por si nos venían a correr y una guardavida nos toca pito y nos grita algo que no entendemos, pero hablando con ella era que nos estábamos bañando en un lugar prohibido. Llamó por radio a su superior y nos dijo que estábamos autorizados a bañarnos delante de ella. Era una playa sin olas, de agua caliente y con más salvavidas que gente. Pero la salvavidas, que estaba aburrida, cuando nos íbamos, nos informó que podíamos bañarnos en unas duchas al aire libre. Hacia ellas fuimos, y nos volvieron a retar. Nos metimos en las duchas de mujeres. Fuimos a las de los hombres y nos duchamos sin problemas, para sacarnos la sal, que era mucha, y que hubiéramos tenido que llevar pegada al cuerpo, ya que el siguiente hotel lo tomaríamos como 30 horas después.

Luego 15 cuadras hacia el próximo punto de interés. Y en lugar de taxi, decidimos caminar al rayo del sol y con 40 grados . Eramos los únicos caminando por la calle.

Llegamos chorreando sudor y mal vestidos a un edificio super moderno donde se podía subir a un mirador a 300m del suelo. Yo había leído que había que pagar, pero no vimos donde, entonces fuimos derecho al ascensor y subimos. La vista desde arriba de los edificios circundantes es muy interesante. Los más alejados no se veían nítidos por una neblina.

Y ya agrandados con que éramos capaces de ser casi los únicos seres vivos que recorren Abu Dhabi, decidimos caminar otras 15 cuadras hasta la siguiente atracción. Y perdimos. La indicación de los Google Maps no era correcta, no teníamos claro dónde teníamos que ir y el calor ya era insoportable. Entonces salteamos esa atracción y fuimos a la siguiente (un shopping) en taxi, que nos costó encontrar.

Aprovechamos a almorzar muy barato, y poca cosa interesante comparado con el de Dubai, salvo el techo que era de lona de carpa con forma parecida a varios conos.

Y luego en taxi a la principal atracción de Dubai, la enooorme mezquita Sheikh Zayed. Y seguimos el consejo de llegar a eso de las 17 para recorrerla de día, y un rato después de noche iluminada. Es INCREIBLE el lujo de la misma. Tiene la alfombra más grande del mundo, toda decorada. Tiene lámparas con 12 toneladas de cristales de Swarowski, cientos de columnas de mármol decorados con formas geométricas de piedras de colores incrustadas adentro del mármol. Caben 40.000 personas y es la 3era más grande del mundo.

Y de noche la contemplamos iluminada, lo que nos permitió sacar varias fotos artísticas.

De ahí al hotel para levantar las valijas y tomar el ómnibus al aeropuerto para llegar a África, luego de este breve paso por Europa y Asia.

Las ciudades tienen bastante verde, pero eso se logra con mucho y muy sistemático riego, porque es una zona desértica.

Se ve, digamos, un 10% de mujeres con todo el cuerpo tapado, excepto los ojos. Andan mucho sin un hombre al lado, pero cuando lo tienen, siempre es uno de esos que van vestidos con un túnica blanca. Nos llamó la atención un restaurante en el shopping de Abu Dhabi, que todos los presentes eran mujeres de negro.El shopping tiene una pieza, llamada Prayer room for women, donde solo se ve entrar y salir a mujeres de negro.En muy pocos casos también vimos totalmente tapadas de negro, inclusive los ojos. Las mirás y no sabés si vienen o si van.

En el cieloraso de nuestra pieza del hotel, hay una indicación con una flecha de la dirección de La Meca. En la pantalla del avión, también hay una indicación de la dirección de La Meca, que se actualiza instantáneamente a medida que el avión se mueve.

25 de agosto

2.00 a.m. sale avión a Johannesburgo con casi 8 horas de vuelo, y luego cambiamos a un avión a hélice y volamos a Maun, en Botswana. Llegamos bien, pero al llegar apareció EL PROBLEMA. La valija de Santiago no llegó, con los consecuentes trámites e incomodidades. Por otra parte, Lucía y Gerardo tampoco llegaron y quedaron anclados en París como decía Gardel, porque perdieron la combinación. Mañana será otro día y esperamos que los 2 problemas tengan solución.

Maun es un pueblo chico, de 70.000 habitantes. Pero cuando salimos al super a hacer las compras para la cena, nos sorprendió la cantidad de autos que había, que nos dificultaba mucho cruzar la calle. Y para peor, acá el tránsito es por la izquierda y nosotros siempre miramos para el lado equivocado.

Me salió un competidor relatando nuestras experiencias. Les transcribo la versión de Santiago sobre parte de nuestras andanzas.

“Hace 8 horas que dejamos Abu Dabi.....todo es enorme, pero más enorme de lo que uno puede imaginar cuando se dice "enorme" 😁

Muy ostentoso. Se ven autos de millón y medio de dólares, las construcciones cuestan fortunas.

Allí los musulmanes rezan 5 o 6 veces por día...corren a las Mezquitas y entran luego de dejar sus zapatos apilados afuera.

Pero hay un mundo más grande y cosmopolita...el de todos los empleados que trabajan para esta economía árabe. Cómo ya les conté, son muchos más que los ciudadanos de los emiratos.

Indios, Japoneses, Tailandeses, Pakistaníes, etc. Es una mezcla de culturas imponente. Se observa en los rasgos fisonómicos y en la vestimenta, y todos se comunican en un extraño inglés a la vez que en sus lenguas natales con sus pares. Es muy interesante escuchar los diferentes timbresby rapidez al hablar....

Hay otro asunto curioso...los aromas😁

Hace mucho calor...mucho, un calor húmedo, pesado, sofocante. En todos lados se impone un olor penetrante a sudor. Queda impregnado en el tapizado de los buses 😁...pero la gente lo contrarresta con fuertes perfumes, que son fuertes pero no feos...son raros, poco familiares para nosotros y son parecidos. No pude saber de qué se obtienen. A mí me gustó sentir ese caleidoscopio aromático e intrigante.

Bueno, y la comida? También huele intensamente y te rodea.

Adiós Emiratos...”

26 de agosto

Maun no tiene atractivos turísticos. El día de hoy no correspondía a la excursión contratada, que empieza mañana. Lo agregamos porque servía para descansar de un viaje largo y por las dudas que perdamos un vuelo, como le sucedió a Lucía y Gerardo.

De mañana nos cambiaron del hotel barato que reservamos por fuera de la excursión, al hotel caro incluido en la excursión. Al fondo del nuevo hotel había una fiesta popular en que se corrían carreras en bote por el río, pero en vez de remos usaban un palo que clavaban en el fondo para avanzar. Y después tenían muchos puestos de comida y bebida (fundamentalmente cerveza) y alguno de artesanía. Creo que medio pueblo estaba ahí.

Después al aeropuerto, a esperar a Lucía y Gerardo, y a investigar (sin resultado) la ubicación  de la valija de Santiago.

Y después, pagado aparte de la excursión, uno de los puntos altos de este viaje a África: El Delta del Okavango.

Resulta que en geografía nos enseñaron que un delta era una forma de desembocar un río en el mar o en otro río, en que el río se bifurca en varias ramas formando un triángulo que recuerda a la letra griega delta. En este caso es lo mismo, pero falta el mar o el río donde desembocar. El agua no desemboca.  Desaparece, parte filtrando hacia el fondo y parte evaporándose. Ese delta con agua atrae a los animales que se acercan al mismo para beber.

Entonces contratamos un vuelo en helicóptero sobre el delta. El helicóptero era de 2 pilotos y 2 pasajeros. Ustedes pensarán: qué bueno, los 2 pasajeros tienen ventana. No, no hay ventana. Ni puerta. Solo el cinturón de seguridad te impide caer al vacío. Y entraba mucho viento, posiblemente creado por las aspas del helicóptero.

Vimos elefantes, hipopótamos, cebras, ñus, jirafas, gacelas y varias aves. También se ven termitas.

En cuanto al terreno se ven partes con agua muy poco profunda, partes más rojiza que solo tiene agua en época de lluvias, una parte más alta donde raramente llega el agua, y algunas zonas planas muy verdes.

Lo que vimos y vivimos es sensacional, pero las fotos no quedan bien, en parte por la vibración del helicóptero, en parte por la distancia a la que estamos de los animales, y en parte porque cuando vemos animales, mientras aprontamos la máquina y apuntamos, ya se alejó el helicóptero. Por eso les aconsejo que vengan en lugar de verlo en fotos.

27 de agosto 

Hoy hicimos una excursión al Delta del Okavango complementaria de la de ayer. Empezamos en una 4x4 sin puertas ni ventanas ni cinturón de seguridad para ir en una hora y media desde el hotel hasta bien adentro del delta. En la parte del camino que iba por la carretera a buena velocidad, nos morimos de frío por ser la camioneta abierta.

A partir de ese momento, durante más de 4 horas, recorrimos el delta en mokoro o a pie y almorzamos sanwiches y fruta. El mokoro es un bote de fibra de vidrio que avanza clavando un palo en el fondo, y presionándolo contra el fondo con cierta inclinación de manera de hacerlo avanzar. Es el medio de locomoción típico del Okavango. Funciona bien por la poca profundidad de sus lagunas, ramales y angostos canales. En nuestro caso, cada mokoro llevaba un conductor en su parte trasera parado, y a 2 de nosotros sentados uno adelante del otro. Nos sorprendió la habilidad del conductor para maniobrar sin timón y sin cambiar del lado el palo, por esos angostos canales. Para doblar parece que con los pies inclina lateralmente el mokoro, y elije una forma de clavar el palo. La suma de los tramos que hicimos en mokoro fue de más de 1 hora; Parece un esfuerzo grande, pero los conductores no demostraron cansancio cuando al final del recorrido, se apartaron del camino para perseguir una manada de elefantes. Lucía y Gerardo tuvieron una conductora de 52 años, que parecía de menos de 30.

Tanto en la parte en mokoro, como en la parte a pie acompañados con el guía, cuando el guía veía a lo lejos algún animal interesante, buscábamos la forma de acercarnos bastante a ellos, pero tratando de no correr peligro ni molestar mucho a los animales.

Se distinguen claramente varias zonas dentro del delta. 1. Las tierras “altas” donde no llega el agua. Tienen un pasto amarillento. 2. Las tierras donde llega el agua del Okavango en época de lluvia, pero ahora no. La vegetación es más oscura. 3. Las tierras “bajas” que están impregnadas de agua, y predomina el verde. Y 4. El agua por donde navegamos.

En muchos lugares se ve que hubo incendios, porque muchos árboles están muertos y solo les quedan unas ramas negras. Alrededor de ellos el pasto volvió a crecer. También se ven muchos árboles muertos porque fueron destrozados por algún elefante. Y otros se mueren porque los elefantes les comen la corteza.

Vimos Elefantes, Jirafas, Hipopótamos, Impalas, Babuinos, aves y muchas termitas enormes.

A los hipopótamos nos resultaba difícil verlos, porque estaban lejos y apenas asoman la cabeza. Los oíamos muy frecuentemente. Pero cuando estábamos por terminar nuestro viaje en mocoro, varios hipopótamos se interpusieron entre nosotros y nuestro destino. Notamos a nuestro guía preocupado, pero se tiró por un costado de ellos hábilmente, acelerando los empujones con el palo.

Entre las jirafas se destaca su elegancia al caminar moviendo la cola. Y dos de ellas hicieron una escena que nunca imaginé ver. No sé si sería la previa de una instancia sexual, que se refregaban los pescuezos una contra la otra porque les picaba el pescuezo o que descubrieron nuestra presencia y nos ofrecieron un show. Adjuntaré filmación en el grupo de whatsapp.

Se ven muchos agujeros en el terreno. Nos explicaron que son inicialmente unos hormigueros. Luego viene un osos hormuguero y lo agranda introduciendo su trompa.  Por último se instala un jabalí o una hiena y se instala para tener crías.

También aprendimos a reconocer la caca de elefantes, cabras, ñus, impalas, jirafas

Y al volver al hotel, la noticia más esperada. Santiago recuperó su valija intacta 2 días después. Y además, después de mucho insistir, logramos que pague la vuelta.

"...bueno, que decir del Delta del Okawango....

Es muy difícil estar visitando un curso de agua que desemboca en la nada, que no termina en un estuario, sino que se desvanece en la arena...y ya no está como en la época de lluvias.

Desde el aire, en helicóptero, se ve la interminable magnitud del Delta. Charca tras charca se ven cebras, elefantes, impalas, búfalos, hipopótamos y jirafas que recorren la zona. No se ve gran cantidad, pero la zona es tan vasta que de seguro hay muchos grupos que aumentan significativamente lo que uno puede imaginar. Es un avistamiento desde lejos pero que da una perspectiva que permite comparar y dimensionar lo que vimos hoy al navegar el increíble laberinto que une o forman parte de esos ojos de agua en el  Okawango.

Desde nuestro Mocorro, navegado por nuestro guía SP.....el suave andar acompaña la serenidad del paisaje.Un circuito errático cargado de sonidos que vamos identificando poco a poco. Una especie de aullido, evidencia la cercanía de los Babuinos...primates escurridizos que luego pudimos ver....de casualidad, sin buscarlos. Primero un par, luego más y otros y....desaparecieron😁.

