domingo, 6 de mayo de 2018

BULGARIA, RUMANIA, ESLOVENIA, ITALIA Y BARCELONA 2018

Resumen del viaje
Salimos el 8/5 y volvemos el 12/6. Seremos 3 viajeros, ya que nos acompañará nuestra amiga Etda.
Empezamos en Sofía, la capital búlgara. Luego alquilamos un auto por 10 días y recorreremos varias ciudades más chicas de Bulgaria y entramos en Rumania donde recorreremos Transilvania con la esperanza que no nos encuentre Drácula. Devolvemos el auto en Bucarest y la recorremos.
Volamos en una línea de bajo costo a Venecia, y al terminar de recorrerla, alquilamos otro auto y vamos a Eslovenia, donde recorreremos 2 grutas, la capital Liubliana, y 2 pintorescos lagos.
Volvemos a Italia y recorremos los Alpes Italianos (Dolomitas), parte Este del Lago de Garda y al llegar a Verona devolvemos el auto. Luego Milán y otro vuelo de bajo costo para terminar como siempre en Barcelona haciendo vida familiar.
8 de Mayo
Todo empieza por un vuelo a Madrid por Air Europa. Trato de hacer el check in por internet, y me dan 2 opciones para elegir asiento: Pagar, o que lo elijan ellos. Adivinen. Acertaron. No quise pagar. Me eligieron la última fila, al lado del baño. No acepté. Probé varias veces sin suerte, hasta que la noche antes de salir, ya habían clavado a otros con los peores asientos, y acepté 4 filas más adelante del último asiento.
Pero resulta que en lugar del clásico "pollo o pasta" me dijeron "pasta o nada", porque al estar en los últimos asientos llegué tarde para elegir pollo.
Pero ahora me estoy desquitando en la sala VIP del aeropuerto de Madrid comiendo GRATIS todo lo que me entre y con canilla libre de vino. Son las 3 de la mañana de Montevideo y las 8 de Madrid. No sé si es mi cena, mi desayuno, o mi almuerzo adelantado, ya que ahora me toca un vuelo "low cost" a Sofía en que ni agua nos dan.
Para un viaje como estos, es útil tener un chip de teléfono e internet que valga en toda Europa, por ejemplo español. Pero si no tenés residencia en España no te venden. Mi nuera consiguió uno que un español le hizo la pierna y lo compró a su nombre y me lo prestó. Pero los sudacas seguimos perseguidos. No acepten las recargas con tarjetas uruguayas. Solo españolas. Hicimos otra trampa, y nos lo recargó nuestra sobrina española.
9 de mayo
El viaje en Ryan Air fue como toda compañía de bajos costo. En el avión había bastantes empleados, pero todos dedicados a vender cosas y nada de servicios a los pasajeros: Parecía una kermese. Hasta números de rifa vendían, pasando por comida, bebida, artículos de free shop, etc
Llegamos al Hotel de Sofía a las 16, nos acomodamos, una siestita de menos de 1 hora ya que llevábamos más de día y medio casi sin dormir y arrancamos.
Sofía es más linda de lo que esperaba, porque está llena de edificios antiguos (precomunismo) muy bien conservados (Iglesias, Mezquitas, Sinagogas, Museos, Edificios gubernamentales, etc). El tránsito es muy tranquilo, con varias calles peatonales, varios parques, edificios bajos y enmarcada en montañas nevadas.
Acá usan el alfabeto cirílico. Lo estuvimos estudiando, como para poder leer, pero no para entender. Me quedé muy contento cuando entendí 4 palabras seguidas. En el frente de un edificio decía Regional Histórico Museo Sofía.
10 de mayo
Empezamos por la Catedral Alexander Nevski, muy grande, y de comienzos del siglo 20. Es el símbolo de Sofía.
Seguimos por la Iglesia Sveta Sofía, del siglo 3, reconstruida parcialmente. Abajo de la misma, hay 56 tumbas y restos de otras 4 iglesias anteriores.
Luego visitamos la iglesia Rusa de San Nicolás.
Toda Sofía está construida sobre una antígua ciudad llamada Serdika, que tuvo su apogeo en el siglo 3. En muchos lugares hay excavaciones donde muestran los restos de Serdika, a veces a cielo abierto, y a veces en galerías bajo la ciudad, en conexión con la estación de Subte.
Luego vimos la iglesia Sveti George Rotunda, del siglo 4, que tiene al lado los restos de edificios públicos de la época. Iglesia y restos de edificios están en el patio interior del edificio presidencial, que los rodea por los 4 costados.
Seguimos con la Catedral Sveta Nedelya, Ortodoxa. (ya se habrán dado cuenta que sveta significa santo), en el medio de una linda plaza.
La tarde la dedicamos a los museos Arqueológico y de Historia.
El 2do jueves del mes, los viejos entramos gratis a muchos lugares, y pagamos tarifas reducidas en otros. Aunque Ud no lo crea, no elegimos el día por eso, sino que se dio solo. De 3 lugares que había que pagar, en 2 no pagamos entrada, y en el 3ero pagamos $urug 40 cada uno.
Después de cenar, volvimos a recorrer todas las construcciones interesantes en un tour fotográfico. Valió la pena, ya que Sofía es una ciudad que sabe iluminar sus atracciones.
11 de mayo
De mañana en subte al aeropuerto a levantar un Renault Clio IV con el cual recorreremos más de 2000km entre pueblos de Bulgaria y Rumania, para devolverlo en Bucarest 10 días después.
Fuimos a la pequeña Iglesia de Boyana, con 90 murales del siglo 13, que está dentro de un recinto arbolado.
Seguimos al Monasterio de Rila, del siglo 10, pero con varias reconstrucciones parciales. Es casi una fortaleza, con las residencias de los monjes sobre la muralla, mirando hacia un patio central donde está la iglesia. En la iglesia se destacan los murales y en todo el complejo, las combinaciones de colores. Tiene una torre defensiva original del siglo 14, a la cual subí para apreciar el conjunto desde arriba. Y todo en un entorno de montañas nevadas y con sus laderas llenas de árboles. Está bastante a trasmano, pero es imposible no incluirlo en una visita a Bulgaria.
Y luego muchos km y horas de manejo para llegar a Plovdiv.
12 de mayo
De mañana recorrimos la ciudad vieja de Plovdiv, que está sobre un promontorio y estaba amurallada. Se destaca por sus calles irregularmente empedradas, sus casas señoriales del siglo 19 muy bien conservadas y su anfiteatro Romano que aún funciona. Fue nombrada Capital de la Cultura de Europa para 2019. Bulgaria se diferencia del resto de Europa porque no ha sido invadido por el turismo masivo (Chinos, etc) que están saturando las ciudades importantes de Europa. Y para mejor, hoy arrancamos apenas pasadas las 8, y estábamos prácticamente solos. Ni Búlgaros había al principio.
Luego fuimos a Kazanlak, para ver una de las tumbas de los reyes Tracios, que anduvieron por acá como 300 años antes de Cristo. Muy interesante, pero nos mostraron una buena copia del original, que no está abierto al público. Los comprendo.
Seguimos haciendo kilómetros (e 2 días van 700km) y llegamos a Sozopol., sobre el Mar Negro. Estamos en un hotel en 1era línea de mar, con una habitación con vista al mar y a la parte antigua de la ciudad. ¡Pa los contras que andan murmurando por ahí que no vamos a buenos hoteles!!! Y la cena en un restaurante recomendado por la Lonely Planet en el Puerto, también con vista al mar!!!
13 de mayo
Empezamos el día recorriendo la parte antigua de 2 ciudades sobre el mar Negro. Ambas tienen playa, pero a pesar del buen tiempo, casi no había gente porque estamos fuera de temporada. Lo que comprobé es que el mar Negro no es negro. Tiene el mismo color de cualquier mar de agua clara.
Ambos tienen muchas casas del siglo 19 o principios del 20, en que la planta baja es de piedra y el primer piso de madera, en general avanzando con la madera hacia la calle. También ambas tienen murallas del siglo 6, conservadas en algunos tramos. Las calles son empedradas.
Sozopol es una península, con una linda pasarela bordeando el mar.
Nesebar cuenta con muchísimas iglesias del siglo 7, algunas bien conservadas y otras no. Es una ciudad mucho más turística, llena de puestitos de venta de artículos para turistas. Dicen que en plena temporada (julio y agosto) es insoportable. Era una isla que fue unida artificialmente al continente. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Después, un viaje hacia Madara, alejándonos del Mar Negro.
Las carreteras búlgaras están en general en buen estado, y es fácil manejar, ya que no hay grandes aglomeraciones.
Y la cena fue en el único restaurante del pueblo. No hablaban inglés, pero no nos morimos de hambre. Cenamos los 2 por 400 pesos uruguayos. Como hasta ahora los desayunos han sido muy abundantes (canilla libre), nuestros almuerzos son mientras hacemos ruta. Alguna galletita que compramos, algún helado y alguna fruta, que a veces por distracción durante el desayuno se cae justo adentro de mi mochila. La cena es la comida de verdad.
14 de mayo
 El Hotel (perdón. Guest House) en Madara costaba 31€ la doble (sin desayuno). Hace días Cuca venía asustada pensando en donde la habían metido. Pero salió muy conforme. Éramos los únicos huéspedes. La dueña vivía en el establecimiento y nos daba la llave para entrar y salir. Y se desesperaba por atendernos bien, pensando en que le fuéramos a dar muchos puntos en los comentarios de booking. Hasta nos dio desayuno gratis y abundante, con comidas preparadas por ella. Y gracias al desayuno abundante, pudimos seguir salteando el almuerzo. Cuca le dio los 10 puntos por Booking.
Empezamos con la única atracción de Madara, que también es Patrimonio de la Humanidad. En una pared vertical de piedra, a 23m del nivel del suelo, tallado en la roca, hay un jinete sobre su caballo, acompañado por su perro y cazando un león. Esa piedra fue esculpida hace más de 1300 años, y se encuentra en buen estado, dejando la intriga de como pudieron tallarla tan alto.
Cerca, en una cueva armaron una iglesia en el siglo 14, con las paredes de la misma decoradas con pinturas. También hay restos arqueológicos de las Tracios, que habitaron una cueva antes de Cristo.
Seguimos hacia Shumen, que tiene 3 atracciones: 1. Una Mezquita, que la visitamos. No era gran cosa, y para peor estaba en reparaciones y llena de andamios. 2. Una Fortaleza, a la cual intentamos llegar, pero el GPS nos metió en unos caminos que no nos animamos a seguir, y 3. El monumento a los fundadores del Estado Búlgaro. Es uno de los tantos ejemplos de los mamarrachos de esculturas del Realismo Socialista. Arriba de un Cerro hay representaciones de 18m de altura, que se distinguen desde 30km de distancia. Utilizaron 50.000 m3 de hormigón y 2500 toneladas de hierro. Fuimos, sabiendo lo que era, y lo confirmamos. La conclusión fue que no valió la pena ir a Shumen.
Seguimos hacia Arbanasi, un pueblo muy recomendado. No nos agregó nada. Tenía construcciones parecidas a las que vimos en el Mar Negro, pero en menor cantidad y peor conservadas. Está lleno de hoteles.
Terminamos en Veliko Tarnovo, donde hicimos una caminata de reconocimiento y buscando Restaurante. Es muy linda, con muchos desniveles, construida sobre los meandros de un río. En lo alto de la ciudad se destaca una fortaleza amurallada.
15 de mayo
Día entero en Veliko Tarnovo. De mañana visitamos la fortaleza amurallada. Las primeras construcciones de la zona son de antes de Cristo. Tuvo varias reconstrucciones. Su esplendor fue en los siglos 13 y 14, cuando vivían en ella los zares búlgaros y tenía 18 iglesias y más de 400 casas. Después los turcos la destruyeron bastante, y la reconstruyeron los comunistas búlgaros el siglo pasado, aunque fue una reconstrucción sin mucho criterio. Reconstruyeron casi toda la muralla, y la iglesia que está en el punto más alto. Desde ella hay preciosas vistas de toda la ciudad.
De tarde recorrimos la calle Gurko con sus construcciones típicas, y la zona del mercado del siglo 19, transformado en negocios de artesanías.
A media tarde hicimos una parada para tomar café/copa helada y de noche cenamos en un restaurante. Ambos con vistas espectaculares, pues al estar la ciudad construida en una parte alta con respecto a los múltiples meandros del río, todo café/restaurante que se precie, tiene muy buena vista.
Como ven, ya no soy el de antes. No sé si me están venciendo los años, o las 2 mujeres que me acompañan que me aplican la mayoría feminista. Lo cierto es que entre tanto lujoso café y restaurante, estoy engordando, cuando lo normal era que yo adelgazara en los viaje. Y eso que los almuerzos siguen muy livianos. También ayuda que es un país muy barato, ya que una buena cena anda por los $400 a $500
En resumen, una ciudad muy recomendable. Diría que la más linda de Bulgaria.
Nos sorprendió escuchar en muchos lugares música en español. (Shakira, Julio Iglesias, Maluma, etc)
16 de mayo
Recorrimos los últimos kilómetros de Bulgaria hasta llegar a la frontera con Rumania. Fueron 1286 km. La única complicación es que está lleno de radares. y la velocidad máxima es muy variable (entre 30 y 130 km/h), y muchas veces mal indicada. Tengo dos GPSs que me indican la velocidad máxima, pero no siempre me dan información coincidente, o coincidente con los carteles. Además con tanto cambio, es muy fácil comerse un cartel de cambio de velocidad. Yo trataba de respetarlos todos, y por lo general iba más despacio que los búlgaros que me miraban como pensando "Que viejo pelotudo!". Pero no me extrañaría que me haya comido alguno y me venga alguna multa.
El cruce de frontera en auto fue sencillo.
Dentro de Rumania el problema que tuve fueron trancazos de tránsito en la circunvalación de Bucarest que me hicieron perder 40 minutos.
El plan era visitar durante el viaje el Monasterio de Sinaia y el Castillo Peles. Con los trancazos de tránsito nos quedó tiempo para uno solo y elegimos el Castillo. Llegamos justito para el último turno.