Los Hipopótamos pueden aguantar 7 minutos

bajo el agua...no es fácil verlos. Tampoco podemos acercarnos mucho, son de temer y los lugareños lo tienen muy pero muy presente. Los impalas son como una sombra beige que uno adivina de lejos.

Vimos elefantes, desde lejos...pero estaban frente a nosotros, mirándonos... fué un ratito y SY nos invitó a seguir. Con el verde de las charcas, contrasta lo amarillo de los pastizales aledaños. Entre ellos se erigen troncos secos de árboles muertos. El elefante los tumba para comerse sus raíces y también mueren al perder las cortezas muy codiciadas por estos enormes animales. A su paso rompen las ramas y el árido conjunto,  arrasado, parece de película de ciencia ficción....y al lado...una charca, el verde, los pájaros, el ruido del viento y la calma del río.

SP nos enseñó a detectar la fauna a través de diferentes señales....hoyos en el piso, que deja el oso hormiguero al buscar su alimento. Hoyos que luego son usados como madrigueras por jabalíes y también por hienas. Los Hipos(cómo los llama nuestro guía) dejan tb un rastro particular. Discriminamos las heces de éstos y de los demás de la zona. De menor a mayor, en tamaño, están las del Impala, luego el Ñu, la jirafa, las cebras y el elefante.

Aparecieron también las jirafas, nos vieron pero con sereno paso a paso nos acercamos hasta verlas imponentes, eran 10...y se alejaron con un andar majestuoso imborrable.

Tocó volver, hay mucho más por compartir, pero ya es tarde y hay que descansar. Mañana....otra aventura sin duda." 

28 de agosto

Viaje de 360km. El paisaje es muy monótono. Todo chato, pastos amarillos, unos arbustos y poca cosa más. Es casi un desierto. La parada técnica del viaje resultó en que cada uno buscaba alguno de esos arbustos para semiesconderse, damas a la derecha y varones a la izquierda.

No hay alambrados, por lo que deambulan y cruzan todo tipo de animales, como ser elefantes, cebras, vacas, cabras, ovejas (una variedad con cabeza negra, perdón cabeza afrodescendiente) y los kudu, con enormes cuernos.

En partes hay un caño para llevar agua a pueblos vecinos, pero en las cámaras de las cañerías, los elefantes escarban y rompen para que aparezca el agua. Y cuando se llenan de agua y se van, aparecen cebras y otros bichos a seguir tomando agua.

Y el alojamiento es sorprendente. Hay una laguna, y alrededor de la misma se encuentran todos las “cabañas”. Y lo pongo entre comillas, porque en realidad son buenas carpas con baño privado. Las camas cubiertas con un tul para los mosquitos, para que no invadan la zona de las camas. Pero el piso es de tablas separadas 1cm entre sí, y como abajo es hueco, por ahí pueden entrar los mosquitos. Tengo tabletas antimosquitos, pero no hay ningún enchufe en la habitación, pero por suerte, también tenemos las viejas y queridas espirales para que los mosquitos no nos invadan desde abajo.

Agua caliente hay hasta las 22. La explicación de que no haya enchufes, es que todo el complejo tiene energía solar, y la electricidad no alcanza. Luz dicen que hay, pero no funciona. Estoy escribiendo el blog con una linterna de cabeza que me prestó Gerardo. En el lobby hay enchufes para los celulares y una wifi muy elemental a partir de las 17.

Lo interesante del complejo, que lo hace único, es que esa laguna es la única fuente de agua para los elefantes en muchísimos km a la redonda, entonces vienen aquí todos los días a tomar agua. Desde que llegamos hay siempre un promedio de 20 elefantes tomando agua. A pesar que la laguna es grande, está casi seca por la época del año en que estamos, y lo único que hay es una salida de agua artificial que alimenta la laguna. Y como el agua de la laguna está barrosa por ser muy poca y pisoteada por las pesadas patas de los elefantes, estos se viven peleando por meter su trompa en esa única salida de agua. Y las peleas son divertidas para nosotros. Uno le clava los colmillos a otro para empujarlo y alejarlo de la fuente de agua y ocupar su lugar, generalmente se los clavan en las nalgas pero parece que no les duele porque tienen la piel muy gruesa. Y se gritan muy fuerte. Y a veces se enfrentan trompa contra trompa, se miran un rato, y uno retrocede.

Todo ese espectáculo lo podemos observar desde nuestra carpa, pero es mejor mirarlo desde una explanada al lado del lobby, en que los elefantes pueden quedar a menos de 5m de nosotros. Y en una pelea entre ellos con empujones, Lucía se pensó que se le caía uno encima y reculó.

Cuando los elefantes llegan o se van, pasan entre una carpa y la de al lado. La salida del baño de las carpas, atrás de las mismas, está rodeada de unas puntas de hormigón con hierro, que funcionan como las grampas miguelito para que los elefantes no vayan a tomar esa agua.

Después de cenar, para volver a nuestra carpa, tuvimos que hacerlo en la camioneta, porque es peligroso andar entre los elefantes.

Y ya que nuestra carpa de lujo, con baño ensuite, pero que no tenía ni luz ni wifi, y además hacía mucho frío, no tuvimos más remedio que dormirnos temprano mientras los elefantes que se retiraban pasaban entre nuestra carpa y la de al lado..

Y durante toda la noche, de a ratos, se sentían los gritos de los elefantes. Se ve que duermen poco.

29 de agosto

Hoy hicimos un viaje de 260km hacia Kasane. Los paisajes fueron muy parecidos a los del tramo de ayer. Vimos en ruta Jirafas e Impalas que no habíamos visto ayer. También vimos los restos de un elefante que había muerto atropellado por un camión, y que era devorado por aves carroñeras.

La otra diferencia es que ahora vimos unos pocos tramos con desarrollo de agricultura, principalmente soja.

Fuimos al hotel que nos correspondía y estaba sobrevendido y nos mandaron a otro. Almorzamos de apuro cosas que habíamos comprado en supermercados y nos pasaron a buscar para un safari en el Parque Nacional de Chobe. El vehículo era similar al anterior por el Okavango, pero con cinturón de seguridad.

El parque corre paralelo al río Chobe. Del otro lado del río está Namibia.

En el recorrido habíamos visto Jirafas, Cebras, Gallinas de Guinea, Impalas, Kudus, babuinos, elefantes e hipopótamos y faltaba el león, que es muy difícil de ver. Pero al final lo vimos: Una leona dormida y bastante lejos, pero leona al fin, y nos dimos por satisfechos cuando faltaba algo del recorrido.

Seguimos andando y vimos un grupo de unas 7 leonas acostadas, y nos detuvimos a observarlas a la distancia y parecía lo máximo. Todo tranquilo hasta que apareció un león. Entonces empezaron a levantarse y caminar, y aparecieron más leones. Y mientras los leones se movían, nosotros también, hasta que muchísimos leones y leonas se instalaron muy cerca de nosotros, y de todos los otros safaris que estaban dentro del parque, que comunicación por radio mediante, se enteraron de lo que sucedía. Y mientras de todos los vehículos observábamos, un león se levantó, se acercó a una de las 2 leonas que tenía cerca, y se pusieron a fabricar leoncitos (no esperen que les mande el video porque whatsapp lo censura). Y mientras todos los vehículos de safari nos ubicábamos mejor para ver la función, 2 vehículos quedaron enterrados en la arena. Cuando terminó la función y los leones se retiraron, varios vehículos nos acercamos a socorrer a los enterrados.

Mientras eso sucedía, hubo un intercambio entre actores y espectadores. Los turistas pasamos a ser los actores, con varios intentos fallidos de rescatar a los enterrados, y los leones que se iban yendo, se instalaron cerca para ver actuar a los humanos. Me imagino lo que comentarían entre ellos en cada fracaso nuestro. Y un león empezó a acercarse a nosotros y pensamos “querrá ver de más cerca o tendrá hambre?”. Pero al tercer intento, cuando los actores siguieron las instrucciones de Santiago sobre cómo rescatar a un auto enterrado, tuvieron éxito y solo faltó que los leones aplaudieran.

Y en la cena, la agencia Zim Travel nos regaló un vino de hasta U$D 25, por lo que todos terminamos el día muy alegres.

30 de agosto

De mañana realizamos otro safari al Parque Chobe. El de ayer superó con creces mis expectativas, pero el de hoy no las colmó. Primero, porque tuvimos que poner el despertador a la 5 a.m. para salir 5.45, cuando nos habíamos acostado a las 0.00. Segundo porque la camioneta iba llena (9 personas) cuando ayer éramos sólo nosotros 4. Tercero porque hacía muchísimo frío, y cuarto y lo más importante, porque vimos muchos menos animales interesantes que ayer.

Vimos gallinas de Guinea, Hipopótamos, algunos un poco más de cerca que ayer, pucu (parecido al kudu), zorros, una leona muy lejos y con sol en contra, babuinos, kudus incluyendo una hembra con su kudito mamando, jirafas comiendo con su lengua de 45 cm, impalas, incluyendo una pelea cuerno a cuerno entre 2 machos. Lo positivo fue ver el amanecer.

30 de agosto

De mañana realizamos otro safari al Parque Chobe. El de ayer superó con creces mis expectativas, pero el de hoy no las colmó. Primero, porque tuvimos que poner el despertador a la 5 a.m. para salir 5.45, cuando nos habíamos acostado a las 0.00. Segundo porque la camioneta iba llena (9 personas) cuando ayer éramos sólo nosotros 4. Tercero porque hacía muchísimo frío, y cuarto y lo más importante, porque vimos muchos menos animales interesantes que ayer.

Vimos gallinas de Guinea, Hipopótamos, algunos un poco más de cerca que ayer, pucu (parecido al kudu), zorros, una leona muy lejos y con sol en contra, babuinos, kudus incluyendo una hembra con su kudito mamando, jirafas comiendo con su lengua de 45 cm, impalas, incluyendo una pelea cuerno a cuerno entre 2 machos. Lo positivo fue ver el amanecer.

Llamó la atención no ver ningún elefante hoy de mañana, cuando en el Parque hay 60.000

De tarde hicimos un paseo en catamarán por el río Chobe que corre entre el Parque Chobe que está en Botsuana, y Namibia.

Fue un recorrido muy interesante, y complementario del recorrido terrestre.

Cuando se veía algo interesante, el catamarán se acercaba y se detenía para facilitar nuestra observación y fotografías. En mi caso predominaba la observación, porque mi máquina de fotos es la peor de todas, y además tengo prismáticos. Después les copiaré las fotos que yo no saqué.

La zona que vimos es muy baja, , en general islas del río, prácticamente un pantano y con verde, en contraste con la parte terrestre del parque.

Las cosas nuevas que vimos fueron:

Cocodrilos de hasta 3 metros de largo durmiendo en la orilla.

Búfalos, los que vimos más de cerca estaban en la costa del lado de Namibia.

Hipopótamos habíamos visto, pero siempre desde muy lejos. Se los ven en el agua, asomando apenas la cabeza y sumergiéndose permanentemente; enterrados en el pantano o parados caminando. Estuvimos cerca de hipopótamos en las 3 condiciones, pero lo más interesante es cuando hacen caca parados.  Mueven la cola a gran velocidad, que parece un ventilador, desparramando caca para todos lados. Por suerte estábamos cerca, pero no tanto.

Elefantes. Se los ve semienterrados en el pantano, arrancando pasto verde del suelo con la trompa, y luego lo sostienen con la trompa y las revolean para sacarles el barro adherido antes de comerlo. También los vimos en otro sitio tomando agua.

También vimos babuinos. Una hembra llevaba a su hijo recién nacido colgando de la panza mientras caminaba.

Entre otras cosas, vimos alguna jirafa de lejos, muchas aves de distinto tipo y una preciosa puesta de sol.

31 de agosto

Viaje de Kasane (Botsuana) a Victoria Falls (Zimbabwe). Son menos de 100 km, pero con unos trámites burocráticos en la frontera que demoraron algo.

Lo primero que nos llamó la atención en Victoria Falls es que todas las casas están separadas de la calle por un muro alto. Nos explicaron que es porque andan animales salvajes por las calles (principalmente búfalos). Dicen que caminar por las calles es seguro de día, pero de noche no podemos salir del hotel a pie.

De tarde un paseo en barco por el río Zambezi, aguas arriba de las Cataratas Victoria, entre Zimbabwe y Zambia.

En el recorrido vimos cocodrilos, jabalís, impalas, hipopótamos, y elefantes, pero no agregó nada al que hicimos ayer en el Chobe En este se ven menos animales, tiene un guía que habla mucho en un inglés muy difícil para mí. Lo único mejor es que tiene bebidas gratis.

Los atardeceres africanos son espectaculares por los colores del cielo. Al igual que ayer, hoy volvimos a disfrutar de uno de ellos embarcados.

Llama la atención la cantidad de mujeres muy culonas, inclusive jóvenes. Y las que no son culonas, son más flacas de lo normal. Se ve que la que no está muerta de hambre lo demuestra comiendo más de lo necesario para que todos vean que está bien alimentada.

1 de setiembre

Día dedicado a las Cataratas Victoria. Son espectaculares. Es muy difícil explicar en palabras la geometría del fenómeno. Tampoco se ve claro en las fotos desde las mismas. Se puede apreciar como es el fenómeno desde el aire.

Igual trataré de explicarlo. Imaginen una grieta en la tierra de 1700 m de largo, del orden de 100 m de profundidad y un ancho que podría llegar a los 100 m.

De un lado de la grieta está Zambia (del lado que viene el agua). Del otro lado de la grieta está Zimbabwe en gran parte, y Zambia en una pequeña parte. Como el agua cae desde el lado de Zambia, se observa mejor desde el lado de Zimbabwe. El agua que cae a la grieta a lo largo de los 1700m, corre longitudinalmente, y desagua hacia el otro lado, separando a Zambia de Zimbabwe. Entendieron? Creo que no, no importa. Les mostraré fotos desde arriba.

Lo que hicimos de mañana fue caminar por el borde perteneciente a Zimbabwe, mirando caer el agua desde el borde de Zambia, Desde un extremo hasta el desagüe, y luego observar el puente metálico en arco de 1905 que cruza sobre el desagüe.

De tarde Santiago y yo hicimos un recorrido en helicóptero que dio 3 vueltas en círculo alrededor de la cataratas, lo que nos permitió visualizar el fenómeno en su conjunto, ver la nube que brota desde las cataratas y ver el arco iris que originan esas nubes. Cuando desde abajo mirábamos los helicópteros sobrevolar las cataratas, no entendíamos porqué volaban tan alto. Pero estando arriba, nos dimos cuenta que vuelan a la altura ideal para apreciar un fenómeno tan grande. Posteriormente hicimos una caminata larga hasta el supermercado para comprar víveres para cuando vengan tiempos peores, ya que a partir de mañana no tenemos cenas ni desayunos incluidos.

En el supermercado nos llamó la atención que vendían una cabeza de vaca entera por U$D 18

Pero tuvimos que volver corriendo, porque se nos hacía la hora de los búfalos peligrosos por las calles de Victoria Falls.

Y de noche tuvimos la cena de despedida de la excursión en un gran local, con tamborileadas y trajes típicos, de buen nivel, similar a lo que en Montevideo sería El Milongón.

2 de setiembre

Empezamos con un cambio de hotel. Resulta que la excursión contratada terminó ayer, pero quisimos quedarnos 1 día más, pero seguir en el mismo hotel de la excursión salía muy caro. Entonces nos mudamos a uno más barato.

Después quisimos ver las Cataratas del lado de Zambia. Fuimos en taxi hasta el puesto de control fronterizo de Zimbabwe, luego una larga caminata hasta el puesto de control fronterizo de Zambia incluyendo el puente del 1905, y seguimos caminando hasta la entrada del Parque de las Cataratas de Zambia.

Recorrimos los senderos al borde de los precipicios con vistas a las cascadas.

Son muy lindas, no tanto como las de Zimbabwe, pero si uno dispone de tiempo, se justifica su visita. Después del pan con atún y tomate y la manzana, hicimos el recorrido inverso hasta el hotel.

En el camino, del lado de Zambia, notamos bastante agresividad de la gente presionándonos para que les compremos cosas. Al principio nos siguió un tipo y buscaba conversación. Cuando se aburrió, se nos juntaron 3 a recriminarnos que les dijimos que a la vuelta les compraríamos. Esa insistencia molesta, no la sentimos ni en Botsuana ni en Zimbabwe.

También vimos muchísima gente cruzando la frontera en bicicleta llevando cargas voluminosas. Nos imaginamos que son pequeños contrabandistas.

También en Zambia, se ven monos babuinos caminando por todos lados. Vimos uno arriba del techo de un camión, otro arriba del techo de un auto.

También una mona caminando con el monito colgando debajo de ella, mamando

En un momento íbamos los 4 caminando en fila por una vereda angosta y nos cruzamos con un mono. Al cruzarse con Gerardo que era el último de la fila, se dio vuelta y le dio un manazo de atrás en la pierna.

En el medio del puente, a la ida, vimos a un loco tirándose al vacío desde el medio del puente, atado con una cuerda y un resorte, llegando casi a tocar el agua. El loco llevaba atada a la mano una cámara de fotos para filmarse durante la caída. Parece que es el recorrido más largo del mundo desde el puente al agua.

Se ven muchas mujeres blancas con negros, pero no al revés. Me hizo acordar a la declaración de Shaquira cuando andaba con Hamilton, que dijo que después que probás a un negrito, nunca más querés un blanco.

En todos los puestos de ventas de artesanía, vemos a Santiago muy interesado en comprar, Lucía también, pero mira más que lo que compra. Gerardo y yo, acompañamos a la distancia.

3 de setiembre

Día tranquilo y aburrido. Nos levantamos tarde. Los de la agencia de Botsuana-Cataratas nos llevaron al aeropuerto. Almorzamos en sala Vip, Santiago con Whisky y Brandy y yo con Gin Tonic. Volamos de Victoria Falls a Windhoek en Namibia, sacamos plata y compramos tarjeta SIM, y los de la agencia de Namibia nos llevaron al hotel, donde cenamos pizza, ya que los supermercados habían cerrado.

4 de setiembre

Día de muchos km. Amanecimos en Windhoek, capital de Namibia. No tiene mucho atractivo turístico, pero es el lugar donde empezar y terminar la aventura en Namibia, porque es donde está el aeropuerto. De mañana vino al hotel la representante de la agencia a darnos los vouchers, explicarnos todo, y acompañarnos a donde levantaríamos nuestra camioneta. Enorme Toyota doble cabina diesel 2.8, automática doble tracción.

Y ahí empezó la aventura solos en Namibia. Tocaba hacer más de 400km. El chofer elegido fue Santiago por ser el menos viejo. Pero Santiago nunca había manejado por la izquierda, ni tampoco manejado con cambios automáticos. Pero salvo algún choque espejito contra espejito con un vehículo parado, algún olvido que lo llevó hacia la derecha a pesar de ser izquierdista en el manejo, y algún arrimarse demasiado a la banquina para alejarse de los autos que venían de frente de su lado derecho, salvó el examen y llegamos a destino en Etosha.

El paisaje en el camino es muy aburrido. Una carretera en buen estado, casi sin curvas, con 3 poblados en 400km, y sin nada ni nadie en el medio. Y al costado pastos resecos y arbustos siempre iguales. Por suerte, cada tanto hay una mesita con banquitos a la sombra de un árbol o de un toldo, donde pudimos almorzar las papas chips y manzanas que encontramos en la sala Vip de ayer, conjuntamente con unas milanesas de pollo y bananas que compramos hoy cuando hicimos el surtido para varios días.

Estamos en el medio de la nada, en un Lodge bien puesto, con lindas y amplias cabañas para 2 personas, muy separadas entre sí, con wi fi sólo en recepción a algunos cientos de metros.

A la hora que llegamos, lo mejor que pudimos hacer es darnos un buen baño en la piscina, para luego cenar bien y acostarnos temprano, que mañana toca madrugar.

Un capítulo aparte se merecen las puestas de sol que estamos viendo desde que llegamos a África, con un sol bien naranja.

5 de setiembre

Hoy madrugón. A las 5h10’ sonó el despertador. A las 5h30’ desayuno. A las 6h45’ prontos para empezar un safari en vehículo similar a los anteriores, con puerta pero sin ventanas y a la salida del sol estábamos en la cola para entrar al Parque Nacional Etosha que abre en ese momento.

Me sirvió para confirmar que las salidas del sol son tan lindas como las puestas de sol en África, con el sol pintado de naranja.

La característica de este parque es que en el centro tiene un blanco salar enorme, en el que la vista se pierde en el horizonte. Y además, en los alrededores del salar hay muchas lagunas, que me imagino que no son saladas, a las que vienen los animales de los alrededores a tomar agua. Entonces, en esas lagunas se puede ver en armoniosa convivencia, animales de distintas especies.

Por ejemplo, en una laguna vimos en forma simultánea, gacelas thompson,

Ñus, cebras, chacales y avestruces.

Y en otra laguna convivían elefantes, una rinoceronta con su rinocerontito, cebras, ñus, gacelas Thompson y avestruces. Uno de los elefantes, aprovechando su trompa, se rociaba todo el cuerpo con agua barrosa, que para ellos es como el protector solar para nosotros. Terminó de un color más claro que cuando empezó. Y el pequeño rinoceronte estaba mamando, y cuando terminó, perseguía a su madre por todos lados.

El recorrido duró 8 horas. Cada 2 horas había una parada para ir al baño, y una parada fue de 1 hora para almorzar el contenido de una cajita que habíamos comprado en el Lodge. Para una de las paradas, el vehículo entraba en un recinto alambrado, para que pudiéramos descender del mismo sin riesgo, caminamos unos metros y llegábamos a 2 colas para entrar a 2 construcciones rústicas, muy bien ventiladas, en cuyo interior, que era bastante grande, solo había un WC sin tapa ni cisterna, o sea, con descarga directa a un pozo que tenía un caño alto para ventilarse. Los otros baños eran en otro recinto cerrado pero muy coqueto, donde había cabañas (caras) restaurantes y muchos servicios.

Nuestro safari consistió entonces en largos recorridos por rutas polvorientas (me puse el tapaboca para respirar menos polvo), en que parecíamos estar dentro de una coctelera, sin poder bajarnos (salvo para baños y almuerzo) por riesgo de ser devorados, recorriendo los caminos que llevan de una laguna a otra. Y empezamos el recorrido con 2 pulloveres muertos de frío, y lo terminamos en mangas de camisa muertos de calor. En algunas lagunas de las que vimos no había animales, pero valió mucho la pena el recorrido por ver los animales en las 2 lagunas que describí, además de ver fuera de las lagunas, un león con una leona, muchas jirafas, kudus, impalas y elant como el que comí anoche.

Al regresar el Lodge, para sacarnos el calor acumulado en la última parte del safari, nos dimos un buen baño en la piscina.

 

6 de setiembre

Día de traslado de Etosha a Twyfelfontein, con 5 horas de manejo. Hoy me tocó un tramo a mí, para no sobrecargar tanto a Santiago.

En el camino hicimos 2 paradas muy interesantes.

Visitamos un asentamiento de la tribu Himba en un lugar muy apartado. Son seminómades. Viven en chozas cilíndricas de 2.5 a 3 m de diámetro, con paredes de palos de madera recubiertos con una mezcla de barro y bosta de vaca, y techo de quincha.

En la aldea hay 50 personas, 30 son niños, los varones están lejos durante el día cuidado el ganado y las mujeres quedan en la aldea. Andan desnudas de la cintura para arriba, llenas de adornos, que son distintos según sean casadas o solteras y cuántos hijos tengan. Tienen el cuerpo embadurnado con una mezcla de manteca y un polvo de una piedra, que dicen que las ponen más lindas y las protege del sol. Y los peinados son rarísimos, con unas trenzas armadas con esa misma mezcla, que se las tienen que rehacer cada 3 meses y demoran varios días en la tarea.

Son polígamos. El jefe tiene 50 años y 3 mujeres.

No se bañan ni lavan la ropa. Hacen un fuego quemando una planta de rico aroma, y se hacen pasar todo el humo por el cuerpo estando desnudos, especialmente debajo de los brazos para sacarse los olores. Y con la ropa lo mismo, hacen que el humo la atraviese.

En lugar de cama y colchón, el jefe usa un cuero de vaca sobre el piso.  En lugar de almohada usa una pieza de madera para que la oreja quede separada del piso para percibir mejor algún posible ruido durante la noche de algún animal salvaje que se acerque al corral donde guardan los animales.

Y cuando terminamos nuestra visita acompañados por 2 guías, todas las mujeres del pueblo nos esperaron sentadas en el piso formando un círculo en el shopping, o sea en la venta de artesanía para los turistas. Adivinen quienes compraron y quien no compró.

Y más de 2 horas de viaje después, paramos en el segundo lugar interesante. Un bosque petrificado. Hace muchos millones de años había un bosque por el centro de África. En una glaciación, esos árboles fueron arrastrados hacia esta zona y enterrados y sometidos a presión y temperatura fueros sustituyendo su sustancia orgánica por sales. Entonces mantuvieron su forma, sus estrías, hasta sus anillos anuales de crecimiento, pero con la consistencia de una piedra. Y tienen diferencias de colores según que sustancia predomine. Si es manganeso es muy oscuro, si es sílice es más claro, si es hierro es rojizo, etc.

Uno tenía 37 metros de largo sobre la superficie, pero seguía bajo el suelo sin ser excavado en ambos extremos. Por la dilatación estaba partido en varios tramos.

En ese mismo predio nos mostraron una planta rarísima, llamada Welwitschia, que vive hasta 2000 años, Que durante 70 años se desarrolla balo el suelo hasta alcanzar profundidades de hasta 3m para encontrar agua, y recién en ese momento asoma a la superficie.