Es precioso por afuera, en un entorno de vegetación muy agradable, y con mucho lujo adentro. La entrada costaba $120 y el derecho a sacar fotos adentro costaba $350. Pagamos un derecho y compartiremos las fotos con Etda.
El auto lo tuvimos que dejar a más de 1 km y caminar por unos senderos muy agradables. Cuando volvíamos, nos dimos cuenta que el auto lo habíamos estacionado justo al lado del Monasterio, por lo que decidimos mirarlo por afuera, ya que hace rato que había finalizado la visita del público. Pero la puerta estaba abierta y decidimos entrar hasta que nos echen. Y no nos echaron, lo recorrimos todo, gratis, y lo mejor fue que sin turistas. Solo veíamos a algún monje barbudo. Además está prohibido sacar fotos, pero sacamos todas las que quisimos. ¡Qué culo que tuvimos!
Al entrar, en la frontera, sacamos plata de un cajero, para tener efectivo. Luego hacemos las compras con tarjeta de débito dentro de lo posible. El cambio que nos hicieron en el cajero fue un 13% peor que el de la tarjeta de débito, cosa que no sucede en Bulgaria, ni me acuerdo que me haya sucedido en otros lados. Por lo que vamos viendo, Rumania es un poco más caro que Bulgaria.
El nombre de Rumania viene de Roma. El nombre más apropiado es Romania, tal como se llama este país en inglés, en el idioma local, y creo que en casi todos los idiomas menos el nuestro. ¿Porqué somos más irracionales que el resto del mundo? Los españoles la pronuncian Rumanía (con acento en la i)
Terminamos en Brasov, en plena Transilvania. Hicimos una caminata de reconocimiento y para cenar. La plaza principal es extraordinaria. Por algo su foto es la carátula de la guía Lonely Planet de Bulgaria y Rumania.
17 de mayo
Empezamos con una caminata cerca del hotel, por un sendero en la parte baja de una montaña, desde donde hay lindas vistas del centro de Brasov.
A continuación lo que no podía faltar en un viaje a Transilvania: El Castillo de Drácula. Es un castillo del siglo 14 que con algunas reformas se usó hasta el principio del siglo 20. Está construido sobre unas rocas altas, y rodeado del paisaje típico de Transilvania, que son montañas con una vegetación muy densa de árboles, principalmente coníferas. Es mucho más viejo que el de ayer, y con una decoración mucho más austera. Al caminar adentro del mismo, nuestros pies hacen crujir los pisos de madera.
Lo que parece que no es cierto es que Drácula habitó en este castillo. Vlad Draculea, o Vlad Tepes, o Vlad el empalador fue un príncipe rumano del siglo 15. En él se inspiró un novelista irlandés del siglo 19 para crear el personaje de Drácula. Lo de empalador era por la forma en que mataba a sus enemigos, atravesándolos con un palo que lo introducía por donde la espalda cambia de nombre.
Lo de llamarlo Castillo de Drácula es una cuestión de marqueting para atraer turismo, y para que esté rodeado por cientos de puestitos donde se venden recuerdos para turistas.
También visitamos el castillo de Rasnov, sobre la cima de un gran cerro, también en un encantador entorno natural, con lindas vistas hacia el exterior, pero no está armado como los anteriores para recorrer su interior pieza por pieza.
Vuelta al hotel de Brasov a dejar el auto, y a comer lo que compramos en el super.
Cuca y Etda quisieron quedarse un rato en el hotel, entre otras cosas whatsappeando, pero a Hugo era difícil tenerlo encerrado entre 4 paredes y me escapé solo. . Primero hice une caminata por la parte externa de la muralla y subí a 2 torres externas a la muralla, conocidas como Negra y Blanca, que están en una elevación, con muy lindas vistas del centro histórico. Luego recorrí un barrio llamado Schei, para luego encontrarme con mis compañeras de viaje para entrar a la Iglesia Negra, una enorme iglesia Germana Luterana, que es uno de los símbolos de Brasov junto con su plaza. En algunas de sus columnas se ven los impactos de las balas de la revolución de 1989 anti Ceaucescu.
Vuelta a la Plaza principal, a recorrer la calle principal, peatonal, muy animada con mesitas al centro de la calle llenas de gente tomando algo. Terminamos en un Ristorante Italiano, al que quisimos ir ayer, y como estaba lleno, reservamos para hoy.
18 de mayo
De mañana vamos a Prejmer, donde visitamos una iglesia fortificada. Es del siglo 13, reformada en el 15. Es una iglesia normal, que está rodeada por una muralla de 4,50 m de espesor y 4 pisos de alto. Del lado de adentro de la muralla hay también 4 pisos de piezas que eran habitaciones o depósito. En toda la vuelta de la muralla había orificios para tirar para afuera con armas de fuego en varias direcciones, y también otros orificios para derramar agua caliente sobre los enemigos, que eran los turcos. Fue construida y mantenida por los Caballeros Teutónicos (alemanes, sajones). La iglesia es evangélica y de estilo gótico. Hay muchas en toda esta zona de Transilvania.
Luego viajamos a Sighisoara, también en Transilvania.
Sighisoara tiene como interés toda la parte antigua, que está en una parte alta y rodeada por una muralla de 400m por 200m. Sus casas típicas están bien mantenidas y pintadas de agradables colores. Sus calles empedradas acentúan su aspecto medioeval.
Lo más recomendado del pueblo, además de caminar sus calles, son la Torre del Reloj y la Iglesia de la Colina. La primera cerraba a las 18.30 y la segunda a las 17. Mientras hicimos las compras en el Supermercado, nos instalamos en el hotel, almorzamos, etc, empezamos la recorrida a las 16. Y para llegar a la iglesia y visitarla disponíamos de 1 hora. Había que ir del hotel a la ciudad vieja (6 cuadras en horizontal más varias escaleras y rampas), recorrer casi toda la ciudad vieja en repecho y luego subir una escalera techada que le calculo de más de 200 escalones. Por algo la Iglesia se llama De La Colina. Las llevé corriendo y llegaron a tiempo, aunque con la lengua afuera. La iglesia es gótica del siglo 13, reformada en los siglos 14 y 15.
Después debíamos ver la otra principal atracción, que era la torre del Reloj. Como las mujeres querían tomarse con calma el recorrido, yo me adelanté y subí. Desde arriba les mandé un SMS avisándoles que les esperaban 112 escalones más, y desistieron y me esperaron a la salida. Todo el resto del día se oyeron quejidos: "qué cansada estoy" "me duele todo" "como me cuesta levantarme de la silla". Desde arriba de la Torre se tiene la mejor vista de la ciudad amurallada.
Seguimos caminando tranqui la ciudad amurallada hasta las 19.30 para cenar.
19 de mayo
Empezamos viajando a Biertan, donde hay otra iglesia fortificada. También es Patrimonio de la Humanidad según Unesco. Se diferencia de la anterior en que es más grande, que tiene 2 murallas rodeando a la iglesia y que no tiene habitaciones internas. Para llegar, también hubo que subir un respetable desnivel.
Luego seguimos viaje a Sibiu, que es otra ciudad de Transilvania. Y al comenzar la recorrida se nos acabó la buena racha que llevábamos. Llovió por primera vez en nuestro viaje. Pero no nos achicamos. Recorrimos todo lo previsto con 2 paraguas que tenemos y uno que se compró Etda.
Empezamos por la Iglesia Santa María, que tenía la parte principal en reparaciones. Cuca y Etda se conformaron con una capillita que estaba habilitada, y yo disfruté subiendo a la torre con buenas vistas de la ciudad.
Seguimos con el otro atractivo de la ciudad, que son 2 hermosas plazas y terminamos recorriendo la muralla. Después de cenar, volvimos a ver las 2 plazas iluminadas, sin paraguas, y con mucha gente paseando (es sábado) y comiendo en las mesitas al aire libre que rodean las plazas.
En el restaurante, hojeando el menú, veo entre otras, las siguientes opciones:
Entrecote (Argentina) 250g.......79 lei
Entrecote (Uruguay)   250 g......89 lei
Como referencia, 1 lei = 9 $urug       Se ve que como siempre, voy a restaurantes caros.
20 de mayo
Empezamos en en museo al aire libre cerca de Sibiu. Se llama Astra. En 96 hectáreas exponen casas, molinos, iglesias, etc. típicos del interior de Transilvania. Interesante para ver las costumbres y el interior de las viviendas, así como los engranajes de madera dura para transmitir el movimiento de los molinos. Lo malo es que tiene pocas explicaciones en inglés y que es demasiado extenso. En 2 horas y media no recorrimos ni el 25% del total.
Después un viaje de 4,5 horas a Bucarest con parada en el medio de la nada para almorzar (mi almuerzo consistió en una lata de porotos y media de duraznos en almíbar, de parado, al borde de la carretera. El camino era muy lindo.
Devolvimos el auto en el aeropuerto y en 1 hora de ómnibus urbano llegamos al hotel en el centro.
21 de mayo
Día dedicado a Bucarest. Empezamos por el Palacio de Ceausescu. En tamaño es el 2do edificio público del mundo, después del pentágono. Es enoooorme. Estábamos dudando si entrar o no. Salía $320 la entrada, y si querías sacar fotos eran $270 más. Y tenías que hacer un tour en inglés que podía ser embolante, con grandes posibilidades que no entienda nada. Y según un video que vi, después de ver 3 piezas, todas las demás son iguales. Si queríamos un tour en español teníamos que esperar más de 2 horas, hasta las 13.15 que es el único del día. Hasta que los rumanos decidieron por nosotros, ya que sin el original del pasaporte no entrás, y nosotros andamos con una copia encima. Pero contentos igual, porque verlo de afuera valió la pena.
Luego caminamos por el centro histórico, que es todo peatonal, destacándose la iglesia Stavropoleos, muy chica y muy decorada.
Está muy recomendada una cervecería Caru' Cu Bere muy antigua, y allá fuimos a almorzar. Pero Cuca pidió Coca Cola. Está muy decorada en su interior. Es enorme. Tiene 375 mesas y por momentos había cola. El menú estaba en rumano y en español y los platos eran caros. Pero en un ángulo había cosas solo en rumano que era como un menú ejecutivo que incluía entrada, ensalada, plato, acompañamiento y postre. No entendimos lo que pedimos, pero pedimos igual. Se ve que quieren que los turistas pidan solo los platos caros.
Al traernos la cuenta, ahora sí se acordaron del inglés, y decía: "Tips: 10% is good, 12% is excelent"
Lo que no decían, pero fue nuestro caso fue "6% ni te damos las gracias"
Luego, mientras las mujeres se quedaron en el hotel metiendo dedo al celular, yo me fui a pasear por otros barrios, viendo algunos otros edificios emblemáticos de Bucarest y un parque.
Rumania parece un país más rico que Bulgaria, más caro y con muchos más autos.
Bucarest está llena de edificios muy grandes, de fines del siglo 19. En general son edificios públicos. Ceausescu imitó ese estilo con su palacio, pero fuera de época, porque lo hizo en 1984 y le duró poco, porque 5 años más tarde lo echaron y lo ejecutaron junto a su mujer.
Datos para los que piensen venir: Pagando con tarjeta de débito, me hacen buen cambio. Para tener algo de efectivo, saqué del cajero y el cambio fue malo. Por lo que vi, es más conveniente cambiar algo en los cambios, que dicen que no cobran comisión y el spread es bajo. Con tarjeta de crédito el cambio no es bueno. En Bulgaria, el cajero automático me hizo buen cambio, la tarjeta de débito también, pero intuyo que los cambios te joden, porque publican solo al precio que compran U$ o €.
22 de mayo
3.30 suena el despertador. Taxi al aeropuerto. Avión a Treviso. 40' de bus a Venecia. Vaporetto a Piazza San Marco. 10' de caminata bajo lluvia con la valija en una mano, el paraguas en otra mano y el celular con el mapa del laberinto de las angostas calles de Venecia en la otra (¡uy! parece que tenía 3 manos) para llegar al apartamento. 2 llamadas telefónicas y vinieron a darnos la llave y quedamos instalados en una excelente ubicación si no fuera por los 3 pisos altos que hay que subir (64 escalones). Las mujeres no llegaron con sus valijas arriba, sino que Cuca llegó a los 2/3 de los escalones y Etda a 1/3. Imaginen quien tuvo que completar el trayecto de las valijas.
El apto está bien, es grande, tiene 2 dormitorios y 2 baños. Y tiene ventanas con vistas a 2 canales, con un intenso tránsito de góndolas con turistas. Los turistas que pagan extra, llevan en la góndola a un cantor y a uno que toca música. Como los canales son muy angostos y los edificios son altos (4 pisos), las buenas voces de los cantores se concentran y se oyen desde lejos en nuestro balcón.
64 escalones abajo. Caminata bajo agua ida y vuelta al supermercado, 64 escalones arriba y abundante y económico almuerzo en el apartamento.
Entonces paró la lluvia y con solo bajar las escaleras ya quedamos en condiciones de recorrer Venecia. Fuimos a la Piazza San Marco y alrededores, visitamos la iglesia y caminamos mucho.
Cenamos caro y volvimos. Hasta ese momento dirigía yo con la ayuda del celular y la aplicación Maps Me. Pero después de comprar un mapa, las mujeres intentaron guiarnos de retorno. Pero después de perderse en el laberinto, me tuvieron que decir que vuelva a prender el celular.
Además de la Piazza San Marco y alrededores, lo lindo de Venecia es recorrer callejuelas y canales. Para no perder entrenamiento, como los puentes sobre los canales están altos, en cada uno hay que subir y bajar varios escalones. Como está la cosa, creo que la próxima vez que invitemos a Etda a acompañarnos a un viaje, nos va a contestar "No, muchas gracias, pero ya saqué una excursión con Batista Viajes"
Yo me entretengo mucho mirando el pasaje de las góndolas desde el balcón. Me admiro de la habilidad de los "gondolieri" que logran girar 90º sus largas góndolas para pasar de un angosto canal a otro más angosto aún, con 1 solo remo, y sin raspar sus lustrosas góndolas contra las paredes de los canales. La gran mayoría de los clientes de las góndolas son asiáticos, aunque no se si japoneses, chinos o coreanos. También se ven muchos indios. Está saturado de turistas.
23 de mayo
Día dedicado a Venecia. Caminamos por callecitas y puentes y cruzamos el Gran Canal, hasta llegar a la iglesia Santa María de la Salute. Luego tomamos el Vaporetto hacia el Ponte Rialto. Los Vaporettos son como los ómnibus de Venecia. Pero son carísimos como todo acá. El boleto cuesta 7,50€. Después volvimos al apartamento y Cuca preparó un Risotto ai Funghi.
De tarde volvimos a la Piazza San Marco para subir al Campanile. Habíamos sacado la entrada por internet hace tiempo para no hacer cola. Fuimos todos porque tiene ascensor. Son las mejores vistas de Venecia. Después al Palazzo Ducale, del siglo 14, con sus salas decoradas a todo lujo, y sus prisiones como corresponde, sin derechos humanos para los que no respetan los derechos humanos de los demás.
Hasta las 9.30 de la mañana, por el canal que pasa abajo de nuestra ventana, no se ven góndolas. Solo barcas de servicios y de repartos. Vimos al basurero. Tocan timbre de abajo en todos los aptos para que les bajemos la basura que debería ser clasificada. Se deposita en contenedores de descarga por abajo y con una grúa, la barca lo levanta y lo descarga donde corresponde, y lo compacta. A nosotros nos dio pereza bajar y subir 64 escalones para llevar la basura. Además nos iban a retar porque no entendimos como clasificarla. Todavía no sabemos que vamos a hacer. Vimos unos basureros en algunas plazas. Posiblemente mañana al irnos la tiremos en alguno
También vimos barcas ambulancia navegando a gran velocidad por el Gran Canal y con la sirena a todo volumen. Otras barcas estaban dedicadas a transportar maletas de turistas distintos a nosotros.
24 de mayo
Día de las grandes grutas.
Empezamos en Venecia. Caminata con valijas hasta tomar el Vaporetto, que nos llevó al Piazzale Roma, donde levantamos un Renault Capture, y nos dirigimos a Eslovenia.
1era gruta en Eslovenia. Se llama Skocjan. Es la menos famosa de las 2. Las 2 son Patrimonio de la Humanidad según Unesco. En el 86, cuando anduvimos por acá (era Yugoeslavia todavía) ni nos enteramos que existía. Ahora Lonely Planet la recomienda más que la otra. Es impresionante por su tamaño, ya que en algunos lugares supera los 100m de altura. El largo se mide en decenas de km, aunque solo se recorre una parte. Además, en una parte del recorrido, lo recorre el caudaloso y estruendoso Río Reka, que recorre 50km por superficie, luego se mete adentro de la gruta por varios km, para emerger luego de vuelta en la superficie como un manantial. Dentro de la gruta pasamos por un puente, y el río pasaba 45m abajo de nosotros. Como toda gruta, tiene estalagtitas y estalagmitas.
Antes de entrar a la gruta, hay que recorrer 600m, adentro de la gruta son 2300m y al salir son 200m más. Total 3,1 km. Pero lo más grave es que los 3100 son todos en rampa, e incluyen 500 escalones. Se imaginan las quejas que tuve que escuchar. y fueron mucho más de Etda que de Cuca. Por suerte Etda se cargó a un chileno que la acompañaba en el último puesto de la larga fila de turistas y le daba ánimo para seguir.
La 2da gruta se llama Postojna. Es la que incluyen todas las excursiones y la más apropiada para gente de la edad de mis acompañantas, y a la que va Batista Viajes. Es la más grande del mundo de acuerdo al largo que es visitable turísticamente. Son 5.7km, de los cuales se recorren 4,2km en un tren eléctrico y 1,5km a pie, con alguna subida y bajada, y relativamente pocos escalones. Por la variedad de formas de sus estalagtitas y estalagmitas, es considerada de las mejores del mundo. Tanto en esta gruta como en la anterior, los colores que se ven son naturales, no están dados por la iluminación como en otros países. Hay 3 colores básicos, que son el blanco, cuando el agua que forma las estalagtitas y estalagmita trae disuelto carbonato de calcio (mármol), marrón cuando es carbonato de magnesio y rojizo cuando los anteriores incluyen sales de hierro. En algunos lugares aparecen manchas verdosas. Son musgos que crecen debido a la iluminación artificial de la gruta. Por eso, tratan de minimizar la iluminación. También en partes, se ven manchas negras. Son de cuando el tren no era eléctrico, sino Diesel. Otra ventaja que tuvimos en esta gruta fue que pudimos estar con un grupo en italiano que era muy pequeño, y entendí todo. El la otra gruta, entre que hablaba en inglés, y que por el tamaño del grupo me tocaba estar muy lejos, y con la voz que retumbaba por el eco en las paredes de la gruta, no entendí nada de las explicaciones que daba la guía. En el agua de esta 2da gruta habitan como unos gusanos ciegos, que llegan a medir 30cm de largo.  Se llaman proteus. Pueden estar hasta 10 días sin comer y viven como 100 años, con un metabolismo muy bajo. Encuentran muy poco que comer allá abajo.
Como conclusión, si tuviera que recomendar una a una persona en buena condición física, no sabría cual recomendarle. O le recomendaría las 2, ya que se complementan.
Luego, completamos nuestro recorrido hasta Liubliana, capital de Eslovenia (no confundir con Eslovaquia). Y para que Etda no extrañe, le tocó 2do piso por escalera.
25 de mayo
Día dedicado a Liubliana. En esloveno se escribe Ljubljana. Día tranqui, con pocos escalones, para recuperar energías.
Liubliana es una ciudad chica, tranquila, sin demasiadas cosas para ver, aunque muy agradable para caminar por el centro (todo peatonal), lleno de bares con mesitas al aire libre (ahora en primavera) colmadas de gente charlando, cruzado por un río con muchos puentes.
Al lado del centro hay una montaña con un castillo en su cima. El castillo no tiene interés histórico, pero subimos en un funicular para ver la vista. No es nada espectacular.
El resto del día lo dedicamos a caminar por el centro incluyendo la costanera del río.
El auto no salió del garage del hotel, que es muy céntrico.
26 de mayo
Seguimos en Eslovenia. viajamos a la zona del Lago Bled, donde estaremos 2 noches. Es un entorno precioso y el tiempo ayudó. Es un lago chico, digamos 2km x 1km. Y tiene una isla con una iglesia en la parte más alta de la isla. Y arriba de una elevación de paredes verticales al costado del lago, un castillo domina al lago. Y está rodeado de montañas con abundante vegetación. En invierno se congela.
Dimos una vuelta en auto alrededor del lago. Cruzamos en un bote a la isla. Los botes son a remo, se ve que no quieren motores para no contaminar. Es un esfuerzo grande para el remero mover un bote con 15 tipos a bordo. Desde lo alto de la isla hay paisajes muy lindos hacia todos lados.
Almorzamos papas chips, pan, fiambre, queso, bananas y helados sentados en un tronco de un árbol con vista al lago.
Luego queríamos subir al castillo. pero había un tramo de carretera cortada, y el GPS insistía en mandarme por ella. Yo no podía hacerle caso y decía "recalculando" y me volvía a llevar a la carretera cortada. Hasta que lo apagué y por supuesto que solo siguiendo carteles nos perdimos. Y mientras estábamos perdidos, descubrí que estábamos cerca del Cañón Vintgar. El Cañón Vintgar es una de las atracciones de la zona, que según internet y la información turística de la zona estaba cerrado, pero como estaba cerca, fuimos igual. Estaba cerrado, pero igual pudimos recorrer un pedacito de cañón bordeando el río Radovna con muchos rápidos muy sonoros. Valió la pena.
Al final logramos llegar al castillo, y para alegría de Etda, el Parking estaba al nivel de la planta baja del Castillo, con lo que se ahorró las tan temidas escaleras. Y desde allá arriba, las vistas sobre el lago son impagables, y también hay lindas vistas hacia las montañas.
El idioma esloveno nos resulta mucho más difícil que el búlgaro, a pesar que tiene las mismas letras que nosotros. En Bulgaria, después de aprender las letras, leíamos y varias cosas las entendíamos. Acá no entendemos nada.
Cenamos con vista al lago, pero ahora en un restaurante. Pero las mujeres, a pesar que eligieron los mejores asientos y me dejaron de espaldas al lago, lo primero que hicieron, en lugar de disfrutar de la vista, fue conseguir la contraseña del wifi del restaurante y empezar a meter dedo en el celular.

lunes, 1 de mayo de 2017

EUROPA E IRAN 2017

Resumen
Son 2 noches en Madrid, 13 noches en Irán, 1 noche en Bérgamo, 2 en Verona, 2 en Bologna, 1 en Lucca, 4 en Poggibonsi, que está en el centro de la Toscana, 1 en Volterra, 4 noches en Córcega (Francia), 1 en Orvieto, 1 en Roma como escala técnica para tomar en avión a Malta, 4 noches en Malta, 4 noches en Barcelona y 2 noches en avión sobre el Atlántico. Total 42 noches.
La parte en Irán es con una agencia Iraní. Incluye alojamiento en 6 ciudades, desayunos, almuerzos, traslados (uno de ellos en avión) y guía eninglés.No pagamos nada, porque no aceptan tarjetas ni giros bancarios. Pagaremos allá taca taca.
La parte Europea es todo por nuestra cuenta. Tendremos auto 1 día en el lago de Garda, 3 días en Toscana, 3 días en Córcega y 2 días en Malta. El resto nos moveremos en tren o Ferry, con hoteles cerca de las estaciones.
Costo estimado para 2 personas, con todo incluido (Compras incluidas) 12.000 U$.
2 y 3 de mayo
Vuelo de Montevideo a Madrid, similar a todos los vuelos en líneas baratas: Asientos apretados, que te pregunten si "pollo o pasta", que como merienda me dieran un pan, que recién descubrí que tenía jamón y queso cuando me puse los lentes, de tan finitos que eran, que aprovechando la diferencia horaria se saltearon la cena, pasando directamente de la merienda al desayuno. Pero llegaron y en hora, que eran las 5 de la mañana de Madrid.
Pero tan temprano, nada de tener una pieza en el hotel hasta cerca de las 14 horas. Así que dejamos las valijas en el hotel y mal dormidos salimos a trotar Madrid antes del amanecer.
Recorrimos el Paseo del Prado, la plaza Cibeles, la Puerta de Alcalá y el Parque Retiro hasta que conseguimos la pieza del hotel para hacer una siesta y recuperar el sueño perdido.
Después fuimos al Faro de la Moncloa, con una linda vista de todo Madrid.
Y ahí se armó. Cuca empezó con los museos. Para peor había descubierto que las 2 últimas horas eran gratis. Y esa era la excusa perfecta para llevarme. Al final cedí. Hoy acepté ir al museo Reina Sofía, pero mañana a las 2 últimas horas del Museo del Prado va sola, aunque yo la acompañaré hasta la puerta y la iré a buscar. En el Santa Sofía vimos el Guernica de Picasso y varios cuadros que le precedieron. No opino de ninguno porque fui obligado.
Por último fuimos a la Plaza Santa Ana, que de nochecita se pone muy animada con muchos madrileños que "salen de tapas".
4 de mayo
Empezamos por el Palacio Real. Tiene un montón de piezas enormes, con una apabullante decoración.
Seguimos con el museo de las armaduras. Por supuesto que había muchísimas armaduras para personas y caballos, pero me llamaron la atención las armaduras para niños. No vi armaduras para mujeres. Espero que las feministas incluyan el reclamo para la marcha de las mujeres del año próximo.
Luego una caminata por la Plaza Mayor y sus alrededores, llegando hasta la Puerta del Sol.
Como estaba previsto, acompañé a Cuca hasta la puerta del Museo del Prado, que era gratis después de las 18hs. Pero había una cola que hasta las 19 no entraba. Pero encontró un curro: Había una exposición que costaba 15€, pero que después de las 18hs costaba 7€, y los mayores de 65 pagaban la mitad. O sea que con 3.50€ entró a la exposición, que estaba unida al museo, y sin cola. Yo, ni 3.50€ ni gratis. Me fui a pasear al Parque del Retiro hasta que salió. De ahí fuimos a ver la Puerta de Alcalá y Cibeles de noche, iluminadas.
Tanto el almuerzo como la cena fueron en mesitas en la vereda. Uno en la Plaza Mayor y el otro con vista a la Puerta de Alcalá. Si Cuca se queja de las comidas, no le crean.
Se ven muchos bichicomes (perdón, gente en situación de calle) durmiendo en las veredas. También hay mucho vendedor ambulante, que en general son negros (perdón, afrodescendientes). No vimos cuidacoches ni malabaristas de semáforos. Pero ya les haremos una exportación no tradicional de los mismos.
5 de mayo
Día cansador y aburrido. Viaje al aeropuerto, 2 horas de espera, viaje de Madrid a Estambul de 4,5 horas, 3 horas de espera en Estambul, Viaje de 3 horas a Teherán (Tehran in english), 1 hora en pasaportes, y al salir…….
Habrá alguien esperándome? Yo no pagué la excursión, no sé a qué hotel tengo que ir. Si no viene nadie, estoy frito.
Pero me vinieron a buscar. Resulta que estoy escribiendo esto a las 6 de la mañana del 6 de mayo, y en Word, porque no pude conectar la internet del hotel. Me marcha el whatsapp y el mail, pero no la netbook.
6 de mayo
Descubrí que el blog está bloqueado en Irán. Lo continuaré en Word, y lo actualizaré al salir de Irán.
El poco tiempo que tuve para dormir, lo dormí mal, porque entraba luz por la ventana (ya era de día). Resulta que en Persia no hay persianas.