Y al llegar a nuestro alojamiento, dejamos el equipaje en nuestra carpa y nos subimos a un cerro a mirar la puesta de sol tomando un vino/cerveza.

7 de setiembre

Empezamos por los petroglifos de Twyfelfontein. En la ladera de una montaña, hace entre 2000 y 6000 años, los bosquimanos (San) que vivían por acá, en sus ratos libres se dedicaban a hacer grabados en la piedra. Los motivos más comunes eran animales. Los grabados los hacían golpeando la roca con una piedra más dura (de sílice). Están a la intemperie. Pero igual se han conservado bien durante miles de años. Son varios lugares en la ladera de la montaña en que aprovechando superficies planas de alguna roca, hicieron su trabajo. La tarea nuestra fue caminar (o trepar entre piedra y piedra) para recorrer todos los sitios. La guía que nos acompañó en el recorrido quedó impactada con lo fuertes (strong) que éramos los 3 setentones que hicimos el recorrido. Dice que todos los setentones que lo intentan, miran la montaña desde abajo y abandonan sin ver nada. URUGUAY NOMÁ!!!!!!

Luego fuimos a Organ Pipes. Son unas formaciones de cristales de basalto con forma de teclas de un órgano, que al golpearlas suenan con distinto sonido según su forma, tamaño o peso.

Seguimos a la Burnt Mountain (montaña quemada) Tiene ese nombre porque es negra, pero no porque se quemó, sino que una lava volcánica estuvo bajo tierra con mucho calor y presión y quedó así por millones de años, y luego afloró por la erosión.

Por último, fuimos al Museo Viviente de los Damara. Los Damara son los nativos de esta región (la llaman también Damaraland). Nos mostraros como hacen fuego frotando 2 maderitas, sus bailes típicos, como fabrican sus herramientas y artesanías, como hacen su “cerveza” y terminamos en su “shopping” donde intentan vendernos sus artesanías. No resultó mucho menos interesante que lo que vimos de los Himba, ya que ellos no viven allí, sino que van a ese museo viviente para hacernos un show.

Terminamos la jornada temprano (14 hs) y continuamos con papas fritas, maní, sándwiches de atún y manzana acompañadas con agua mineral a temperatura ambiente, porque en nuestra carpa no tenemos heladera. Pero tenemos piscina, donde nos sacamos el calor acumulado en el día, luego una ducha afuera de la carpa, que aunque está semicerrada, era una ducha con viento.

8 de setiembre

Hoy hicimos más de 400km, yendo a Swakopmund sobre la costa. De nuevo cambió el paisaje, porque al llegar a menos de 100 km de la costa, el terreno se volvió un desierto de arena, en que no crecen ni los pequeños arbustos que se veían antes. Además hay un cambio radical en el clima, mucho más frío y con una neblina permanente.

En el camino se ven puestos de venta de artesanías en que todos tienen una figura humana o de un animal. No todos tienen gente atendiendo el negocio, supongo que es porque terminaron las vacaciones europeas.

En otras partes de camino varios niños nos hacían señas de que paráramos y nos mostraban botellas vacías de agua, como pidiéndonos que les diéramos agua que es muy escasa en esta época. El que manejaba en ese momento era yo, y fui muy criticado por no detenerme a entregarles un poco de agua a esos niños. Para amortiguar las críticas decidí detenerme ante el siguiente pedido. Y este fue en un lugar en que habitaba una tribu con varias chozas diminutas, similares a las de los Himbas. Y habían varias mujeres en topless y muchos niños. Al detenernos, se acercó una de esas mujeres y le dimos el agua. Ni lo agradeció y nos exigía que le diéramos “twenty”, que no supimos si eran dólares o de la moneda local.

En muchos tramos el camino no era pavimentado, a veces en razonable estado, pero a veces en vez de ser liso, tenía olas separadas unos 10cm una de la siguente. Imaginen como nos sacudíamos nosotros, a pesar de que la camioneta es muy buena para estos caminos.

En el camino, paramos a ver 2 cosas interesantes:

Cape Cross es una punta rocosa llena de lobos marinos. Hay más de 200.000. Después de ver esto, no me interesan más los poquitos lobos del Cabo Polonio. Tanto en tierra como en el mar están apelotonados. Muchos lobitos mamando. Y algunos con un tamaño del orden del 90% del tamaño de la madre siguen mamando. Y también vimos varias peleas entre lobos. Una que nos llamó la atención fue entre un lobo chico y un macho, con muchos gritos de parte de ambos. Lo interpretamos como que el lobito quería mamar y como no encontraba a la madre, quería que el padre le diera de mamar. Se ven muchos casos de lobitos gritando buscando a la madre, ya que les resulta difícil encontrarla entre tantos lobos. Y además del griterío permanente que se sentía, también se sentía un fuerte y penetrante olor a lobo. Yo me puse el tapaboca para tratar de amortiguar ese olor. Los lobos consumen más pescado que el que puede capturar la totalidad de la flota de Namibia.

Y mientras encontramos unas mesitas frente al mar para hacer el picnic nuestro de cada día, esta vez muertos de frío en lugar de los anteriores en que estábamos muertos de calor, a Santiago se le antojó bañarse en las aguas del Atlántico recorridas por la fría corriente de Benguela que viene del Polo Sur.

Seguimos en la camioneta andando paralelo a la costa, donde hay muchas fábricas de sal, y vimos muchos puestos que consistían en un estante con varios trozos de sal rosada. Pero no había nadie cuidándolo. Nos detuvimos a curiosear y vimos que cada trozo tenía un precio que empezaba en U$D 2.50, y había un tarrito para que el turista se lleve la sal y ponga la plata en el tarrito. En el control que hicimos, todos los tarritos estaban vacíos.

Uno de las cosas más típicas de Namibia es la Costa de los Esqueletos. Resulta que debido a la neblina permanente, muchos barcos no ven la costa y encallan y son abandonados. Los esqueletos no son humanos sino esqueletos de barcos abandonados. Fuimos a ver uno, de un pesquero llamado Zeila, que es de los más recientes. Está a pocos metros de la costa, habitados por gaviotas.

Y después a un amplio apto de 2 dormitorios que contrasta con las diminutas carpas de la noche anterior, al super y a comer las exquisiteces preparadas por los afamados chefs Gerardo y Santiago.

9 de setiembre

Fuimos a Walvis Bay, una enorme bahía para un paseo de 3,5 horas en catamarán.

Subimos al catamarán, e inmediatamente un lobo marino saltó desde el agua adentro del catamarán y pasó cerca de Gerardo. Después vinieron volando enormes pelícanos que se instalaron en el catamarán y se dejaban sacar foros abrazados con los turistas. Pero algunos pelícanos eran menos amistosos y con su enorme pico, picoteaban a la gente. También había gaviotas que rondaban el barco. Todo eso porque desde el barco los alimentaban, y con eso se aseguraba el show diario en cada salida de catamarán. Pero entre todos los shows de animales a cambio de alimentación, el que más me impresionó fue un lobo que persiguió al catamarán durante algún kilómetro cuando viajábamos a máxima velocidad. Nunca me imaginé que un lobo pudiera ir tan rápido. En parte lo lograba aprovechando una ola que dejaba el barco en su parte trasera, y el lobo surfeaba sobre la misma. Pero en parte el lobo se hundía y dejaba de surfear, y luego reaparecía manteniendo la distancia con el barco. Y tampoco se alejaba del barco cuando dejaba de surfear para agarrar en el aire los pescados que le tiraban. Pelícanos y gaviotas también tragaban los pescados en el aire.

A medida que nos alejábamos del puerto, empezamos a ver animales que no venían por la comida.

Vimos muchísimas enormes bandadas de pájaros volando apenas arriba de la superficie del agua.

Lobos se siguieron viendo en grandes cantidades en todo el trayecto, pero en una parte donde la concentración era aún mayor, alquilaban kayaks a los turistas para que pasen al lado de los mismos.

Después vinieron los shows no preparados de delfines y ballenas, ya que estas no se acercaban a nosotros a cambio de comida, sino que cuando un catamarán las descubría, compartía información con los otros catamaranes que perseguían a delfines y ballenas.

En el folleto decía que incluía un pequeño desayuno, pero era tan abundante que nos ahorramos el almuerzo. Y también sirvieron una bebida típica, que el chofer designado repitió, y para terminar champagne. Y como yo fui el único que no probé alcohol, me tocó manejar el resto del día.

Después fuimos a ver la laguna de Walvis Bay llena de flamencos rosados, y luego un extraño lago rosado, producto del betacaroteno producido por microorganismos generados por la producción de sal en esa zona.

De vuelta en Swakopmund, subimos a la torre Damara para ver una vista desde arriba, y luego a pasear por la parte antigua de Swakopmund, que parece une ciudad alemana en África, incluyendo compra de artesanías. No identifico a los compradores.

10 de setiembre

Día de muchos km, más de 5 horas arriba del auto, y poca cosa más.

Los paisajes empezaron con un desierto pelado y aburrido, pero después aparecieron montañas de muchos colores y el paisaje fue también desértico, pero más entretenido.

Además pasamos por 2 cañones de 2 ríos (Kuiseb y Gaub) que se abrieron camino erosionando la roca, generando lindos paisajes.

En uno de ellos encontramos un hueco en una roca con una mesa y banquitos donde comer la picada, los sandwiches de fiambre y queso y la fruta.

En todo el camino pasamos por un solo pueblito, cuyo nombre lo indica todo: Solitaire. Sirvió para cargar gasoil y comer una famosa torta de manzana.

Y llegamos y tampoco hay ni siquiera un pueblito, sino unas cabañitas muy lindas en el medio del desierto rodeado de lindas montañas.

Respecto a las carreteras, muchas están asfaltadas y se puede ir a 120km/h sin problemas. También muchas están sin asfaltar. En la mayoría de ellas se puede ir a 80km/h sin problema, pero otras están “arrugadas” y no se puede pasar de 40km/h, e igualmente a esa velocidad es muy incómodo transitar por las mismas.

11 de setiembre

Estamos en la zona de Sossusvlei. En esta zona, en épocas de lluvia, llega un río que trae en suspensión una arena muy fina y rojiza. Pero ese río no sigue, sino que desaparece bajo la arena de la zona, y a lo largo de muchísimos años ha depositado en la zona esa arena rojiza en grandes cantidades, que hoy forman un conjunto de dunas a merced de los vientos que es espectacular por sus formas y su color.

Y como no podía ser de otra manera, decidimos que había que subir de una duna. Elegimos la más concurrida, que es la duna 45, que tiene 170m de altura y wikipedia la define como la duna estrella. Las formas y colores de las dunas lucen más al amanecer y el atardecer. Elegimos el amanecer porque está más fresco.

Entonces, despertador 5h15 para estar 5.45 donde sirven el desayuno a partir de las 6h00, para estar antes de la apertura a las 7h00 en la cola en la puerta de entrada a la zona de las dunas, para llegar temprano a la duna 45.

La duna tiene 2 superficies muy empinadas: una del lado que llega el viento y la otra del lado opuesto. Ambas superficies se encuentran en una arista que es la que debemos recorrer para subir. Miramos como subían los que llegaron antes que nosotros y parecían hormiguitas caminando por el filo de la duna, con posibilidad de caerse hacia los 2 lados. Pero no nos achicó ni el frío ni el viento ni la altura y dijimos VAMO ARRIBA. Y dábamos un paso hacia arriba y el pie se nos hundía en la arena y bajábamos medio paso. Y cuando estando parados en el filo de la duna queríamos girar para mirar para atrás para sacar una foto, temblábamos de miedo a caernos para alguno de los 2 costados. Pero a pesar que los más jóvenes nos pasaban de largo seguimos avanzando tramo a tramo con descansos intermedios y todos los viejos LLEGAMOS. Y valió la pena ver desde allá arriba los rojos y las sombras de las dunas temprano en la mañana.

Para la próxima atracción, había que seguir unos km por un camino asfaltado, dejar el auto en un estacionamiento y subirse a un vagón tirado por un tractor por la arena blanda. Pero como nuestra camioneta es 4x4, pudimos hacer el recorrido en camioneta, con la tracción en las 4 ruedas y la marcha de fuerza sin problemas.

Y llegamos a un lugar en que estábamos rodeados de hermosas dunas rojizas. Es difícil reflejar esa inmensidad en una foto o en un video.

Entonces nos tocó caminar sobre arena rojiza, pero ahora con poca pendiente hasta un lugar increíble, llamado Deadvlei. Resulta que hace cerca de 1000 años, por ahí pasaba el río, pero las dunas se movieron y le corrieron el cauce para otro lado y los dejaron sin agua y murieron. Pero por la sequedad ambiente no se descompusieron sino que quedaron muertos en pie. Por eso lo de Dead de Deadvlei. Entonces tenemos un piso blanco horizontal que fue lecho de un río, totalmente rodeado de dunas rojizas, y parados sobre ese blanco, los esqueletos del los árboles de un color oscuro. Un espectáculo inolvidable.

En varios momentos el viento hacía volar la arena, y complicaba avanzar cuando el viento era en contra.