Hoy tocaron 3 museos. Y yo que anduve disparando de un museo de Madrid, me tocan 3 en Irán. Pero no es lo mismo. A mi me aburren los museos de pintura, porque no creo en la pintura después que se inventó la fotografía a color.
Pero acá, el primer museo era de arqueología. Y en ese tema Irán es de los países más interesantes del mundo, ya que la civilización entro 5000 años a.c., mientras en Europa entró 2000 años a.c. Recuerden que estamos al lado de Éufrates y el Tigris. O ya se olvidaron que fueron al liceo. En esta zona aprendieron a escribir 1000 años a.c.
El 2do museo era de objetos de cerámica y vidrio de esas primeras civilizaciones.
Y el 3ero era de tapices de los siglos 16 al 20. Son de lana o de seda. Algunos están hechos en las ciudades, pero otros son de tribus nómades que aún existen en Irán.
En la excursión, con guía en inglés, somos 20. 11 hablamos Español. Misteriosamente, le entiendo bastante al guía en inglés. Se ve que lo habla tan mal como yo.
El guía nos dio una explicación sobre Chiíes y Sunnies. Son 2 ramas del Islam que se separaron por el siglo 8, recién nacido el Islam. Nos dijo que los Chiíes son los buenos y los Sunnies los malos, porque tomaron como esclavos a los descendientes de Mahoma, y por eso son herejes. Además el Corán prohíbe el suicidio, y los sunnies hacen los atentados suicidas. Por eso Irán es un país tranquilo (no como piensan mis parientes y amigos que dijeron que yo estaba loco si iba a Irán), porque la mayoría es Chií, y los pocos sunnies que hay están domesticados. Además Estado Islámico es Sunní. Yo estaba a punto de creerle, cuando me acordé que Bashar Al Assad  era chií.
La moneda oficial es el Rial. Por cada U$S te dan 37.000 Riales. Y aunque los billetes están en Riales, la gente habla en Tomanes, que son 10 riales.  Me pasó que como el desayuno y el almuerzo están incluidos, terminamos el día réquete  llenos y fui a comprar bananas para la cena. Con gestos pregunto cuánto es, y en una máquina de calcular me muestra 13.000. Saco un billete de 100.000 y logra explicarme que eran 13.000 tomanes y que con 100.000 riales no alcanzaba.
Las letras y los números son distintos a los nuestros. Logré aprender a leer los números, para entender los precios que están publicados y no me estafen. Pero con las bananas me deben haber estafado porque no tenían precios publicados.
Cuca, al igual que todas las turistas en Irán tuvo que cambiar la vestimenta. Tiene un pañuelo que le tapa el pelo, no puede mostrar brazos ni piernas y además debe usar una ropa amplia que no muestre las redondeces del trasero. Usa pantalones y una camisa de hombre amplia y larga. Muchas de las locales tienen toda su ropa negra. Pero las que abandonaron el negro, no usan colores vivos. Solo colores aburridos.
Teheran es una ciudad muy extendida, con cerca de 15 millones de habitantes (80 millones en todo Irán). La infraestructura vial es aceptablemente buena, para ser un país subdesarrollado.
Que hayan bloqueado mi blog, no es una persecución contra mí, ya que hay muchas páginas de internet que están bloqueadas (facebook, BBC, La Nación, etc.) Por suerte somos chicos y podemos leer diarios uruguayos. También funcionan el correo y Whatsapp.
Tampoco funcionan los medios de pago occidentales. Por eso aún no pagué la excursión y ya estoy disfrutando de los servicios. Es que no funcionan lar tarjetas nuestras como medio de pago, ni en los cajeros de ellos. Tampoco se pueden hacer giros bancarios. Está lleno de Bancos locales.
7 de mayo
Saliendo de la habitación, y antes de llegar al ascensor, Cuca ligó un reto: Se había olvidado de taparse el pelo.
Empezamos visitando el complejo Sa’ad Abad, en la parte norte de Teherán, en un lugar alto y cerca de las montañas nevadas. Consta de 18 Palacios de la Dinastía Pahlavi. Visitamos el que fue residencia de verano del Sha que gobernó hasta el año 1979, en que fue derrocado por la Revolución Islámica. En él vivía con la reina Farah Diba, rodeados de jardines. Salvo las alfombras, toda la decoración fue traída por Farah Diba desde Francia. Parece que hasta el 79 vivían muy bien!
En otros de los palacios del mismo complejo vimos unos cuadros de un pintor iraní y un museo de la caligrafía.
Cuando caminábamos por el parque entre un palacio y otro, nos cruzábamos con chicas liceales que se daban vuelta para mirar a Cuca y a las mujeres de nuestro grupo disfrazadas de iraníes, y luego seguían caminando muertas de risa.
De tarde vimos el museo de joyas de la corona, con una enorme colección de joyas muy valiosas. Por precaución, se visitan sólo 2 horas por día y están en el sótano del Banco de Irán por mayor seguridad. Incluye uno de los 2 diamantes más grandes del mundo (el otro, que también es iraní, está en el British Museum).
Terminamos en el museo de arte contemporáneo. Lo armó Farah Diba. Cada vez que iba a Francia, se traía un montón de cuadros de pintores famosos. Cuando la revolución echó al Sha y Farah, lo dejaron abandonado. Lo reabrieron hace poco. La arquitectura del edificio me gustó, pero los cuadros, como podrán suponer, me embolaron.
Ya de noche, volamos a Shiraz en una aerolínea local, en un vuelo con muchas turbulencias, que originaron gritos de varias pasajeras.
Shiraz tiene 2 millones de habitantes, e históricamente fue capital por varios años. Está a 1550m sobre el nivel del mar, en el sur de Irán.
8 de mayo
Hoy de mañana por fin nos llevaron a la agencia a pagar los €3.280 que nos cuesta.
En todos lados, los frentes de las casas, en planta baja tienen un comercio. Cada comercio tiene 3 ó 4 metros de frente. Abren de tarde hasta las 11 de la noche. En los que venden ropa de mujer, se ve ropa que muestra lo mismo que en occidente. Lo de estar todas tapadas funciona puertas afuera de la casa. Hasta ahora no vimos mujeres con las caras tapadas.
Me llevan a los restaurantes típicos y como, pero no me pregunten qué como. Había una mesa con autoservicio, y me clavé con un picante. Después trajeron mucho arroz hecho como al horno, y muchos tarritos con algo con pinta de salsas para agregar al arroz. Todo va al medio de una mesa compartida, y nos dan platos vacíos para servirnos. Todos nos miramos y no sabemos por dónde empezar. Lo que parecían salsas nos dijeron que eran de pescado, de pollo, de cordero o de algo en inglés que no entendimos.
De mañana visitamo la mezquita Nasir Almosk, con muchas decoraciones de azulejos y mosaicos, con un patio muy grande, y con un salón alfombrado superdecorado para rezar. No rezamos.
Seguimos con el Palacio de Karim Khan, los jardines de Eram, las tumbas de 2 poetas famosos y terminamos con el templo Shah e Cheragh. Este último es espectacular, con una cúpula toda cubierta de azulejos y un interior con las paredes totalmente cubiertas con espejitos que no están todos en el mismo plano, lo que le da una luminosidad especial. Tiene 2 partes totalmente separadas, una para  mujeres que no dejaban entrar, y otra para hombres a la cual nos dejaron entrar a todos.
Vimos a un hombre con un niño sentados. Mientras el hombre leía el Corán, el niño, que tenía una camiseta de Pokemon, jugaba con una tablet.
9 de mayo
Ho vimos 2 sitios arqueológicos del orden de 500 años antes de Cristo, situados a 70 km de Shiraz.
Primero fuimos a Necrópolis, donde en una altísima pared rocosa se encuentran excavadas 4 tumbas de entre 500 y 300 años antes de Cristo. La principal es la de Darío I. También hay muchos bajorrelieves tallados en la misma pared, aunque algo posteriores.
Persépolis fue una ciudad que se empezó a construir por Darío I hace 2500 años, y que fue destruida e incendiada por Alejandro Magno 330 años antes de Cristo. La caminamos 2 horas bajo un fuerte sol y casi 30ºC. Aunque fue destruida, tiene mucho interesante para ver.
De vuelta a Shiraz, visitamos el jardín Jahan Nama. Está muy bien regado y tenía mucho verde, a pesar del clima seco.
Después, fuera de programa, nos reunimos Aliye Jafari, la representante de la agencia iraní que nos vendió los pasajes, y fuimos a un boliche a tomar algo. De la lista yo elegí un Mojito, que estaba dentro del capítulo de Mocktais. No, no me equivoqué. Debe ser porque los Cocktails tienen alcohol, que está prohibido en lugares públicos. En las casas están autorizados a tomar. Igual estaba bueno.
Como estaba fuera de programa, no teníamos transporte de vuelta al hotel. Cuando todos hablaban de taxi, sugerí  a algunos volvernos caminando. Al final aceptaron todos. No sabían para donde agarrar, entonces hice de guía ayudado por mi celular con la aplicación maps.me que funciona sin internet, y los llevé derechito.
Para los que tienen miedo de venir a Irán, les comento que acá hay muy poca delincuencia. Y ello es consecuencia del código de penas del Islam. Comento algunas pautas, para que aprendan los que se creen genios y dicen que el aumento de las penas no baja la delincuencia.
Si una persona mata intencionalmente, tiene 3 posibilidades: 1. Que los familiares del muerto lo perdonen. Entonces es absuelto. 2. Que negocie con los familiares del muerto y éstos acepten una compensación en dinero (blood money), además del pago del entierro. También es absuelto.  Y 3. Que no haya arreglo con los familiares del muerto. Entonces lo ejecutan. En todos los casos, las negociaciones con los familiares se hacen delante de un juez, que es el que toma la decisión final si no se logran unanimidades. Y todo independientemente de la edad del asesino que puede ser menor de edad.
La rapiña también se pena con la ejecución. Tasa de reincidencia=0.
Un tipo estaba violando a una mujer en público. Uno del público mató al violador. El asesino del violador fue absuelto.
El código islamista tiene claro quienes son los buenos y quienes son los malos. Y que para tener los derechos humanos, primero hay que cumplir con las obligaciones humanas (ser buenos).
¡Si tendremos para aprender en Uruguay! Mientras sigan mandando en el Uruguay los que cambiaron el nombre de Carcel por el de Instituto de Rehabilitación, los que legislan disparates porque son políticamente correctos y tienen miedo de perder votos, estamos fritos.
Una última: Para los que votan el feminicidio, les cuento que acá los delitos que se cometen en privado tienen menos pena que los que se cometen en público.
10 de mayo
Día de más de 500 km. Carreteras muy buenas. Paisajes muy lindos, casi desérticos, con distintos colores y con montañas.
En el camino vimos Pasargadae, que es unas décadas anterior a Persépolis, pero mucho menos monumental y peor conservada. Se destaca la Tumba de Ciro el Grande.
Luego fuimos a Abar Kouh donde vimos 2 cosas interesantes: Primero, un cono invertido hueco de 25m de alto, construido en adobe. En el interior había un pozo. En invierno, cuando nieva, acopian una capa de nieve, luego una capa de adobe, otra de nieve, etc. Eso conserva el hielo hasta el verano.
Después vimos un ciprés de más de 4000 años de antigüedad, también de 25m de altura.
Por fin llegamos a pasar la noche a un Caravanserai, que era donde pasaban la noche las caravanas, desde hace 400 años. Está reconstruido. Las piezas son tal cual eran antes, de 4x2, sin lleve, sin baño, con una alfombra en el piso, paredes y de ladrillo rústico, cubiertas con una cortinita en el metro inferior, 2 colchonetas, una lamparita y un enchufe y nada más (antes no tenían ni la lamparita ni el enchufe). La pieza no tiene techo. Mucho más alto se ve el techo de la construcción general, por lo que compartimos olores y ruidos con nuestros vecinos a través del corredor.
El baño no es original, pero es bastante primitivo y está como a una cuadra. La ducha y el WC tienen una cortina en vez de puerta.
La cena no estaba incluida y era cara. Además, venimos cenando muy poco, tipo un bizcocho y una lata de duraznos en almíbar, porque desayunamos y almorzamos muchísimo. Hoy ni eso. Apenas una sopita de sobre, hecha con nuestro calentador instantáneo.
Cuca se queja mucho de la mugre de la colcha.
Yo me había hecho la ilusión de caminar por el desierto, justo hoy que hay luna llena, pero no pude porque cierran la puerta y me quedo afuera.
Así que de emocionante no tiene nada. Es sólo pasar una noche encerrados, incómodos, sin baño, muy apretados, y con la incomodidad de tener que agacharnos para buscar cualquier cosa de la valija o del piso.
11 de mayo
Comentarios sobre el día después del caravanserai: Las colchonetas eran muy finas. Era como dormir en el suelo duro.
El techo era un pedazo de esfera que abarcaba el corredor y las 2 piezas a cada lado. Los ruidos que se producían en una pieza, rebotaban en la parte de adentro de la esfera y se concentraban en la pieza simétrica. Y eso hizo que yo escuche a los de la otra pieza hablando en secreto, que escuche hasta el ruido de las hojas de un libro cuando daba vuelta la página. En un momento el tipo tosió, y Cuca pensó que yo había tosido.
Luego partimos hacia un castillo de adobe del año 300 en Saryazd. Parece mentira que aún se mantenga en pié, aunque algunos techos de las 495 piezas que tenía se hayan caído.
Luego seguimos hacia Yazd, donde visitamos 2 sitios relevantes del Zoroastrismo.
Zoroastro, también llamado Zaratustra vivió como 1000 años o más antes de Cristo y fue el creador de la primer religión monoteísta. Es muy anterior al islamismo, que surgió por el siglo 7 después de Cristo. Tuvo gran influencia en esta zona hasta el año 700 en que Irán fue invadido por los árabes, que trajeron el islamismo. El Zoroastrismo siguió siendo practicado, pero sólo por una minoría. Tanto el Cristianismo como el islamismo, tomaron muchas costumbres del Zoroastrismo.
El primer sitio Zoroastrista que visitamos, refiere a una costumbre zoroastrista que los cuerpos de los muertos no pueden tocar la tierra. Entonces construyeron una especie de altar arriba de un cerro, hacia donde llevaban a los muertos y los dejaban para que se los coman buitres. Cuando quedaban solo los huesos, los depositaban en un osario. Visitamos lo que se llaman las torres del silencio, que son los altares mencionados, y las instalaciones accesorias. Fue difícil llegar hasta la torre, ya que el cerro debía tener casi 100m, y había más de 30º y un sol potentísimo. Este sitio funcionó hasta hace pocas décadas.
El segundo sitio Zoroastrista, llamado Templo de fuego, es un templo y museo que conserva un fuego que se encendió en el año 470.
En el almuerzo comimos carne de camello, y me lucí delante de 2 suizos, que necesitaban destapar una botella y me tuvieron que pedir que lo haga con mi navaja suiza. Después del almuerzo, el guía decidió 3 horas de siesta, porque a esa hora el calor es inaguantable. Esta ciudad es la más caliente de nuestro itinerario, porque está a menos altura que las otras.
También visitamos: 1. Un gimnasio donde vimos varias demostraciones de habilidades de los iraníes, que en algunos casos no superaban las habilidades de nuestros malabaristas de semáforos 2. Una cisterna de agua ubicada abajo del gimnasio y 3. La preciosa plaza Terkiye Amir Chakhmagh.
Cerca de la plaza, nos pararon unas niñas con su profesora de inglés. La profesora las manda a que paren turistas para que practiquen Inglés. Conversamos un rato con las niñas y su profesora.
Y ahí se relajó la excursión, porque muchas mujeres (no Cuca) estaban desesperadas por hacer compras. Y hacer compras en grupo de 13 es complicado. Mientras uno compra, 12 se embolan o compran en otro lugar. Nos abrimos del grupo, y nos fuimos caminando al hotel a comer fruta que compramos en el camino, mientras el resto tenía pensado terminar en un restaurante, y seguir agregándole kilos ( y riesgos de descomposturas, como ya ha sucedido) a los abundantes desayunos y almuerzos buffet.
12 de mayo
Hoy es viernes, que es como el domingo para los musulmanes, y está todo cerrado.
Visitamos el museo del agua. Interesantísimo. Resulta que Yazd está en el desierto. No hay ningún arroyo cerca. Entonces construyeron canales subterráneos desde las montañas hasta el pueblo. Pueden ser 60km. En las montañas juntan el agua del deshielo de la nieve, de un manantial, o de represar un curso de agua. Los canales excavados a mano son siempre en bajada y con pendiente constante. En general son del tamaño de una persona que va excavando en túnel. Al llegar a la ciudad, se ramifican en varios canales, para abarcar casi toda la ciudad. Una persona era el responsable de regular los tiempos de suministro de cada ramal. Esos ramales llenaban unos enormes reservorios subterráneos. Como eran muy profundos, el agua se mantenía fresca. También tenían un sistema similar para el agua servida, que terminaba en un gran pozo negro, que se vaciaba a mano, para venderlo como abono. No me hubiera gustado hacer ese trabajo, pero tampoco excavar los canales muy abajo, a oscuras, y con posibilidad de terremotos. Este procedimiento se empezó a usar mucho antes de Cristo y sigue en uso en muchas ciudades.
Luego visitamos la Mezquita Jameh, del siglo XV. Está muy decorada con mosaicos y tejas, siendo el azul el color predominante.  Me gusta mucho más esta decoración islámica, que las de las iglesias medioevales europeas, que ya me tienen cansado.
Después hicimos una caminata por la ciudad vieja y sus laberínticas callejuelas. Las calles, de pared a pared tienen 3 a 4 mts de ancho. No hay vereda. Las paredes son muy altas, para generar sombra, que es muy necesaria con los calores del desierto. Todas las paredes son del mismo color ocre. No hay ventanas. Muchas de las puertas están varios escalones abajo del nivel de la calle. No tienen miedo que se les inunde, porque casi no hay lluvias. En muchos lugares las calles pasan en túnel por debajo de las casas. En otros, hay arcadas, que supongo que son para vincular las casas a ambos lados de las calles, y que tengan más estabilidad.
Dentro de la Ciudad vieja visitamos una escuela del siglo XV, conocida como la prisión de Alejandro.
Luego almuerzo y la siesta,
De tarde volvimos a la ciudad vieja, para seguirla caminando con el guía. Pero a los 100m de empezar la caminata, las compradoras compulsivas que nos acompañan empezaron con las compras. Los maridos me pidieron prestados medio millón de reales cada uno, porque habían tocado fondo. Yo era multimillonario, porque Cuca es muy juiciosa con las compras ( o se restringe con tal de no aguantarme). Como vimos que íbamos a perder mucho tiempo, decidimos hacer la caminata por la cuenta, perdiéndonos en el laberinto, ayudados por la guía Lonely Planet y el mapa que llevaba en el celular. Yo disfruté mucho la caminata. Uno se siente transportado en el tiempo en esas callejuelas. Cuca no lo disfrutó tanto, sobre todo cuando se estaba por poner el sol, por miedo de perderse. No sé si no confiaba en mi mapa, en mi o en la carga de la batería del teléfono para poder salir del laberinto. Estando en una calle angosta y solitaria del laberinto, viene una moto con 2 muchachos. Nos corremos a un lado para dejarlos pasar. Pasan y en seguida frenan y se baja uno y se dirige a nosotros. ¿Se imaginan el final del cuento si estuviéramos en Uruguay? Pero en Irán es diferente. Querían sacarse una selfie con nosotros.
Por todos lados, arriba de las casas, se ven torres de viento. Son como unas chimeneas de 4 caras, con divisiones interiores. Por la cara del lado que viene el viento, entra aire hacia el interior de la vivienda. Por la cara opuesta sale. En todos los reservorios de agua, hay de estas torres de viento.
De tarde y nochecita, mucha gente acudía a la mezquita y se iba con comida que repartían gratuitamente. Era una especie de guiso. Un tipo insistió amablemente que comiéramos, pero nos negamos. Es muy común que la gente nos pare en la calle porque nos ven como bichos raros. Puede ser para ofrecernos algo como en este caso, o para conversar o simplemente para sacarse una foto con nosotros.
Tanto ayer como hoy, de nochecita y por las avenidas principales, se ve mucha gente repartiendo gratuitamente jugos a todos los que pasan. Tampoco aceptamos. No entendimos porqué.
La ciudad tiene una red de avenidas principales cada 500 a 1000 mts. Y en el interior de los rectángulos formados por las avenidas, están los laberintos que describí antes.
Hoy, por primera vez desde que llegamos a Irán, vimos una mujer que tenía toda la cara tapada excepto los ojos. Y ninguna con la cara completamente tapada. Gran cantidad de mujeres van totalmente vestidas de negro, inclusive las jóvenes. Parecería que no es lo más indicado para el calor que hace.
13 de mayo
Día de traslado de Yazd a Isfahan. Son 300km que separan a estas 2 ciudades, ambas de 2 millones de habitantes..
En el camino, visitamos Naim, con su mezquita comenzada a construir en el siglo VIII, y un castillo del siglo II antes de Cristo, pero bastante en ruinas.
Al instalarnos en el Hotel de Isfahan Cuca protestó, porque nos dieron una habitación con living, dormitorio y baño, pero sin ninguna ventana. Intentó cambiarla, pero todas las habitaciones del hotel son iguales. Es la costumbre del islam de casas sin ventanas al exterior. Será la primer noche que pueda dormir con oscuridad total, porque en Persia, las casas que tienen ventanas, no tienen persianas
Después el guía nos llevó a los negocios en los que suponemos que tiene comisión. Fueron un show de alfombras en que no tuvo suerte, y un local que vendía cerámica, piedras preciosas y artículos de cobre pintado. Allí tuvo suerte porque alguien compró. Antes de que termine, nos borramos. Debemos quedar como los menos sociables del grupo, pero no nos importa. No aceptamos malgastar nuestro tiempo mientras otros compran.
Y fuimos de noche a la plaza principal, Es la 2da del mundo en tamaño después de la Tian Am Men, pero es más linda. Y de noche, iluminada, estaba espectacular. Dicen que esta ciudad es interesante, pero solo ver la plaza justifica el viaje.
14 de mayo
Empezamos visitando la Iglesia Armenia. Es de mediados del siglo 17. La mandó construir un musulmán. De afuera parece una mezquita. Adentro no queda ni 1 cm2 de paredes o techos sin decorar, en una rara mezcla de azulejos o mosaicos islámicos, con pinturas cristianas. También visitamos el museo de la iglesia.
Isfahan (o Esfahan dependiendo de la traducción) es una ciudad mucho más linda que las anteriores, con mucho verde, porque a pesar de estar al borde del desierto, tiene un río que la atraviesa y por lo tanto abunda el agua para el mantenimiento de parques y jardines. Y en las 2 orillas del río hay jardines muy cuidados.
Sobre ese río, visitamos un puente del siglo 17, que ahora es peatonal, y que en una época también funcionó como represa para generar un lago que el Rey pudiera disfrutar. El puente tiene 2 niveles que se pueden recorrer. Se llama Khaju.
Acá no hubo siesta, porque la temperatura es más soportable. Después del almuerzo fuimos a la mezquita Jameh, y previamente recorrimos el bazar que la rodea, porque hay mujeres que lo único que les interesa es comprar. La Mezquita comenzó a funcionar en el siglo VIII, y en siglos posteriores tuvo muchas ampliaciones. Es de ladrillo y tiene enormes columnas y muchas cúpulas.
En un momento, Cuca y otra Sra se separaron del grupo a descansar en un asiento. Se les acercó un Mullah, con una especie de turbante blanco en la cabeza, y en español les habló durante un buen rato de las bondades del Corán. Creo que entre esa charla y su vestimenta, falta muy poco para que Cuca se convierta al Islam. 
Luego fuimos a uno de dos minartetes que son del siglo 11, y que en la época de las caravanas, de noche, encendían fuego en la cima para que desde lejos ubiquen a Isfahan.
Por último, como vimos una iglesia cristiana armenia y una mezquita musulmana, para no discriminar, también visitamos una sinagoga. Sí, en esta ciudad de Irán hay como 16 sinagogas y 2000 judíos residentes. Y nadie los molesta.
El regreso al hotel se complicó, porque el presidente de Irán, al enterarse de que nosotros estábamos en Isfahan, vino. E hizo un discurso político en la plaza principal para las próximas elecciones. Y estaba todo el tránsito cortado, por lo que el ómnibus nos dejó muy lejos.
Yo quise ingresar a la plaza, pero una multitud taponeaba los 30mts que separan al hotel de la plaza y no pude. Cuca muy contenta, porque no quería que yo fuera, por si se armaba algún relajo.
15 de mayo
Hoy no nos subimos al ómnibus. Estuvimos todo el día cerca de la Plaza principal, que está al lado del Hotel. Extrañamos el agua mineral a disposición que siempre tenemos en el ómnibus.
La primera sorpresa, fue lo limpia que estaba la plaza, a pesar del acto multitudinario de anoche.
Empezamos con el Palacio Real Kakh E Qapu. Es del siglo XVII. Muy linda decoración, y un balcón con una vista espectacular de la Plaza.
Seguimos con Masjed E Sheikh Lotfollah. Era la mezquita de uso exclusivo del rey. La decoración con millones de mosaicos es impresionante. Su enorme cúpula fue construida hace 4 siglos, y fue diseñada para generar un efecto lumínico que no entiendo como lo lograron: Desde la puerta de entrada, si uno mira la cúpula, ve un sector de la misma iluminado. El ancho de ese sector varía a lo largo del día, siendo máximo a mediodía, que es la hora del rezo más importante. Pero desde cualquier otro lugar del salón, no se ve ningún sector de la cúpula iluminado.
Tiene un sótano de la misma superficie, pero sin decoración. Lo usaban en invierno, porque el frío parece que es insoportable en el salón principal.
Seguimos con la Masjed e Shah (también llamada E Iman) terminada en 1616. La decoración también es impresionante, pero acá predominan más los azulejos frente a los mosaicos. (Los azulejos están pintados con diferentes colores. Los mosaicos son monocromáticos recortados para formar la figura deseada y pegados uno al lado del otro de distinto color)
Al salir nos agarró a todos un Mullah y se ofreció a que le hiciéramos preguntas. Casi no hablaba inglés, pero un ayudante le traducía. Nos fue hablando de lo buenos que son los Chiíes, que nunca matan porque el Corán dice que no hay que matar, y lo malos que son los Suníes, que matan por razones religiosas (por ejemplo Estado Islámico son Suníes).
Entonces le preguntaron porqué en el año 1979, cuando la revolución en que echaron al Sha, mataron a un montón de gente. Respondió que la revolución fue un movimiento político y no religioso, y los que mataron fueron los políticos. Nadie quiso seguir discutiendo, pero la respuesta fue una chantada, porque en todos lados la llaman Islamic Revolution. Si es islámica, no es política. Y menos si el líder es el Ayatollah. Esa división entre los buenos y los malos repetida hasta el cansancio me suena conocida.
Luego seguimos con una recorrida de tiendas donde el guía recibe comisión. Empezamos con una donde se vendían pinturas en miniatura. Como en todas, el vendedor comienza explicándonos porqué la mercadería de ellos es mejor que la que tienen decenas o centenas de tiendas similares en el Bazaar. Luego viene la atención personalizada para vender.
La siguiente tienda “recomendada” por el guía vendía trapos pintados. Mientras el chanta nos explicaba que la pintura de ellos era mejor que la del resto, una compañera de viaje me dijo que preste atención en unas fotos donde figuraban grandes personajes que visitaron esa tienda. Y en una foto reconozco al chanta que daba las explicaciones y al alcalde de Esfahan, rodeando al Rey de los Chantas, el mismísimo Vicepresidente Raúl Sendic.
Hoy, por fin, vimos a una mujer a la cual no se le veían ni los ojos, que eran tapados por un tul.