Y mientras disfrutábamos de Deadvlei, a Santiago se le ocurrió, para humillar a los viejos, subir a una duna de más de 300m pero la duna los superó, estuvo cerca pero no llegó.

Por último fuimos al cañón de Sesriem. Un impresionante cañón angosto que fue formado por un río, que estimo de 30m de profundidad. Se puede recorrer a pie por debajo observando las diferentes formas en que el río erosiona las paredes del cañón.

12 de setiembre

Aproximadamente a la 1 am nos despertó el ruido a viento que se mantuvo toda la noche. Cuando nos despertamos vimos que por debajo de la puerta y por las rendijas de las ventanas nos había invadido la arena rosada del desierto. Salimos y la arena volaba por todos lados. Yo me puse el tapaboca, abría los ojos el 10% del tiempo para que no me entre arena, con poco éxito, y me metía el deso en las orejas y sacaba arena. En esas condiciones fuimos a desayunar y volvimos a prepararnos para salir, pero cuando vamos a buscar a Lucía y Gerardo para salir, les tocamos bocina y no salían, y mientras esperábamos adentro de la camioneta golpeada por la arena, sentimos los gritos de Gerardo que no podía salir. La arena se le había metido en el agujero de la cerradura y se trancó.

Comprobamos que las tormentas de arena en el desierto no son solo cosas de las documentales y las películas.

Viajamos al Kalahari en un viaje de más de 4 horas, parte de las mismas transcurrieron bajo la tormenta de arena. Llegamos contaminados con arena voladora rojiza nosotros, nuestra ropa y nuestras cosas.

De tarde hicimos un safari para ver los animales de la zona. No fue nada espectacular comparado con los que hicimos previamente. A diferencia de los safaris anteriores, los animales huían ante nuestra presencia. Es una reserva privada del mismo alojamiento donde estamos. Los animales no pueden salir de un recinto grande alambrado. Además no viven 100% en la naturaleza, sino que les suministran agua en muchos lados. En particular, los animales más interesantes que vimos de cerca fueron 2 rinocerontes, pero estaban encerrados en otro recinto bastante chico. O sea que no están libres, ni deben buscarse el agua para sobrevivir. Es casi como verlos en un zoológicos. Vas a donde están los rinocerontes y están. En los safaris anteriores los animales estaban libres y para encontrarlos necesitamos la habilidad del guía.

Conscientes que el safari no es muy interesante, los organizadores lo complementan con un brindis mientras esperamos la puesta del sol.

13 de setiembre

Los Bosquimanos (también llamados San o Bushman en inglés) son el grupo humano más antiguo que existe actualmente. Hoy tuvimos una reunión programada con 4 muchachos bosquimanos para interiorizarnos de sus costumbres. Actualmente hay como 40.000, pero solo 6000 de ellos viven según las costumbres ancestrales. El resto se ha ido mudando a la modernidad.

Ellos no están en esta región. Vienen acá para transmitir su cultura a los turistas a cambio de $. Funcionan como actores de teatro explicando las costumbres hablando muy rápido en el idioma de ellos y haciendo gestos, y el guía luego lo explica en inglés.

Lo primero que explicaron fue referente a un animal parecido al oso hormiguero. Después que se comió las hormigas con su lengua pegajosa, ellos persiguen sus huellas hasta encontrarlo, lo matan, le abren la panza, les sacan las hormigas que aún están vivas y las devuelven al hormiguero para que no se extingan las hormigas, y por lo tanto siga habiendo osos hormigueros. Luego lo comen y se untan con grasa del oso para protegerse de los mosquitos.

Luego se refirieron a la acacia mellifera, un árbol que abunda en la región. Parece que hay un pájaro que viene a comer las flores de la acacia. Ellos le preparan una trampa con las ramas de la planta, y cuando ek pájaro cae en la trampa, les sirve de comida. De la planta también sacan remedios para el mal de estómago y para el mal aliento.

Luego hicieron una demostración de cómo cazan con arcos y flechas muy primitivas, cuya punta envenenan con veneno de serpientes. Cuando matan un bicho, le cortan y tiran la parte del cuerpo que recibió el flechazo envenenado para no envenenarse ellos, y por las dudas hierven el resto del cuerpo mucho tiempo antes de cocinarlo para comerlo, para que el veneno se vaya.

Después hicimos un juego en que nosotros teníamos que acertar las edades de ellos, y ellos las edades de nosotros. En general ellos acertaban bastante, excepto conmigo en que ninguno llegó a darme 70 años.

Esta región de Namibia es la que menos me convenció del viaje. Está todo muy armado para turistas. Mientras en otras regiones los animales que se ven están en estado natural, acá están en un recinto grande pero cerrado. Y así tienen un casal de rinocerontes que bien pueden haber sido traídos de otro lado, mantenerlos dándoles agua y comida para mostrárselos a los turistas. También tenían un casal de leones en similares condiciones. El león murió y a la leona no la vimos. Y en cuanto a los bosquimanos, el show fue entretenido, pero fue un show de unos bosquimanos que emigran de la tribu por 2 meses para hacer un show. Distinto es el caso de los Himba que vimos antes, que los visitamos en sus chozas donde viven todos los días.

Me llamó la atención la geografía del Kalahari. En enormes extensiones se ven larguísimos albardones de arena rosada orientados según la dirección Norte Sur de 2 a 4 metros de altura y separados entre sí entre 200m a 2km.

Luego 3 horas de manejo para llegar a la capital y devolver la camioneta para ir terminando nuestra aventura africana.

Comento que nos resultó muy bien la excursión self drive que elegimos para ahorrar. No tuvimos problemas en los 2500 km que anduvimos manejando por la izquierda en una enorme Toyota doble cabina diesel, cerrada atrás, 4x4, automática, que daba 10km/lt, por carreteras asfaltadas, de ripio en buen o pésimo estado, y algún tramito de arena suelta donde fue imprescindible poner el 4x4 en marcha forzada. Y las pocas veces que nos perdimos por errores del GPS, rápidamente encontramos la solución.

14 de setiembre

Vuelo de Namibia a Doha, capital de Qatar.

Todo normal hasta que al salir del aeropuerto con un carrito con las 4 valijas, sentimos un pitido, e inmediatamente un tipo nos para y nos dice que tenemos vino en una valija. Era cierto, Santiago había comprado 2 botellas de vino. Se ve que tienen un sensor de vino automático muy sensible, porque la valija de Santiago estaba debajo de otra e igual sonó. Como acá está prohibido, se las retuvieron y le prometieron que se las devuelven cuando nos vayamos.

En el hotel se habían entreverado y no habían reservado la pieza para Santiago y yo. Por hoy nos dieron una mejor, pero con cama de 2 plazas, pero agregaron una cama portátil y se arregló, pero se nos hizo tardísimo. Estoy escribiendo esto a la 2.30.

 

15 de setiembre

Comenzamos con una excursión organizada que habíamos comprado hace tiempo, con guía en español. La guía era colombiana, y hace 19 años que vive acá, y nos ilustró mucho sobre las costumbres cataríes.

La población es de 3 millones de personas, pero sólo el 10 % son cataríes. El resto son de otras nacionalidades que vienen con contratos de trabajo, Eso distorsiona la población porque hay 2.200.000 varones y 800.000 mujeres. Y para peor, un hombre catarí con plata puede tener hasta 4 mujeres, por lo que los hombres no cataríes pobres no tienen suerte. Y para peor aún, si pescan a un no catarí compartiendo habitación con una mujer, lo expulsan del país, sin derecho a despido en su trabajo. Si el que comparte habitación es catarí, va en cana. Y no es fácil compartir habitación sin estar casado sin que te pesquen, porque siempre hay vecinos musulmanes que te denuncian.

Respecto a la cantidad de esposas, dije que hay que ser rico, porque si a una le regalás por ejemplo un auto caro, tenés que regalarle el mismo auto a todas. Y si una tiene 3 empleadas, todas tienen que tener 3 empleadas.

La homosexualidad está permitida, pero no puede haber demostraciónes de cariño en público, ni entre homosexuales ni entre heterosexuales. En esas condiciones no están permitidos los travestis.

Es una ciudad muy segura, porque los robos se penan como se deben penar para que no haya más robos. Si es extranjero, con la expulsión, y si es local, con cárcel, pero nada de reclusión domiciliaria ni libertad vigilada: Cárcel y se acabaron los robos.

Otro ejemplo de lo duras que son las penas es la tolerancia cero para manejar respecto al alcohol. Si te agarran, cárcel o expulsión.

En Catar no hay impuestos. Todos los gastos se financian con los ingresos por el gas natural. Y tienen muchísimos gastos, porque a los cataríes, para que estén contento y apoyen al gobierno, les dan muchísimos beneficios: U$D 5.000 por mes (está bien, no me equivoqué: 5000 dólares). Y además si se casan, les regalan un terreno para que se hagan una casa, Y además educación gratis para los hijos hasta los 21 años, incluso en unversidades extranjeras, más una canasta básica de alimentos. ¡Qué lindo ser Catarí! Pero los extranjeros no pueden llegar nunca a ser cataríes. Lo más que pueden hacer es casarse con una catarí, y lograr que sus hijos sean cataríes, pero él, nunca. Y además, debe ser difícil casarse con una catarí, porque son pocas, y porque los matrimonios acá son arreglados por los padres, y va a ser difícil conseguir ese arreglo.

Otra ventaja para los cataríes es que si por ejemplo en una empresa hay 2 vicepresidentes y uno es catarí, gana el doble que el vicepresidente catarí.

Cuando el país era pobre, los inversores extranjeros venían a invertir para llevar su renta. Ahora es al revés. Los inversores cataríes están copando el mundo, y son dueños o tienen participaciones muy importantes en muchas multinacionales, cuadros de fútbol, etc. Y hay cataríes más ricos que el propio emir, cuya familia gobierna Catar desde hace varias generaciones.

Respecto al alcohol, está prohibido para los musulmanes, sin embargo existen discotecas donde los no cataríes de más de 21 años pueden consumir alcohol.

La economía de Catar hasta mediados del siglo 20, se basaba en las perlas. Un tipo entrenado se tiraba al agua y se iba al fondo con un peso que lo mantenía en el fondo, aguantando la respiración, juntaba un montón de ostras y cuando no aguantaba más, hacía una seña tirando de una piola y los que estaban arriba lo subían. Hacía hasta 60 inmersiones de esas en un día. Luego había que descartar las ostras que no tenían perlas. Eso funcionó hasta que los japoneses descubrieron las perlas artificiales, insertándole un granito de arena a la ostra. Y cuando el negocio de las perlas decaía, los ingleses descubrieron petróleo (Catar era un protectorado inglés). Luego nacionalizaron el petróleo y empezaron a mejorar. Pero la mejora grande empezó cuando descubrieron gas. Tienen reservas de gas para 200 años. Actualmente no exportan petróleo, sino que lo usan sólo para el mercado interno y la nafta cuesta medio dólar. Y el boom económico de Catar empezó hace solo 27 años, cuando exportaron gas por primera vez. Y es impresionante lo que hicieron en solo 27 años.

Acá las mujeres no tienen ningún problema para conseguir trabajo. Son muy respetadas y no hay femicidios.

Previo al mundial de 2022, trascendió en la prensa internacional el hacinamiento en que mantenían a los obreros que llegaban de otros países para construir los estadios. La realidad es que las empresas están obligadas a dar alojamiento digno a cada uno de los obreros, y se lo daban como un viático. Sin embargo, los obreros decidieron juntarse y entre varios alquilaban esas barracas donde se alojaban apretados, para juntar el viático que le daban y ahorrar más. El sueldo mínimo de los obreros es de 500 U$D + Alojamiento + Comida + Estudios si tienen hijos. O sea que ahorran casi los 500U$D, pero querían ahorrar más.

Hubo una crisis reciente en Catar. Resulta que Catar comparte con Irán un pozo de gas muy importante. Por problemas de geopolítica, Arabia Saudita y Emiratos, querían que Catar corte relaciones con Irán, Pero Catar se opuso por no podía dejar de compartir su pozo gasífero. Entonces Arabia Saudita y Emiratos bloquearon a Catar por tierra mar y aire y Catar quedó aislada del mundo. Pero Catar lo único que producía era gas y petróleo, e importaba comida y muchos insumos importantes, y de golpe se quedó sin ellos, lo que produjo una crisis importante. Pero al final, le hicieron un favor, porque Catar tomó la decisión de ser menos dependiente de las importaciones (importó por avión (sin usar el espacio aéreo de los vecinos) vacas de Nueva Zelanda, y hoy ya es autosuficiente en producir alimentos, además, desarroló su puerto y hoy es el de más movimiento de la región. Cuando los vecinos se dieron cuenta que no lograban su objetivo, se negoció un levantamiento del bloqueo.

Acá manda el emir, pero hay elecciones para parlamento, ministerios, etc. Pero los cataríes están contentos con el gobierno y las elecciones las ganan los amigos del emir.

Hay 2 animales característicos de Catar. Los camellos y los halcones. Todos los cataríes tienen halcones, y la mayoría tiene camellos. Hay mercados de compra y venta de ambos, y se han vendido camellos hasta en U$D 300.000. Los camellos ya no se usan como medio de transporte en el desierto. Se trasladan en 4x4 de alto nivel. Vimos muchos camellos que pertenecen a la guardia real que hasta los mantienen con ventiladores para que no sufran del calor. Hay competencias de camellos. Antes los jinetes eran niños (que son livianos). Ahora son robots, manejados a control remoto. Hay hospitales de muy alto nivel, tanto para camellos como para halcones. También son de muy buen nivel los hospitales públicos para la gente.

Hoy es viernes y la ciudad está vacía y hay muchas cosas cerradas, porque hay un rezo muy importante los viernes de 11 a 1. Después del rezo van a trabajar. De día recorrimos el zoco (el mercado) y estaba vacío. Después volvimos de noche y estaba muy animado. Es un enorme laberinto. En el mercado de las especias se sienten aromas muy agradables.

Vimos unas construcciones raras. Tenían orificios para que entren palomas. Adentro les dan agua, comida y sombra, y juntan las deposiciones de las palomas como fertilizantes. Les llaman torres de fertilizantes. Las casas se enfriaban con las torres de viento que describí en mi blog sobre Irán.

En las casas hay una pieza que se llama Machili, que es como el living de la casa, que no entran las mujeres. Se usa para que el dueño de casa (hombre) reciba a sus invitados (hombres) Desde esa pieza no se ve nada más del interior de la casa.

Y si bien perdimos de ver algo por ser viernes, ganamos en que pudimos entrar a la mezquita justo a la hora del rezo importante, dejando afuera medias y zapatos. La ceremonia empieza con alguien que canta y luego un discurso., mientras los fieles casi que besan el suelo apuntando a la Meca.

Las mujeres nos entran, sino que entran a una pieza separada. Lucía y La guía no pudieron entrar con nosotros, sino que fueron a una zona desde donde observaron la ceremonia desde arriba y desde más lejos. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Esa mezquita fue proyectada por una mujer.

En la zona de la Galerías Lafayette vimos calles con aire acondicionado que sale desde el piso. Se ve que sobra la plata y ya no saben en qué gastarla o tirarla.

También fuimos a una de las tantas zonas ganadas al mar, conocida como La Perla, similar a la Palmera de Dubai. Tiene zonas imitando estilos andaluces, y otra zona con canales y construcciones y puentes imitando a Venecia.

En el restaurante donde almorzamos a razón de 5U$D por cabeza, todos menos nosotros comían con la mano. Al final, nosotros también decidimos limpiar los huesos del pollo con la mano.

Cuando la temperatura llegó a los 42 grados, nos refugiamos en el hotel hasta poco antes de la puesta del sol, en que hicimos un lindo paseo por el mar frente a la Corniche para apreciar los edificios de Doha de día al principio, e iluminados de noche al final del recorrido. Doha es lugar ideal para los arquitectos que se sacan las ganas de hacer cosas raras para lucirse, y que nadie se preocupe si lo que diseñaron es caro. Plata sobra para todo.

16 de setiembre

Cómo moverse en Doha? Fuimos haciendo experiencia sobre la marcha. Cuando llegamos al aeropuerto eran casi la 1 de la madrugada y dudábamos de conseguir un taxi o lo que sea. Se nos acercó un tipo y nos ofreció llevarnos al hotel por 20 dólares. Lo dividimos entre 4 y pareció razonable, y era bastante menos que contratar un transporte previamente por internet y le dijimos que sí.

Después nos enteramos que los taxis oficiales, conocidos como “taxis verdes” son más baratos y se podían conseguir sin problemas, incluso a esa hora.

Pero lo que mejor nos funcionó fue Uber, con un servicio confiable y barato. Recorridos de 20 cuadras salen U$D 2.50. Lo único complicado puede ser conseguir wifi para pedir el Uber. Normalmente por 20 cuadras no tomo taxi y camino, pero con 42º no. Una noche con un poco menos de calor, caminamos las 20 cuadras.

El día de hoy hicimos 2 museos con aire acondicionado, lo que junto con el almuerzo nos llevó todo el día.

El museo Nacional de Catar tiene una arquitectura increíble, imitando una rosa del desierto, que es una estructura formada en el desierto por muchos cristales de yeso de forma de lente. El museo refiere a animales, costumbres, historia, presente, etc de Catar. Se inauguró en 2019, y la modernidad se nota no solo en la arquitectura del mismo, sino en la muy elaborada presentación de todos los ítems del museo. Como todo en Catar, se nota que en su ejecución no hubo ninguna restricción presupuestal.

El 2do museo fue el de Arte Islámico. También es una arquitectura moderna, pero no tanto como el 1ero. Tiene colecciones muy valiosas que el dinero catarí salió a coleccionar por el mundo, con una presentación más tradicional.

Con Santiago quisimos brindar con una cervecita, ya que hoy termina la aventura africana-asiática, pero resulta imposible comprarla en forma legal. Uno del hotel nos ofreció conseguir una latita en el mercado negro por 10 U$D, pero era riesgoso y caro. Entonces nuestra cena terminó siendo papas chips, maní, helado y agua mineral, que fue para lo que alcanzó lo que nos venía sobrando de moneda local.

17 de setiembre

Cambio de continente y cambio de compañeros de viaje.

Lucía y Gerardo Partieron temprano para Alemania a encontrarse con su nieto (y de paso con su hija y yerno).

Santiago y yo partimos de tarde para Roma, para encontrarnos con Claudia, que llegó más temprano que nosotros.

Y el encuentro entre Claudia y Santiago fue romántico y caro.

En lugar de esperarnos en el hotel, Claudia le mandó un mensaje a Santiago de que lo esperaba en la Fontana di Trevi. Nosotros recogimos las valijas a las 21.30. En tren podríamos estar llegando a Roma Termini a las 22.24 y al hotel a dejar las valijas cerca de las 22.40, y a la Fontana de Trevi en Uber, Sanrtiago podría haber llegado a las 23. Pero la urgencia del reencuentro lo decidió a tomar un Uber al Hotel, dejar las valijas, y seguir en el mismo Uber a la Fontana para llegar a las 22.35, pagando 60€.

No relato el reencuentro porque no lo presencié, ya que me quedé en el Hotel.

18 de setiembre

Viaje de Roma a Nápoles en tren rápido, Caminata con valijas hasta un lugar para dejar valijas cerca del hotel (el hotel no recibe valijas a esa hora), Caminata de media hora al puerto, Ferry a Procida para visitar Marina di Corricella de 12.25 a 17.55, Caminar apurados para recuperar valijas y llegar al hotel en Nápoles, ya que ambos eran para llegar con horarios preestablecidos, y cenar pizza napolitana en Piazza Garibaldi.

Marina de Corricella es un precioso puerto sin autos que lo caminamos bastante, almorzamos frente al mar, subimos a la parte alta para disfrutar la vista y por último, para mitigar el calor reinante nos dimos un baño en una pequeña playita con agua linda y arena pedregosa.

19 de setiembre

Día dedicado a Capri. El día empieza con media hora de caminata del hotel al puerto, y termina con lo mismo en sentido inverso para no perder el entrenamiento.

Al llegar a Capri, lo primero es la gruta Azurra. Linda como siempre, aunque cara (38€ por persona) y con mucha gente esperando, y por lo tanto con el botero apurado para despacharnos rápido. Hace 40 años que fui la última vez, y el agujero de entrada no se agrandó, por lo que tenemos que acostarnos en el bote para poder entrar, mientras el botero se retuerce y se ayuda con unas cadenas.

De vuelta a la Marina Grande, correspondía subir a la ciudad de Capri por el funicular. Imposible, la cola era larguísima. No hubo más remedio que subir a pie los 150m de desnivel, con mucho calor. Por suerte se conseguía agua para reponer los litros que sudamos.

Y no es lo que era hace 40 años. Hordas de turistas caminando por todos lados, o siguiendo a un guía con una banderita en alto para que lo ubiquen. Montones de vehículos eléctricos de carga, recorriendo a toda velocidad las calles repletas de gente, gritando “Atenzione” para que nos corramos para no ser pisados. Las callecitas que antes eran tan agradables de caminar están repletas de negocios de marcas caras y restaurantes caros. Todo en Capri es carísimo, casi el doble que en Nápoles.

En seguida nos alejamos de la ciudad de Capri para ir al mirador de los Farallones. Al alejarnos de la ciudad, el panorama mejora, hay menos gente y negocios y las callecitas se vuelven lindas. Al llegar al mirador, vimos que abajo había una playita donde nos podríamos dar un baño en esa agua azul que veíamos. No nos asustaron los 150m de desnivel que tendríamos que bajar para luego volver a subir, y arrancamos. Al llegar nos enteramos que esa playita (que como playa era fea, pero con un agua espectacular) era privada y la entrada costaba 40€ por persona que no estábamos dispuestos a pagar. Pero por las dudas que nos enloqueciéramos y pagáramos, nos dijeron que ya estaba llena, y que ni pagando entraríamos. No sé si es cierto, o fue que no quiso que 3 sudacas le contaminen la playa. Había otra playa ahí abajo al módico precio de 100€ incluyendo el almuerzo. Con más calor y sudor que el que nos quisimos sacar con el baño, emprendimos la subida de los 150m de desnivel.

De vuelta en la ciudad de Capri nos atacó el hambre porque el desyuno había sido mínimo y ya era más de la 1. El almuerzo consistió en un helado de 5€, para tener fuerzas para bajar de nuevo los 150m hacia Marina Grande. Allí contratamos un giro alrededor de la isla en barco con permiso para nadar un rato. Y estuvo muy bueno el paseo, porque la isla sigue siendo linda vista desde el mar, y por fin nos dimos un buen baño cerca de los Farallones, que nos habían negado. Luego el barco pasó por el agujero de los Farallones.

El “Hotel” de Nápoles tiene un ascensor metido en el hueco de la escalera para 2 personas. Nos metimos los 3 y nos dio trabajo salir porque no abrían las puertas. Cobran 0.10€ por viaje.

20 de setiembre

Día dedicado a Pompeya, con complicaciones para Santiago y para mí, pero excelente para Claudia.

Complicación 1: Teníamos un auto reservado en Hertz, y fuimos a levantarlo y nos dijeron que teníamos que esperar a que alguien devuelva uno, y no sabían cuánto demoraría. Que dentro de poco podrían darnos un Fiat 500, pero no nos caben las valijas. Salimos a recorrer otras agencias, y en una no tenían auto, y en Avis conseguimos, pero mucho más caro. Una vergüenza Hertz. Yo siempre lo usaba y nunca me había fallado, pero NUNCA MÁS CONTRATO A HERTZ.

Fuimos a Pompeya, y como siempre es impresionante. Había mucha gente, pero el espacio es muy amplio y solo complicaba alguna cola medio larga, como por ejemplo en el lupanar. También complicó el calor, pero había canillas para recargar el agua que sudábamos.

No relato lo que vimos, porque la información de Pompeya es muy conocida.

Después de 6 horas recorriendo, Santiago y yo dijimos basta, y Claudia estaba muy entusiasmada, y quería seguir. Entonces decidimos que Claudia se quede, y nosotros nos vamos al Vesubio.

Complicación 2: Tomamos tarde la decisión de ir al Vesubio, La ida demoraba más de lo previsto, las indicaciones del GPS no coincidían con la de los carteles y dudamos, y cuando quisimos acordar, vimos que al llegar iba a estar cerrado. Decidimos entonces retornar a Pompeya sin entrar al Vesubio, para instalarnos en el alojamiento y después ir a buscar a Claudia.

Complicación 3: Llegamos al alojamiento, que eran 2 apartamentos, y no había nadie esperándonos, a pesar que habíamos anunciado la hora de llegada. Teníamos el número de teléfono, pero no teníamos internet para llamar. Esperamos un rato y nada, y fui a un comercio que estaba cerca para ver si me prestaban internet. Conocían al dueño y lo llamaron pero no respondió. Me contaron que el hermano del dueño trabajaba cerca y lo fui a buscar, y tuve suerte porque contactó al dueño y dijo que venía en 10 minutos y llegó en 30 minutos y solucionó el problema. Resulta que hoy nos mandó un whatsapp con unas claves para entrar a los apartamentos, pero no nos llegaron por no tener internet.

Mientras tanto Claudia se quedó hasta que sonó la campana, obligada por nosotros que no la íbamos a buscar, pero encantada porque fue lo mejor de Pompeya porque había aflojado el calor, y además estaba casi sola, con todo Pompeya a su disposición.

Luego al super, a comer al apto que tiene cocina completa, y a lavar la ropa, porque además tiene lavarropas.

21 de setiembre

Y la ropa salió centrifugada y casi seca, y la tendimos en nuestros balcones para que se terminen de secar. Pero a las 5 de la mañana vino bruto temporal, y tuvimos que apronter las valijas con la ropa chorreando agua.

Pero demoramos 1 hora el comienzo de la jornada para esperar a ver si aclaraba y aclaró y el buen tiempo nos acompañó todo el día.