Después de almorzar fuimos al Bazaar por nuestra cuenta. En la guía yo tenía un mapa del mismo, con un recorrido sugerido. Intenté seguirlo, pero me perdí. No sé si el mapa tenía errores, pero era tan complicado el laberinto que no pude seguirlo. Y nos tuvimos que ir rápido, porque Cuca se empezó a poner nerviosa porque pensaba que íbamos a terminar durmiendo perdidos dentro del laberinto. En la zona de las especias eran muy intensos los aromas de las mismas, como son intensos todos los gustos de las comidas iraníes.
Dentro de poco son las elecciones acá. Ayer le tocó el turno al actual presidente para hacer el acto en la plaza. Y hoy le tocó el turno al candidato más conservador en cuanto a las tradiciones islámicas. Y, al igual que ayer, vimos mucha gente llegando a la plaza. Hoy la gente iba más entusiasmada, con fotos y banderas y coreando consignas, mientras que ayer no. Posiblemente hoy eran menos que ayer. Llegaban en grupos de mujeres y grupos de hombres por separado. Casi nunca llegaban juntos marido y mujer. Quiere decir que no van obligadas por sus maridos, sino que a ellas les gusta esa forma de vivir típica del islamismo radical. En las calles, lo normal es ver mujeres de negro y mujeres vestidas de colores variados. Casi el 100% de las que llegaban al acto conservador, iban vestidas de negro, como una demostración más de sumisión. ¡Qué bueno sería que las feministas uruguayas se dejaran de hacer actos en Uruguay y vinieran un tiempo acá a ayudar y avivar a sus congéneres.
Una compañera de viaje tenía el trapo cubriéndole la cabeza como se usa, pero parece que se le veía un triangulito de piel en la espalda. Entonces una mujer de negro de las que iba en la marcha se lo acomodó para que no se le viera el triangulito, y luego le dio un beso.
A Cuca se le rompieron los lentes, en un apoyo sobre la nariz. Haciendo yo de guía, fuimos a una óptica y nos acompañaron 2 parejas. Le cambiaron los 2 apoyos de los lentes a Cuca y no le quisieron cobrar. De las otras 4 personas, 2 terminaron comprando lentes a 5€.
16 de mayo
Empezamos por el Palacio Chehel Sotoun. En este Palacio vivía el rey. El Ali Qapu que vimos ayer era el harén aunque en este también tenía un harén. Parece que el rey era muy estricto en que todo el mundo aplique las reglas del Corán en cuanto a alcohol y mujeres, pero puertas adentro del palacio se mandaba sus grandes orgías, tal cual lo documentan las pinturas que adornan las paredes del salón principal. Y según el guía, hay unas salas que no muestran, porque el relajo es mucho mayor y no es apto para visitantes musulmanes.
Luego 2 horas y media de ómnibus y llegamos a Abyaneh, un encantador pueblo perdido en la montaña. Se ven muchas mujeres vestidas con vestimentas típicas que usan hace años. Todas las casas son color ocre rojizo, porque los ladrillos y el revoque lo hacen con la tierra del lugar que tiene ese color. Hicimos una agradable caminata por el pueblo, con lindas vistas de las montañas cercanas.
Una hora y media más de ómnibus y llegamos a Kashan, donde comenzamos a almorzar a las 15:30. Luego visitamos los Jardines Fin del 1600. Seguimos con la casa Tabatabei, del 1880. Era la casa de una familia rica típica de esa época. Luego fuimos a los baños de Sultan Amir Ahmad, con una linda decoración interior, y una interesante vista desde su azotea, donde se ve la casa Boroujerdi, que es la otra casa típica de Kashan, y que aparece en todas las fotos.
A las 19:30 llegamos al hotel en Kashan.
Según el guía, el Corán dice que no hay que limpiarse, sino que hay que lavarse con agua. Por eso, no usan papel higiénico. En todos nuestros hoteles, por suerte, hay papel higiénico, pero además hay, cerca del WC, un caño flexible tipo ducha de teléfono para limpiarse estilo Corán.
17 de mayo
Seguimos en Kashan. Empezamos por Tappeh Sialk, que es el Zigurat más antiguo del mundo.
Un Zigurat es como una pirámide construida en escalones. Esta tiene 3 escalones y es del año 2900 antes de Cristo. Hay restos la zona con 7500 años de antigüedad.
Después fuimos a la Mezquita, que es del siglo XIX, pero con arquitectura del siglo XI. Tiene muchos mosaicos y pocos azulejos, pero no es tan espectacular como las anteriores que vimos. En el subsuelo hay una Madrasa, que es una universidad que enseña el Corán. Con 6 años se reciben de Mullah. Para llegar a Ayatollah, son 20 años, y hay que ir a Qom, que es otra madrasa más importante.
Después fuimos al Bazaar. Es un laberinto techado. Las calles del laberinto tienen 5m de ancho. A ambos lados hay locales, cada uno de 3,50m de ancho. Venden de todo. Hasta un local era una sala velatoria, y por una rendija vi a varias mujeres llorando a un muerto. También dentro del Bazaar hay un caravanserai, que es como el hotel para las caravanas que traían mercaderías.
Enseguida de almorzar, salimos para el aeropuerto, donde estamos unas horas en un hotel para salir de madrugada.
Acá la gran mayoría son islamistas chiíes, pero existen otras religiones minoritarias. También hay ateos, fundamentalmente jóvenes, pero no lo manifiestan por miedo a represalias.
Acá estamos muy controlados. Cada 100km aproximadamente, el chofer se baja en un control policial, supongo que para entregar la lista de los pasajeros. En los hoteles, nos retienen los pasaportes hasta el día que nos vamos.
Como conclusión, Irán es un país interesantísimo, recomendable para visitar, con agencias (PTA era la nuestra) preparadas para el turismo y con gente muy amable. Con todo incluido, hasta alguna compra, con 13 noches de hotel y un vuelo interno, gastamos 3450€ los 2 (no incluye vuelos internacionales ni visa). Los que me trataron de loco por ir a Irán estaban equivocados. Es un país muy seguro.
Los compañeros de viaje muy bien. Eran todos expertos viajeros y muchos han trotado por el mundo más que nosotros. Me costaba conectarme con los que no hablaban español, porque no les entendía. Yo era el que peor hablaba inglés, pero por suerte el guía vocalizaba bien y le entendía bastante.
18 de mayo
A las 2 de la mañana suena el despertador. En el aeropuerto, cola para el control de seguridad, cola para el checkin, cola para migraciones y nuevo control de seguridad. Al subir al avión, todas las mujeres no iraníes se sacan los trapos de la cabeza con cara de alivio.
Vuelo a Estambul y  espeeeera de casi 5 horas y 3 horas más de vuelo y llego a Bérgamo (Italia).
Está lleno de negros, sobre todo cerca de la estación de tren que es donde está nuestro Bed And;Breakfast.
Bérgamo tiene una ciudad alta, que es la parte antigua, y una ciudad baja, que no tiene mayor interés turístico. Caminamos 2 horas la ciudad alta, y es muy linda, con varias placitas agradables y buenas vistas, sobre todo de arriba del campanario del municipio que subimos los 2 porque tenía ascensor.
Por hoy, termino acá, porque, con los cambios de horario y el madrugón por los vuelos, resulta que hace 22 horas que nos levantamos.
19 de mayo
Levantamos una Fiat 500 Diesel en Bégamo, dedicamos el día al Lago di Garda y llegamos a Verona.
Empezamos por Sirmione, que es una península que se prolonga en una isla, a la que se conecta por un puente. Se introduce en total 4km dentro del Lago di Garda. Lo caminamos casi 3 horas. Tiene calles pintorescas y lindas vistas sobre el lago, aunque hay una bruma, que es común en esta zona, y la visibilidad no es buena. Seguimos luego a Punta Vigilio, en la costa Este del lago, también con lindas vistas, y terminamos en el pueblo Garda, con una costanera peatonal muy animada y calles interiores muy coloridas.
Durante el día hubo chaparrones, algunos muy intensos, pero no nos molestaron porque fueron mientras hacíamos los recorridos en auto. Nos habíamos acostumbrado a Irán que no llovía.
Nuestro alojamiento tiene dormitorio, baño, living comedor con cocina completa incorporada y garage. Hasta ahora Cuca no pudo quejarse de ninguno de nuestros alojamientos conseguidos por booking.com
20 de mayo
Devolvimos el auto, que con 9 lts de gasoil recorrió 190km, y empezamos a caminar Verona.
Vimos la Plaza Bra, la Arena del siglo I, el Castelvecchio y el Ponte Scaligero que son de 1634, la calle Mazzini con el piso de baldosones de mármol, la Piazza delle Erbe que es muy linda, también con piso de mármol, pero que no luce como la última vez que vinimos, ya que la llenaron de quioscos. Almorzamos en ella, vimos el balcón de Julieta y luego subimos en ascensor a la torre dei Lamberti, con linda vista de las dos plazas y todo Verona. Seguimos con la Piazza dei Signori, le Arche Scaligere y el Puente de Piedra.
La entrada a la Arena nos salió más barata porque las sacamos como "anziani"
Nos volvimos a salvar de la lluvia. Estuvo todo el día amagando llover, pero empezó después que llegamos al hotel.
21 de mayo
Día tranquilo. Viaje en tren de Verona a Bologna. Era un tren regional, no de alta velocidad, pero le medí 170 km/h.
De tarde salimos a caminar Bologna, sin rumbo fijo. Es Domingo y todo el centro es peatonal. En todos lados se ve muchísima gente paseando o tomando un aperitivo en los bares con mesas en la calle. Casi toda la parte central de la ciudad es tipo La Pasiva de la Plaza Independencia, con pórticos en las veredas que sostienen las primeras plantas de las casas.
La ciudad tiene 2 torres juntas. Una es de principios del siglo XII, mide 50m y está inclinada como la de Pisa. La desviación es de 3m. La otra mide 100m (500 escalones) y según la guía Michelin, vale la pena subirlos, porque la vista es muy linda. Yo ya había estudiado que la iluminación matinal favorecía la vista, y había previsto subirla mañana de mañana, cuando descubrí que está en reparaciones hasta Julio. Cuca muy contenta.
La Plaza principal es muy linda, y también muy animada como el resto de la ciudad.
Culminamos el día, cenando en una mesita en el medio de la calle. Por supuesto que comí pasta a la auténtica Bolognesa.
22 de mayo
Recorrimos los lugares recomendados por la Guía Michelin, pero en general repetimos los vistos ayer. Tiene muchas iglesias recomendadas,pero no nos interesó ver todas. Vimos la Santo Stefano, que es distinta a todas y está frente a una plaza agradable. Pasamos varias veces por la Catedral, y nos sorprendió que a toda hora está llena de fieles. También caminamos la Strada Maggiore.
Nos sobró tiempo en Bologna. Vamos a estar 2 días, y alcanzaba con poco más de medio día.
Hoy es lunes, pero al igual que ayer, todas las mesitas al aire libre se llenan de gente. En general no es comida, sino una picada preferentemente a base de distintos fiambres y vino. Yo comí lasagna a la auténtica bolognesa.
En la calle se ve gente en situación de calle (aprendí a ser políticamente correcto), vendedores ambulantes bastante pesados y gente pidiendo. Podríamos exportarles malabaristas de semáforos y cuidacoches que parece que no tienen.
23 de mayo
De mañana hicimos tiempo en Bologna. En la iglesia de San Petronio, en la Plaza principal, están haciendo unas reparaciones con andamios. Para subir a los andamios tienen un ascensor. Por ese ascensor subimos, porque me había quedado con ganas de ver a Bologna desde arriba. Es linda, con muchas torres, incluyendo la inclinada. Después vimos la iglesia de San Domenico y paseamos por la galería de las marcas caras de moda. En ningún local había clientes. Se ve que cuando agarran uno, lo exprimen para sacar toda la ganancia posible.
De tarde fuimos en tren a Lucca. El 1er tramo a Firenze lo hicimos en el Frecciarosa, que es de alta velocidad. Son más de 100km. Por lo menos el 95% es en túnel. Y pensar que hay gente que dice que no se puede hacer un subte en Montevideo.
Para el cambio de tren disponíamos de 11 minutos, pero para variar, llegó con un ritardo de 6 minutos. Corrimos y llegamos a tiempo.
Lucca es una ciudad amurallada. El interior es aproximadamente un rectángulo de 12 x8 cuadras de lados. Caminamos sin rumbo, sobre la muralla y también adentro. Está llena de iglesias. No me explico para qué necesitan una iglesia tan cerca de la otra.
24 de mayo
Estuve contando las iglesias. Son 42. Es un promedio de una cada 2 manzanas y media.
Hicimos el recorrido sugerido por la guía. Almorzamos en la plaza del anfiteatro, que era un anfiteatro romano en que las gradas las transformaron en casas que rodean una gran plaza central.
Yo subí a la torre Guinigi, con 44m de altura y 230 escalones. Tiene árboles plantados en lo más alto de la torre, y muy lindas vistas de la ciudad de Lucca.
De las 3 iglesias recomendadas por la guía, entré a una que era gratis. Cuca entró a 2.
Con el italiano venimos bárbaro. Entendemos casi todo, y siempre hablamos con nuestra perfecta pronunciación. Nos llama la atención, que muchas veces nos contestan en inglés. ¿Porqué será?
A media tarde salimos de Lucca a Poggibonsi, que no tiene interés turístico, pero está en el medio de la Toscana, y cerca de Florencia, Siena, San Giminiano, etc. Además tiene un hotel bueno, bonito y barato.
25 de mayo
Día dedicado a Siena, con ida y vuelta en ómnibus.
Caminamos mucho. Llegamos a la Piazza del Campo. Como no sé si los 230 escalones de ayer fueron una prueba suficiente para mis caderas de fierro, hoy subí a la Torre del Mangia con 400 escalones. Espectacular la vista del Duomo, de las otras iglesias, de los techos de Siena, de sus calles retorcidas, de la Piazza del Campo abajo y de las colinas al fondo. Mientras tanto, para hacer tiempo, Cuca fue al Museo Cívico. Para no ser menos, se conversó a una empleada para que la lleve en ascensor a un balcón alto, para ver la vista de las colinas. Luego fuimos al Duomo, que es una Iglesia distinta, y valió la pena la entrada que tuve que pagar. Y como Cuca se quedó con ganas de Siena desde arriba, subimos los 2 a un pórtico que está al costado del Duomo ¡sin ascensor! con una altura de casi la mitad de la altura de la Torre del Mangia (no del manya).
Luego hicimos tiempo sentados en la hermosa Piazza del Campo, para cenar en la misma con nuestros amigos Polo y Magdalena, tal como habíamos acordado hace tiempo, ya que nuestros itinerarios coincidían. A las 22.20 tomamos el último ómnibus de regreso a Poggibonsi.
Cosas raras que vi hoy: Un teléfono monedero que anda, y avisos fúnebres que son grandes papeles pegados en la pared. Y siempre figura la edad del muerto.
26 de mayo
Día dedicado a Florencia (Firenze), con ida en ómnibus y vuelta en Fiat Panda que alquilé por 3 días.
Seguimos aproximadamente un recorrido sugerido por la guía Michelin. Empezamos mirando de afuera, porque cobraban, las iglesias de Santa María Novella y San Lorenzo. Seguimos con el Palazzo Medici Riccardi y la Piazza della Annunziata.
Cuca quería ir a la Galleria degli Uffizi. Tuvo la precaución de comprarla hace unos días por internet. Si no lo hacía, se quedaba afuera. Igual tuvo que hacer varias colas totalizando media hora. Salió quejándose, porque las veces anteriores entró sin problemas, y hasta antes había banquitos para mirar los cuadros sentada. Dijo que nunca más vuelve a Florencia. Y eso que recién estamos en mayo, y la alta temporada es julio y agosto.
En las 2 horas que tenía libre, me propuse recorrer el Ponte Vecchio, el Palazzo Pitti, la piazza della Signoría y el complejo de Santa María dei Fiore, incluyendo una subida a los 414 escalones del Campanile, o por lo menos a la cúpula de la iglesia.
Hice todo, menos ambas subidas. Para la cúpula reservaban hora para dentro de 3 días. Para el Campanile había 2 colas. Una que avanzaba para los que tenían reserva, y otra de 1 cuadra que no vi avanzar. Yo no tenía reserva. Además, para entrar, no vendían billete solo para el Campanile, sino que había que sacar un billete combinado de 15€ para subir a los 2 lados y entrar a otros 3 lugares que no me interesaban. Tan de vivos los tanos. Es un infierno la cantidad de turistas que hay en Florencia. Como otras veces había subido a los 2 lados, pensé: "No me caliento, pero a Florencia no vengo más"
Después de coordinar por SMS el reencuentro con Cuca, fuimos a entrar a la Iglesia Santa Maria dei Fiore, que aunque tenía también una cuadra de cola, avanzaba rápido y ERA GRATIS. Es mucho más linda de afuera que de adentro. Después fuimos al Ponte Vecchio, pero no compramos ninguna joya de todas de las que venden en su interior, y basta de Florencia. Ya fue, y ya la disfrutamos cuando se podía disfrutar con tranquilidad.
27 de mayo
Día dedicado a la zona del Chianti. Gracias al auto, en el día dio bien el tiempo para recorrer 6 pueblos: Greve in Chianti, Montefioralle, Panzano in Chianti, Volpaia, Radda in Chianti y Castellina in Chianti en ese orden. Pero lo lindo no son solo los pueblos, sino también los paisajes que vimos a lo largo de los 120km recorridos. Es una colina al lado de la otra. La mayoría muy prolijamente plantadas con vides, algunas con olivos y también hay monte nativo. La carretera no para de tener curvas. Termina una y empieza la otra, ya que por las colinas siempre tiene que subir o bajar. Por suerte no hay mucho tránsito. Y lo que nos faltó fue lo que hace todo el mundo: tomar Chianti. Pero yo soy un chofer responsable
Volviendo a los pueblos, los que más nos gustaron fueron los 2 más chicos: Montefioralle y Volpaia. Están en la parte más alta de la colina. Caminar por sus calles nos lleva a imaginarnos que estamos en la edad media por el tipo de construcciones. Y además, casi sin gente. Y con buena vista hacia las colinas circundantes.
En Greve in Chianti, lo más recomendado era la plaza de forma triangular, con sus veredas cubiertas pos pórticos. Parece que es muy linda, pero no la pudimos apreciar porque era día de feria y lo único que veíamos eran los toldos de los feriantes que cubrían toda la plaza. Por lo menos, era algo típico, porque los compradores eran italianos en lugar de turistas comprando recuerdos. Aprovechamos a comprar cerezas.
En Radda in Chianti estaban recomendados el Palazzo del Podestá y la Iglesia de San Nicoló frente a la plaza. Pero en la Plaza y en la calle principal había como 15 mesas. Cada una era de un fabricante de vinos, y arriba de la mesa tenía botellas de todos los vinos que producía.
Y dando vueltas de mesa en mesa, varios cientos de personas muy alegres que copa en mano, probaban de casi todas las botellas de todos los productores. Era así: uno pagaba 15€ y le daban una copa con una bolsa. Y luego podía probar todos los vinos que quería gratis. Y sin comer nada, solo tomar y tomar. Nos fuimos antes que la cosa se ponga más espesa, no sin antes recorrer otras calles del pueblo que era muy lindo, también en lo alto de una colina.
En Panzano y Castellina, además de recorrerlos, respectivamente almorzamos y cenamos. También están arriba de una colina.
Fue un paseo precioso por la Toscana, que no me explico porque no está ni mencionado en la guía Michelin. Es imprescindible hacerlo con auto. En bus, es complicado recorrer más de un pueblo por día. Y son pueblos que se recorren en 1 hora, o a lo sumo en hora y media. Y contratar una excursión no es lo mismo, ya que el ambiente medieval de esos pueblos queda anulado por un guía que no para de hablar y por la presencia de los otros excursionistas. Pero hay que apurarse, porque cuando aparezca en las guías turísticas, se llenará de japoneses, chinos , latinoamericanos, etc.
28 de mayo
En el desayuno, coincidimos con un grupo de 18 motoqueras (mejor dicho, 17 motoqueras + un motoquero de sexo indefinido). No es común ver grupos de motoqueras mujeres. Luego, en la calle, cruzamos una manada de más de 50 motoqueros, algunos de ellos acompañados en la misma moto por sus compañeras.
También en el desayuno coincidimos con 2 parejas mayores, independientes entre si, que estaban alojados en el hotel cada una con su perro, desde hace por lo menos 4 días.
Viajamos a San Giminiano, y al entrar tuvimos una excelente recepción: 2 músicos callejeros tocando La Cumparsita. Sonaba muy bien. Siguieron con Por Una Cabeza, con Melodía de Arrabal y con otra conocida pero no supe el nombre.
San Giminiano se caracteriza por sus torres. La altura de una torre medía el estrato social del dueño (como el modelo del auto actualmente). Entonces, cada uno se hacía una torre más alta que las anteriores, para sobresalir. Hasta que el Municipio hizo una más alta que todas, y prohibió construir una más alta. Entonces resultó obligatorio subir los 218 escalones (54m) de la misma, para ver las torres, el pueblo desde arriba, y las colinas circundantes con sus vides.La ciudad se conserva muy bien similar a como era en la edad media, y con una cantidad razonable de turistas. La caminamos bastante, y además encontramos un lugar con solo 32 escalones que permiten una visión razonable de las torres para Cuca. Almorzamos suave (más adelante explico porqué). La pizzería donde almorzamos tenía un sistema de enfriamiento al aire libre que he visto en otras ciudades italianas. Abajo del toldo tienen muchas toberas por donde sale agua finamente pulverizada, que al evaporarse hace disminuir la temperatura.
Luego seguimos a Volterra. Dejamos valijas en el hotel, y a recorrer la ciudad. Nos dijeron que había un parking gratuito al lado de las murallas, y allí fuimos. Lo que no nos dijeron es que para llegar del parking a la ciudad vieja había que subir 260 escalones, que aunque no eran demasiado altos, representaban un desnivel de 30 mts. No transcribo los comentarios de Cuca porque estamos en la hora de protección al menor.
También es una ciudad medieval bien conservada. Tuvimos la suerte de que hoy, en la Plaza del Priore había una fiesta de esas que vienen de la edad media. Se reunían en la plaza, con sus trajes típicos, y con la música correspondiente a las grandes ceremonias, representantes de todas las Contradas (barrios) de Volterra. La fiesta se llama Palio dei Balestrieri. Los Balestrieri son los que manejan la ballesta, que era el arma defensiva en la antigüedad. Entonces cada Contrada presenta a sus mejores ballesteros, que compiten entre sí, para elegir a los 8 mejores, que son los que tendrán que defender la ciudad por el próximo año. También esos 8 mejores compiten entre sí, para ver cual es la Contrada campeona. En esa última competencia, desde 100m de distancia tenían que embocarle a un círculo de 15 cm, y 7 en 8 le embocaron con sus "flechas".
Y luego a una cena a la cual me había hecho invitar hace tiempo (por eso almorzamos suave). Era en la Villa de un primo 3ero que vive en Volterra con su señora (Sí, tengo parientes que viven en una Villa y no en una casa). Se llama Gian Pietro Atti y tenemos un tatarabuelo común, llamado Giacomo Roda. Yo había estado con él en Ferrara el 1958 y en Volterra en 2009. Bruta cena con aperitivo, antipasto, primo piatto, secondo piatto, postre y caffe. Hasta tomé vino, ya que me estaba quedando con las ganas de probar el vino toscano, y hoy tenía que manejar muy poco desde su Villa hasta el hotel. Si sería importante la visita que recibieron, que la anfitriona se preocupó de buscar en internet cuales son las comidas usuales en Uruguay para satisfacernos mejor.
29 de mayo
Día tranquilo. Viaje a Livorno, donde devuelvo el auto y tomo un Ferry que en 4 horas nos lleva a Bastia (Córcega, Francia).
30 de mayo
Hoy recorrimos Córcega de Norte a Sur. Estuvimos en las Agujas de Bavella. En una zona de muchos pinos, emergen unas formaciones rocosas puntiagudas del orden de 1500m sobre el nivel del mar. Nosotros llegamos al Paso de Bavella, a 1200m, luego de un camino muy sinuoso. Muy lindo todo el entorno.
Luego fuimos a Bonifacio, en el extremo Sur. Es un pueblo increíble, que no llega a 3000 habitantes. La parte antigua está 60m elevada sobre el mar, bordeada por acantilados verticales. Y en una ensenada, abajo, está el puerto. De todos lados las vistas son espectaculares, especialmente desde el Fuerte que está en la parte más alta de la ciudad antigua. Es muy difícil orientarse para planear los recorridos, porque todos los caminos tienen desniveles pronunciados y Cuca protesta. De arriba a abajo hay 187 escalones. Es muy recomendable, pero es difícil de describir sin fotos.
Como los hoteles eran carísimos en Bonifacio, nos quedamos en uno 25km más al Norte, en el medio de la nada, cerca de Porto Vecchio.
31 de mayo
En varios tramos, hoy manejé 6 horas. No fueron muchos kilómetros, sólo 270, pero casi todo de montaña, angosto, con mucha curva. Voy a sacar mucho músculo en los brazos de tanto mover el volante. Tengo un Toyota Yaris con 6ta, pero casi no puedo poner la 6ta en estos caminos. Si serán angostos los caminos, que en un momento que me cruzaba con uno y vi que había que hacer un finito, casi me detuve, pero igual golpeamos espejito con espejito. Para peor, en un tramo que había una ruta aceptable, el GPS me mandó por un camino lleno de curvas.
Pasamos por Ajaccio, lo vimos de lejos en una linda bahía, pero no entramos.
Seguimos por las Calanches de Piana, unas extrañas formaciones rocosas que son atravesadas por la carretera, al lado del mar.
En buena parte el camino va alto, bordeando el mar en la costa oeste de Córcega. En todo  momento se tienen muy lindas vistas. Entre ellas, el puerto llamado Porto. Con esa vista, sentados en un murito, comimos comida de supermercado.
Por último, llegamos a nuestro destino Galería, que lo elegimos como destino porque de allí parte una excursión en lancha rápida a la reserva natural Scandola. Teníamos previsto hacer la excursión mañana, pero los pronósticos del tiempo para mañana eran malos, entonces hoy iniciamos la jornada más temprano, para intentar llegar a la última lancha del día de hoy, que salía a las 17. Y tuvimos suerte, porque adelantaron la última salida para las 16, pero logramos llegar 15.30, y además quedaban solo 2 lugares disponibles. El paseo duró 2h 30’ y resultó muy lindo. Son formaciones rocosas distintas a las que vimos de mañana, llenas de huecos, con puentes naturales, con grietas por donde entra la lancha, con rocas de muy diferentes colores y con el agua muy transparente y con peces de colores. Entre las rocas viven cabras salvajes.
En este momento, ya cenamos magret de canard, y estoy desde el balcón de nuestra habitación, a la puesta de sol, mirando el mar y las montañas al fondo, mientras escucho el murmullo de las olas.
1 de junio
Recorrimos una zona que se llama La Balagne. Por suerte los pronósticos de lluvia se equivocaron, y apenas cayeron 4 gotas locas que no molestaron.
Empezamos recorriendo la costa entre Calvi e Ile Rousse. Es una sucesión de pueblos y bahías muy pintorescos. En la playa de una de esas bahías entramos a tocar el agua. Estaba bastante fría, pero en Uruguay siempre está fría, así que no critico. El color y la transparencia eran envidiables.
También pasamos por un montón de pueblitos más lejos del mar (Lumio, Pigna, Sant Antonino y Belgodere), pero que están altos, en la ladera de la montaña, o en la cima. En general tienen muy linda vista al mar, son peatonales y muy agradables de recorrer (excepto por las escalinatas y las pendientes de sus callejuelas).