Recorrimos la costa Amalfitana por sus angostas carreteras en un auto bastante grande, y es complicado. Además los tanos estacionan donde no deben y es mucho más angosto el espacio libre. Al final nosotros hacíamos lo mismo, ya que el paisaje es tan lindo que parábamos cada 2 o 3 km para disfrutar de las vistas y sacar fotos. Y a pesar que no se podía, parábamos igual. Es una zona con muchos desniveles, y con paredes casi verticales junto al mar. 

Paramos en Positano, donde hay que dejar el auto en un lugar alto y bajar a pie. Muy pintoresco, con sus casas apelotonadas unas arriba de otras. Y llegamos a la costa y fuimos a la playa. En 500m de playa, hay solo una faja de 20 m. que es gratis, y en el resto hay que pagar. Sí, adivinaron a cual fuimos. El agua espectacular, tanto de color, como de limpieza y de temperatura. Pero la arena no existe. Solo hay cantos rodados gruesos, que me indujeron a bañarme con chancletas.

La segunda parada larga es la gruta de la Esmeralda, que es parecida a la gruta Azul de Capri, pero no se puede acceder desde el mar en bote porque la conexión con el mar está toda sumergida. Es un túnel subacuático de 16m de largo. Y la otra diferencia es que predomina el fondo arenoso, por lo que predomina el verde. Es mucho más barata y menos concurrida, y por lo tanto el botero que la recorre, no tiene que despacharte rápido porque tiene muchos clientes esperando.

La 3era parada larga fue Amalfi, una elegante ciudad sobre el mar.

Terminamos durmiendo cerca de Ravello.

22 de setiembre

Día largo, con actividad en 4 lugares distintos

1.     Ravello. Visitamos Villa Rufolo, una villa del 1300 y pico con famosos jardines con una vista espectacular, incluso algo más linda que la que teníamos desde nuestro hotel.

2.     Paestum. Era una ciudad griega amurallada del siglos 6 antes de Cristo, de la que se conservan muy bien 3 templos, en particular el templo de Poseidon, del siglo 5 A.C. es impresionante por su tamaño, robustez y buen estado de consevación. La ciudad no está bien conservada, pero se aprecia muy bien la formación de las calles, similares a las de la Pompella Romana. Nos llamó la atención una casa que tenía una tremenda piscina, casi olímpica.

3.     Castellmezzano. Pueblo de Basilicata.No figura en la guía Michelin, pero lo recomiendo antes que muchos de los que sí figuran en la guía. Está en la ladera de una montaña, con casas apiladas unas arriba de otras, con las últimas recostadas sobre altas rocas. Luce mucho en una foto desde lejos, pero también es muy lindo recorrer sus callejuelas, y pequeños pasajes o escaleras que conducen a cada una de sus casas.

4.     Pietrapertosa. No conseguimos alojamiento en Castelmezzano, y el pueblo más cerca era Pietrapertosa, por lo que decidimos alojarnos ahí. Lo de cerca es relativo, porque si bien la distancia en línea recta es muy poco, puse el GPS y me dio 26 minutos. Arrancamos y al rato aparece un cartel de cartera cortada por una enorme piedra que cayó. Resultado: Demoramos casi 1 hora en llegar al pueblo, pero con el agravante de la dificultad de llegar al hotel. El GPS nos llevó a un lugar en que había que subir una cuesta muy empinada que Santiago (que manejaba en ese momento) dudaba de subir y Claudia pedía para bajarse del auto. Pero vimos un auto que subió y juntamos coraje y subimos. Pero llegamos a un lugar desconocido y bien alto. ¿Qué hacemos? Contactamos a la del hotel (Ahora tenemos internet) y no tenía idea de donde estábamos, y nos pidió una foto. Entonces reconoció el lugar y nos dijo que hiciéramos la mitad de la subida cuesta abajo que ella nos esperaba y la encontramos. Cargamos nuestro equipaje y a caminar cargados por un repecho, luego por unos senderos con escalones con las valijas y LLEGAMOS. Nos instalamos y muertos de hambre por casi no haber almorzado, salimos a cenar y conocer la noche de Pietrapertosa. Y fuimos por separado. Nos dijeron que en la Plaza había un restaurante, y que la plaza estaba a 5 minutos a pie. Pero además el auto estaba mal estacionado, y debíamos llevarlo a un parking. Claudia se negó a ir en el auto por ese camino empinado y decidió ir caminando por senderos y escaleras empinadas, y Santiago y yo bajamos el camino empinado y fuimos al parking y estaba lleno. Encontramos un 2do patking y también lleno, y recién pudimos dejar el auto en el 3er parking, bastante más caro. Luego de varios inconvenientes para sacar el ticket del parking, salimos a buscar a Claudia a la plaza. El GPS nos marcaba un camino a pie de 13 minutos a la plaza, pero dudamos. Preguntamos y nos dieron indicaciones para otra plaza distinta a la del GPS. Volvimos a preguntar y nos dieron indicaciones para la plaza indicada por el GPS, y llegamos aunque no tenía aspecto de plaza, pero no estaba Claudia. Santiago emitió un grito especial que Claudia reconoce y nada de respuesta de Claudia, pero sí la burla de unos parroquianos que estaban en un boliche en la plaza e imitaban el grito. ¿Qué hacemos? Claudia no tenía el celular. Empezamos a dar vuelta por los alrededores de la plaza a ver si la encontrábamos.

Mientras tanto Claudia había ido a la misma plaza, y mientras no aparecíamos, averiguó que había otra plaza. Y recorrió 4 veces el empinado camino entra las 2 plazas hasta que al final nos encontramos y comimos felices. Este es un pueblo a más de 1000m sobre el nivel del mar muy parecido a Castelmezzano., posiblemente con menos turismo.

23 de setiembre

Ayer comenté que demoramos casi 1 hora en auto para llegar al pueblo cercano. Y tan cercano está, que están unidos por un cable para practicar el Volo del Angelo, una tirolesa en que te trasladás de un pueblo al otro colgado de un cable. Y al enterarnos, Santiago y yo dijimos “yo quiero” y fuimos a averiguar en cuanto abrieron, pero demorábamos mucho y nos complicaba la programación del día.

Entonces, luego de recorrer los miradores del Pietrapertosa, decidimos que era hora de irnos, pero la logística era complicada, ya que el auto estaba lejísimo, y además había que hacer un transporte del equipaje por varias escalinatas hasta la plaza principal, para encontrarnos con el auto. Y se complicó, porque había una fiesta en el pueblo, y las autoridades no dejaban pasar el auto hasta donde estaban las valijas. Pero al final se solucionó.

Viajamos a Matera, ciudad conocida por los Sassi. Los Sassi son construcciones en cuevas excavadas en la roca, que fueron habitadas hasta 1950, en que por razones de salubridad fueron desalojados los moradores, que convivían con animales en esas cuevas mal ventiladas.Son Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Al salir, a las 3 de la tarde tocó el almuerzo de queso, Jamón crudo y tomate al costado de la carretera, para seguir rumbo a Gallipolli.

24 de setiembre

Ida y vuelta a Lecce, conocida como la Florencia del Sur. Es una ciudad barroca. No nos llamó mucho la atención la ciudad, quizás porque nos habíamos hecho mucha expectativa con eso de la Florencia del Sur. La caminamos bastante.

De vuelta en Gallipoli fuimos a una playa. El agua muy linda en color y temperatura. Era de arena y no de canto rodado como otras que fuimos. Pero en realidad es de rocas, con un poco de arena entre las mismas, lo que crea alguna dificultad al entrar al agua por el riesgo de pisar una roca, aunque son visibles gracias a la transparencia del agua.

En muchas carreteras y caminos de Italia, los carteles indicadores de velocidad fijan límites disparatadamente bajos de acuerdo al tipo de carretera. Nosotros tratamos de respetarlos dentro de lo posible, y los tanos nos pasan como taponazo cuando pueden, o nos persiguen de cerca y nos tocan bocina cuando no nos pueden pasar. Y si en algún tramo veo que voy a la misma velocidad que los tanos, descubro que lo hacen porque utilizan Waze o alguna otra aplicación que les anuncian los radares. A diferencia de los países del norte de Europa que ponen velocidades razonables y controles estrictos, los tanos piensan que para que la gente vaya a 90km/hora, hay que ponerles un cartel que diga 50km/hora.

25 de setiembre

Día de 3 pueblos, para terminar en Carovigno alojándonos y cenando abundante para compensar el almuerzo de una albóndiga y un helado.

Los 3 pueblos nos gustaron mucho. En los 3 lo interesante es caminar el centro histórico.

El primero fue Otranto, una ciudad amurallada sobre el Adriático. Resultó interesante no solo por sus callejuelas , sino por su iglesia, con lindos mosaicos en el piso, y un osario con los huesos de 800 personas del pueblo que fueron degolladas por el enemigo.

El segundo fue Ostuni, un pueblo blanco, cuya parte antigua amurallada se encuentra en lo alto de una Colina. Cada rinconcito es encantador, con sus pequeñas callejuelas e intrincadas escaleras para acceder a las distintas casas.

Por último, Locorotondo, similar a Ostuni, pero más pequeño, con la particularidad que la planta de la parte antigua es circular uy por ello el nombre. También es muy recomendable.

26 de setiembre

Empezamos con la Gruta de la Castellana. Se recorren 1.5km ida y otro tanto de vuelta, viendo estalagtitas y estalagmitas y formas similares, de diferentes formas, colores y tamaños, así como grandes salones de hasta 60m de altura. Ese recorrido (y el total que no está habilitado para turistas) lo formó un río subterráneo hace millones de años. Llevó 2 horas todo el recorrido con una guía que hablaba muy rápido en italiano.

Después fuimos a Monopoli, un pueblo sobre la costa, con un centro histórico similar a Ostuni y Locorotondo, aunque menos impresionante que los anteriores. Lo caminamos bastante.

A continuación a Capitolo, que es como el balneario de Monopoli. Agua de lindo color y temperatura, poca arena, y algunas piedras adentro del agua. No es gran cosa.

Y por último, Alberobello, la ciudad de los Trulli, donde pernoctamos nuestra última noche en Italia. La caminamos bastante observando con detenimiento los posibles detalles constructivos de los Trulli (Trullo en singular). Son casas redondas con techo esférico de piedra, revestidos con piedras chatas en forma de cono y con pendiente apropiada para que el agua de lluvia no entre.

Hoy había fiesta en el pueblo y estaba bastante animado de noche.

27 de setiembre

A pesar que ayer vimos muchísimos Trulli, anoche, Claudia y Santiago descubrieron una zona con mayor cantidad de trulli por metro cuadrado, y la recorrí anoche y hoy a las 8 de la mañana, para verlos con luz y sin gente.

Luego viaje a Polignano al Mare, que era el pago de Domenico Modugno. La costa es muy linda porque todo Polignano está sobre rocas que caen a pique hacia el mar, con varias grutas creadas por el oleaje. Recorrimos la ciudad vieja y una pintoresca playita rodeada de barrancos, con canto rodado y fuerte oleaje que dificultaba entrar y salir al mar. Solo Santiago se bañó.

Luego un almuerzo frente al mar, sentados en un banco y aprovechando toda la comida que nos regaló nuestra anfitriona.

Luego a Bari a devolver el auto para tomar el Ferry a Split. Noche arriba del Ferry.  

En el Ferry teníamos contratado un camarote de 4 camas para nosotros 3, que resultó minúsculo. Si nos movíamos, chocábamos. Pero nos ingeniamos para usar como mesa una papelera dada vuelta y como sillas las camas para cenar los requeches que nos quedaban adentro de ese camarote. Y logramos dormir mejor de lo esperado.

28 de setiembre

Y a las 7 de la mañana llegamos a Split en Croacia, dejamos el equipaje en un quiosco de feria que habíamos pagado antes por internet y empezamos a caminarlo. Split se destaca por el Palacio de Dioclesiano, que es Romano del 300 DC, que es muy interesante, aunque ha sufrido transformaciones de diversas culturas desde esa época. Recorrimos La Catedral, que originariamente era el Mausoleo de Dioclesiano, Subimos a la Torre de 60m de altura, con escalones sobremedida, visitamos el tesoro, el Batisterio y la Cripta. También paseamos por la ciudad antigua, tanto dentro como fuera de las murallas.

Y hubo una crisis. No sé si por una mala maniobra mía al intentar cargarle el celular a Claudia en la estrechez del camarote, o por un problema del celular, se apagó el celular de Claudia. Al encenderlo, le pidió el pin del chip, y Claudia puso 4 veces el pin que recordaba, y el celular le respondió 4 veces que no era ese. Descartado hacer el 5to y último intento, resultó que Claudia se queda sin celular el resto del viaje, con todos los problemas que ello ocasiona. Si será viejo, que en mis primeros viajes, que eran más largos que este, no tenía contacto telefónico con nadie, ni google ni whatsapp y se hacían los viajes. El único contacto era ir a Poste Restante de una ciudad determinada y retirar las cartas que me habían enviado una semana atrás, y escribir otra carta que llegaría a Montevideo una semana después, si yo no volvía antes de la carta. Pero los tiempos han cambiado, y ahora no se va a hoteles con recepción, sino que se va a propiedades privadas en que el dueño o su representante debe ir a esperarnos a una hora concertada previamente. Y ese contacto es por whatsapp. Y la vez que no tuve internet y no pude hacer ese contacto, faltó poco para que durmiéramos en la calle. Pero volviendo al problema previo a esta disgreción, a grandes problemas, grandes soluciones. Por 10€ compramos un chip croata con internet ilimitada por 10 días, que lo instalaron en el celular de Claudia, e inmediatamente recuperó su whatsapp, y además nos da internet a todos, con lo que pudimos hacer contacto con el dueño del apartamento.

Después de instalarnos, fuimos a una playa de canto rodado y agua insuperable y luego al aeropuerto a levantar un auto para el resto del recorrido, y al super a hacer el surtido para nuestras cenas en casa y nuestros almuerzos en donde cuadre.

Y surgió un 2do problema. Resulta que hacemos muchos movimientos en Uber, que para 3 personas es relativamente barato, y el servicio de transporte colectivo no es abundante. Hicimos 3 viajes en el día, con Uber pedido desde el celular de Santiago, pero en el estado de cuenta de la tarjeta, le aparecieron 6 viajes. Se reclamó a Uber. Continuará.

29 de setiembre

La novela de UBER sigue. Le devolvieron la plata de los 3 viajes que no hicimos, además le devolvieron la plata de uno que sí hicimos, pero le apareció otra deuda de la friolera de 200€. Continuará.

Día dedicado a la isla de Brac. Cruzamos con el auto en Ferry y recorrimos Spliska, que es un pequeño puertito encantador situado en una entrante del mar; Skrip, que está lejos de la costa y no vale tanto la pena,Vidova Gora, que es la montaña más alta con 780m para ver una linda vista de la costa norte de la isla y la isla de Hvar, Zlatni Rat o cuerno de Oro, una playa en forma de península de canto rodado y agua espectacular como nos estamos acostumbrando, El pueblo de Bol, el más turístico de la isla, pero que no estaba lleno de gente, y tiene una costanera sobre el puerto muy agradable.

Después tocaba ir al Monasterio de Blaca, 2 estrellas Michelín con recomendaciones de admirar su entorno. Como siempre pusimos Blaca en el GPS y arrancamos. Empezamos con una carretera normal, pero en un desvío se transformó en una carretera angosta y de pedregullo. Avanzamos por ella algunos km, y el GPS nos dijo “has llegado”, y marcó un punteado hacia la izquierda. Miramos hacia la izquierda y había un alambrado y más allá un precipicio. Eso sí, los paisajes mirando hacia el precipicio eran muy lindos. Qué hacemos? Lo primero fue hacer un cambio de frente en el angosto camino para volver, pero el auto, que tiene todas las modernidades que nosotros los antiguos no entendemos, se le antojó que si ponías primera iba para atrás, y si ponías marcha atrás iba para adelante. Y un cambio de frente en un camino angosto y con un precipicio cerca no fue tarea fácil, pero lo logramos. El susto de Claudia iba en aumento.

Después nos arrimamos al borde del precipicio a pie, y logramos ver el monasterio en el fondo de un gran cañón, al cual posiblemente podríamos haber llegado con una larga caminata, pero se nos hacía la noche y todavía había que llegar al Ferry, así que desistimos. Pero el camino para llegar al Ferry fue lo peor. Angosto, lleno de surcos en que se podía caer una rueda del auto, lleno de piedras sueltas, mientras Claudia opinaba…… (censurado). Pero llegamos con final feliz, con el único problema que hubo que esperar largo rato hasta que se le pase el mal humor a Claudia.

TEMAS PENDIENTES

UBER: Parece que termina la novela. UBER reconoció los errores del chofer, y prometió devolver en 1 semana los 200€ y cobrarse el viaje efectuado que había devuelto. ¿Porqué demorará una semana?

MODA ITALIANA: Todos sabemos que los italianos son unos capos en el tema de la moda en general, y en el calzado de dama en particular. Y esa moda trasciende fronteras y se luce en Croacia. Parece que Santiago decidió probar las virtudes del calzado de dama italiano 2 veces. Paso a relatar los hechos:

El día que bajábamos del Ferry que nos llevó de Italia a Croacia, mientras nosotros caminábamos, también bajaban los autos por la misma rampa. Y un auto italiano se le arrimó demasiado a Claudia. En ese momento, Santiago, con los nudillos de los dedos le dio 2 golpecitos al auto para que frene. Entonces se bajó del auto una tana grandota, seguramente con calzado italiano, y le dio una patada a Santiago donde la espalda cambia de nombre.

Hoy, Por los senderos de Plitvice, en algunos momentos había mucha gente, y nos chocábamos entre los turistas, sobre todo cuando alguien se cruzaba entre la multitud para sacar alguna foto. Y uno de esos choques fue entre Santiago y una tana, presumiblemente con calzado italiano. Como esta tana no era tan corpulenta como la primera, la patada no tuvo un destino que estuviera a la altura del anterior, y solo le llegó al tobillo.

1 de octubre

Hoy fuimos de Split a Mostar, en Bosnia Herzagovina. En el camino recorrimos la costa en los alrededores de Makarska, que tiene montañas altas contra el mar, por lo que los paisajes son lindos, y además entramos a algunos pintorescos pueblitos apretados entre la montaña y el mar.

En Mostar fotografiamos su famoso puente desde varios ángulos, de día y de noche. Además caminamos bastante su ciudad vieja, que es una sucesión de comercios para turistas en un entorno con calles empedradas y casas antiguas, que debió ser muy lindo cuando no existía el turismo.

2 de octubre

Hoy salimos a recorrer Mostar a las 7 de la mañana, para poder disfrutarla sin turistas ni comercios abiertos con toda su mercadería en exposición en la calle. Es mucho más lindo

Posteriormente dejamos Bosnia Herzegovina para dirigirnos a Montenegro. Fueron casi 4 horas de manejo, aunque no muchos km porque había que ir despacio por la gran cantidad de curvas. Todo el trayecto es en zonas montañosas.Al llegar a la bahía de Kotor, los paisajes se pusieron muy lindos, ya que la bahía está rodeada de montañas.

Terminamos el recorrido en nuestros apartamentos frente a la bahía, con excelente vista a la ciudad de Kotor, que está enfrente.

Más tarde fuimos a caminar la ciudad amurallada de Kotor. Muy linda, muy bien conservada, con todas las casas con paredes de piedra.

Y sobre el fin de nuestro paseo disfrutamos una versión de Por Una Cabeza a cargo de una violinista callejera, que se hizo acreedora a una merecida propina. 

3 de octubre

Día dedicado íntegramente a Montenegro.

Empezamos recorriendo Budva. Es una ciudad sobre el Adriático, con una ciudad amurallada muy linda, similar a la de Kotor, solo que un poco más chica.

Después caminamos hacia la playa Mogren, alejada 500m del pueblo, solo accesible a pie por un lindo sendero que bordea el mar.

Despué fuimos a Sveti Stefan (San Esteban). Muy fotogénico desde fuera del pueblo, ya que es como una isla amurallada por todos los costados, pero que está unida al continente por una lengua de arena.

Parece que los ricos y famosos lo pusieron de moda y se compran sus viviendas ahí. Quisimos entrar, pero las únicas opciones eran que estuviéramos alojados en un hotel, o que contratáramos una excursión con guía para una visita guiada. No nos animamos a decirle al personal de seguridad que estábamos en un hotel, porque por nuestra pinta se iba a dar cuenta de que era mentira. Y en cuanto a pagar, ni se nos pasó por la cabeza, porque no nos imaginamos a 3 pobres sudacas contribuyendo a la felicidad de los ricos y famosos europeos.

Entonces nos quedamos un rato en la pequeña playa pública rodeados de playas privadas, donte nos dimos un excelente baño.

De retorno a Kotor, juntamos coraje y decidimos subir al Castillo, que sabíamos que no era interesante, pero desde donde se ven preciosas vistas de toda la bahía de Kotor, ya que está 1300 escalones (200m) más alto que el punto de partida. Salía 8€ por persona, que se podían evitar saliendo a las 18hs, pero preferimos pagarlos (con bronca) antes que tener que regresar iluminados por las linternas de los celulares. Demoramos 2 ¼ horas en subir, recorrer y bajar, bastante bien por incluir a un viejo en el equipo. 

4 de octubre

Salimos rumbo a Dubrovnik. En el camino nos detuvimos en Perast (Montenegro), un pueblo sobre la bahía de Kotor al que van todas las excursiones. Desde el estacionamiento al pueblo hay una laaarga escalera que al retornar hubo que subir, pero desde ayer estamos muy entrenados. El pueblo tiene una costanera sobre la bahía muy linda, y además el otro atractivo es una isla artificial al lado de otra privada en el medio de la bahía. Allá fuimos en una lancha con la que negociamos el precio (de 15€ a 10€ los 3) para caminar la isla y sacar fotos del entorno.

Luego, como íbamos a llegar demasiado temprano a Dubrovnik para el chekin, hicimos otra parada para baño en playa y almuerzo tipo picnic (tomate, queso, aceitunas y fruta) en Kupari. Y nos resultó un sitio extrañísimo, ya que está lleno de edificios de buena categoría muy destruídos y deshabitados, desde la época de la Guerra de los Balcanes. Parece que eran un lugar de descanso para militares.

Dejamos las valijas en el alojamiento y fuimos (Santiago y yo) al aeropuerto a devolver el auto. Volvimos, y a pasear por Dubrovnik. Nuestro alojamiento está muy cerca de la muralla de Dubrovnik, por lo que resulta muy conveniente para ir a intramuros caminando, pero a la vuelta hay muuuchos escalones para mantener el entrenamiento.

En Europa está todo organizado para sacarle plata a los turistas. Queríamos subir a la muralla, y no tuvimos más remedio que comprar un pase para muchas atracciones de Dubrovnik válido por 3 días por 45€ c.u. Y dicho pase nos permitirá subir sólo una vez en los 3 días. Y hasta para ir al baño hay que pagar 1€. 

5 de octubre

Día dedicado a Dubrovnik. Organizamos el día saliendo temprano para evitar las multitudes, que normalmente consisten en un guía con una banderita levantada, y un grupo de una 30 personas que lo siguen como corderitos.

Paseamos por la ciudad hasta que abrieron las atracciones a las 9, y a partir de ahí comenzamos a recorrerlas, mostrando el QR de nuestro teléfono, gracias a los 45€ que pagamos ayer.

Las más interesantes fueron la Casa del Rector y el Museo Marítimo. Muchas de las atracciones incluidas no son interesantes. Entrábamos y salíamos enseguida. Seguimos así hasta mediodía en que fuimos a nuestro alojamiento a comer tallarines y descansar un poco a la hora de más calor, para reiniciar nuestra visita a las 15.30 horas.

Y la tarde la dedicamos a una de las principales atracciones de Dubrovnik: Recorrer los 2km de muralla. En realidad, recorrimos 3km, porque dimos una vuelta y media, con todas las escaleras que incluye, y nos quedamos hasta que nos echaron porque había cerrado a eso de las 18.30, después de disfrutar de una puesta de sol cerveza en mano.

Nuestro alojamiento es casi perfecto. Está ubicado pegado a la muralla, con vista a una de sus torres, a la ciudad vieja y el mar. El único defecto es que para regresar, después de salir de la parte amurallada, hay que subir 232 escalones.

Hace 37 años, yo había estado en Dubrovnik y me había encantado. En los 90 la destruyeron en la guerra de los Balcanes y yo me había resignado a no verla nunca más, pero con la ayuda de organismos internacionales la reconstruyeron y la dejaron tan linda como antes.

6 de octubre

De mañana empezamos con el Fuerte Revelin, fuera de las murallas, donde había una exhibición arqueológica, donde se explicaba gráficamente como fue que el primer asentamiento romano que ocupaba una península (casi isla) se unió con un asentamiento croata del otro lado del agua, primero con un puente, y luego rellenando el agua que los separaba, para crear la actual Dubrovnik amurallada.

Seguimos con el museo etnográfico, que si bien como museo no aportó mucho, resultó interesante el edificio, que fue un granero de varios pisos del siglo 16, con silos subterráneos excavados en la roca, y los pisos superiores para secado de los granos.

Por último visitamos la casa del poerta Marin Drzic, que no valió la pena.

De tarde fuimos al Fuerte Lovrijenac, con 270 escalones, pero con una de las mejores vistas de la ciudad amurallada de Dubrovnik.

Por ser el último día en Croacia, matizamos las visitas con 3 baños en las cristalinas aguas del Adriático de Croacia, en 2 de ellos con vistas a distintas partes de la muralla.

De noche, el último paseo por Dubrovnik, ya sin tener que soportar los grupos de excursionistas persiguiendo a un guía con una banderita.

FIN DEL BLOG, ya que mañana Claudia y Santiago vuelven a Uruguay, y yo parto para Barcelona a visitar familiares.