El almuerzo volvió a ser con vista al mar y a las montañas, sentados en un murito de la carretera. El menú incluyó sandwiches y crema del supermercado.
Luego seguimos en dirección a Bastia, donde debíamos devolver el auto. Fue otro tramo que se hace interminable por sus curvas y contracurvas. Como llegamos con tiempo, aprovechamos a recorrer, al Norte de Bastia, en Cabo Corse y ya sobre el Mar Tirreno, un pueblo llamado Erbalunga, que es una península antígua y peatonal.
2 de junio
Día aburrido. Madrugo para tomar ferry de Bastia (Córcega) a Livorno (Italia), caminata de 10 cuadras con valijas y bus a la estación de tren, 3 horas de espera y más de 3 horas de tren a Orvieto con cambio en una estación de Firenze.
En el bus de Livorno, a pesar que estaba claro que se le podía pagar al chofer con la única condición de pagar con el cambio justo (condición que yo cumplía), no me quiso cobrar. Otras personas en la misma condición, se bajaban. Yo seguí mi recorrido sin pagar hasta el final. Por suerte no subió el inspector. Aclaro que el billete también se puede comprar más barato en los quioscos, pero hoy era feriado y estaban cerrados. No entendí porqué no cobraba. Debía estar de mal humos por tener que trabajar un feriado.
Al volver a Italia, volvemos a entender a la gente, porque el francés nos cuesta mucho.
También volvemos a ver muchos negros, sobre todo cerca de las estaciones de tren de todas las ciudades italianas. Están reunidos entre ellos sin hacer nada. Son los ni ni de estos pagos.
En este viaje estoy usando por primera vez, con mucha utilidad, un adelanto tecnológico. Es una aplicación para celulares llamada maps.me  Antes de viajar, bajé la aplicación, y también bajé los mapas de las zonas que voy a recorrer. Con ello tengo un mapa de todas las ciudades que visito, que con un simple abrir o cerrar de dedos, se transforma en un mapa carretero en un caso, y en un mapa de la ciudad tan detallado, que tiene hoteles, restaurantes, supermercados, estaciones de servicio, etc. Y está siempre en el bolsillo y no necesita internet como los mapas de Google. No tengo que doblarlo, no se vuela con el viento y siempre está a la escala que más me sirve. Además, cuando en la antigüedad yo estaba perdido y sacaba un mapa tradicional, lo primero que me preguntaba era "¿Dónde mierda estoy?". Este me marca donde estoy. Con ello solucioné el problema que tenía cuando me subía a un ómnibus, que nunca sabía donde bajarme. Además funciona como GPS para los viajes en auto. Aclaro que no soy accionista de maps.me
3 de junio
Día dedicado a Orvieto. Por encima de la arcilla circundante, se generó una capa de Puzzolana, que es como una ceniza volcánica compactada. Luego la Puzzolana se erosionó y desapareció, excepto en un óvalo de 1500m x 500m. Ese óvalo, que está elevado más de 60m sobre el terreno circundante es el centro histórico de Orvieto, que fue lo que recorrimos durante 7 horas y media.
Estaba precioso. Si no es el más lindo de los pueblos italianos que conozco, pega en el palo. No sé si ayudó el buen tiempo, o si fue que en estos 4 días se celebra Orvieto in Fiore, pero lo cierto es que tenía flores en los balcones y por todos lados, además de banderas muy coloridas, cada una representando a los distintos quartiere de Orvieto. Además toda la edificación está tal cual era en la época medieval. Había partes muy concurridas porque hoy es un fin de semana largo en Italia, pero había barrios muy disfrutables para recorrer en solitario.
Esta ciudad fue habitada por los Etruscos hace 3000 años. Desde esa época existen, y se fueron ampliando con el correr de los siglos hasta el siglo XIX, unas cuevas subterráneas. Para entender la magnitud del fenómeno, aclaro que son 1200. Nosotros recorrimos 2 y nos llevó 1 hora. Fueron excavados en la Puzzolana, que es blanda y fácil de excavar manualmente.
Antiguamente se escondían ahí para defenderse. Después se usaron como depósito, ya que en ellas la temperatura es constante todo el año. Estaban como 20 m bajo la superficie. No podían tener una dimensión superior a 6m, por riesgo a que no soporte el peso de las construcciones que tiene arriba. Algunas tienen columnas interiores para solucionar ese problema. Actualmente la mayoría son privadas.
Una de las 2 cuevas que visitamos era un palomar. Las paredes estaban llenas de agujeros que funcionaban como los nidos de las palomas. Tenían una ventana por donde las palomas salían a alimentarse y luego volvían. No, no salían a llevar mensajes. Las usaban para comer. Aún hoy hay platos típicos de Orvieto a base de palomas.
Uno de los problemas de Orvieto era conseguir agua. Por eso la abandonaron los etruscos. Mientras hacían una de las cuevas, cortaron por la mitad un pozo etrusco para buscar agua. Tenían de 60m a 80m de profundidad, porque debían llegar a la arcilla, porque la Puzzolana es permeable. Sus dimensiones eran 120cm x 80cm. Los hacía un tipo, que dejaba unos huecos en las 2 paredes más cercanas para poner los pies para bajar y subir. No existía el SUNCA.
En Orvieto también había una degustación de vinos, que por 15€ podías probar todos los vinos de la zona. Yo elegí la degustación de helados, que eran 4 vasitos chicos por 7€. Me encantó el Fondente al Peperoncino (Chocolate Amargo con ají picante)
De tardecita tomamos un tren a Roma, para poder tomar un avión mañana.
4 de junio
Tren de Roma Tiburtina a Fiumicino a tomar el avión a Malta.
Resulta que es un vuelo barato por Ryan Air. No llegó a 36€ cada uno. Pero tiene sus inconvenientes. Es obligatorio el check in on line. Como no disponemos de impresora, bajamos al teléfono la aplicación de Ryan, hicimos el check in de los 2, que quedó en el teléfono de Cuca. Como te cobran por elegir asientos, dejamos que nos asignen asientos. Y nos asignaron asientos en las filas 3 a Cuca y en la 31 a mi. Al llegar al aeropuerto, buscamos el check in en el celular, y no aparecía porque no teníamos wifi. De apuro a buscar una solución o quedar afuera del avión. Por suerte en Fiumicino había free wifi, y además yo tenía el usuario y contraseña con que nos registramos en Ryan, y recuperamos la tarjeta de embarque en el teléfono. El siguiente problema fue que llamaron primero a embarcar en filas 22 a 33 (la mía sí, pero la de Cuca no). Y nosotros teníamos las 2 tarjetas de embarque en el mismo teléfono. Si yo la mostraba y pasaba, Cuca que estaba en otra cola se quedaba sin teléfono. Al final, Cuca se coló conmigo y embarcó antes de tiempo.
Ayer en Malta hubo elecciones. Hoy se conocieron los resultados y ganó el partido Laborista. Como resultado de ello, había por todos lados manifestaciones muy ruidosas, con gente en auto y camiones que hacían colapsar el tránsito.Nuestro hotel está en Sliema, frente al mar, con vista espectacular a la parte antigua (Valletta), hacia donde cruzamos un rato para hacer una recorrida de reconocimiento.
Es muy linda la edificación, vieja, pero con balcones muy coloridos. Cenamos en la plaza principal.
5 de junio
Todo el día de hoy, siguieron festejando ruidosamente los ganadores de las elecciones. Debe ser la 1era vez que ganan. No pudimos pisar la plaza principal porque había un acto.
La capital de Malta es La Valletta. Es una península entre 2 bahías largas y angostas. Hacia un lado está Sliema, que es donde está mi hotel con vista a La Valleta. Hacia el otro hay 3 ciudades, una de las cuales es Vittoriosa.
Hoy cruzamos en Ferry de Sliema a La Valletta, caminamos al sol, rodeamos la Iglesia de St Paul y la Basílica de Mt Carmel, que es la de la cúpula grande de todas las fotos. Luego fuimos a la punta de la penísula, donde está el Fuerte St Elmo y volvimos a tomar el otro Ferry a Vittoriosa. Almorzamos, recorrimos muy poco porque los 35º estaban bravos y nos volvimos al hotel. De tardecita caminamos por la rambla de Sliema, ya con el sol mucho más bajo.
El idioma de acá suena como un dialecto italiano, pero no entendemos nada. Pero todo el mundo habla inglés e italiano, ya que estamos cerca de Sicilia.
6 de junio
En vista del calor que hizo ayer a mediodía y primera hora de la tarde, cambiamos la estrategia. Empezamos temprano, para volver al hotel en la hora de más calor, y volver a salir después. Fue un fracaso. Estuvo todo el día nublado y fresco, y hasta llovió, cuando en esta época llueven 2 días al mes en promedio, con 4mm por mes. Hoy llovió más que 4mm, pero no molestaron.
Empezamos recorriendo la zona este de La Valletta, y entramos a la enorme y superdecorada Catedral. Y vino bárbaro, porque la lluvia fuerte fue justo mientras estábamos adentro. Luego volvimos a la Plaza principal y alrededores, por fin hoy sin actos políticos.
Como en verano el agua escasea, era muy común que abajo de las casas la gente excavara unos pozos (cisternas) para juntar agua. En 1902, mientras excavaban uno de esos pozos, apareció un hueco. Era un conjunto de excavaciones subterráneas de entre 4500 y 5500 años de antigüedad.  Las excavaciones ocupan 500 m2 y tienen 3 niveles, siendo el inferior el de 4500 años de antigüedad. Todo indica que allí se enterraron los huesos de 7000 personas. En esa época no se conocían los metales, así que no debe haber sido fácil excavar a mano sin herramientas adecuadas. En los niveles inferiores, las terminaciones de las superficies son perfectas, imitando los templos que se construían a cielo abierto. Cuando una pieza se les llenaba de huesos, empezaban la excavación de otra pieza. También hay decoraciones pintadas en forma de espirales muy bien conservadas. El nivel de abajo está 10 metros bajo el nivel de las casas. Es raro que las casas no se hayan caído, cuando estaban construidas arriba de un montón de agujeros. Todo el complejo está muy bien conservado, ya que estuvo miles de años sin luz, con humedad y temperaturas casi constante. Después de 1902, al ser descubierto, comenzó a deteriorarse, pero pararon a tiempo y lo clausuraron al público. Con el tiempo lo reabrieron al público, con un sistema muy sofisticado de control de temperatura y humedad, con mínima iluminación, y con un tope de 80 personas por día, con un máximo de 10 por grupo. En esas condiciones, es lógico que haya que reservar con 1 a 2 meses de anticipación, como tuve que hacerlo para poder entrar esta tarde a este lugar único. Fue una visita impresionante. Es Patrimonio de la Humanidad según UNESCO.
La civilización que construyó esto, que era muy adelantada para esa época, desapareció misteriosamente de la isla, que fue repoblada algún milenio después. No se conoce mucho de ellos, ya que no dejaron rastros escritos.
A 5 cuadras de ese lugar, que se llama Hypogeum Hal Saflieni, recorrimos unos templos de la misma antigüedad, pero en la superficie. No estaban tan bien conservados porque miles de años de sol, lluvia, viento, calor, frío, etc no son poca cosa. En este caso se construyó con piedra sobre piedra, en lugar de excavando.
7 de junio
A las 8.30 me trajeron un Peugeot 108 al hotel. Así que seguiremos con auto hasta irnos de Malta. El único problema, es que el volante está a la derecha porque acá se maneja por la izquierda. Por lo menos hoy, no me mandé ninguna metida de pata.
Empezamos en un lugar llamado Blue Grotto, cuyo nombre coincide con la Gruta Azul de Capri. Tiene como semejanza que se entra en bote, y que en algunos puntos se ve el mismo color de la de Capri. Tiene como diferencia, que el acceso es muchísimo más amplio y que son muchas. Es mejor la italiana, pero estas también valen la pena.
Seguimos con St Peter's Pool o Laguna de San Pedro. Abajo de unos acantilados, hay una superficie horizontal donde se puede tomar sol. Esa superficie horizontal está unos pocos metros sobre el mar, que la penetra formando una pequeña bahía de aguas transparentes. Me di un lindo baño, y luego logré salir del agua. Yo era el único viejo. Cuca no se animó porque no hacía pie y por las dificultades para subir. En la bahía de al lado hay unos acantilados muy lindos para fotografiar.
En Malta hay muchas entradas del mar que parecen ser muy lindas para nadar, hacer snorkel o bucear. Pero pensando en Cuca, decidimos buscar una playa. La guía recomienda 2, pero para llegar a una hay que bajar 186 escalones, así que fuimos a la otra. Un mamarracho. La arena era fina, pero estaba llenísima de gente, unos pegados a otro. Y el agua llena de algas y/o restos vegetales que le daban un color y una consistencia desagradable, por lo menos hasta que el agua sobrepasaba la cintura. Más a lo hondo estaba bastante bien el agua. Cuca intentó bañarse 2 veces, y se dio vuelta. Yo me bañé para probar.
Por último fuimos a Mdina, una antigua ciudad amurallada, muy chica, linda para caminar con la sensación de estar en otro siglo. Además, había pocos turistas.
Terminamos en el balcón de nuestra habitación, en 1era línea de mar, con Valletta iluminada al fondo y la luna llena reflejándose en el mar, comiendo una lata de duraznos en almíbar.
8 de junio
Malta son 2 islas principales que se llaman Malta y Gozo, y una chica que se llama Comino. El día de hoy lo había reservado para ver una de las bellezas de Malta que está en Gozo. Un enorme arco natural en el mar llamado Azure Window. Pero en marzo de este año, cuando ya tenía sacados los pasajes a Malta, un temporal lo desintegró. Y aunque Gozo tenía otros atractivos, era complicado cruzar con el auto en Ferry ida y vuelta. decidí no ir. Además me calenté por no poder verlo. En cambio, cruzamos a Comino sin auto para disfrutar la Laguna Azul. Entre Comino y un islote, el mar, debido al fondo arenoso, tiene un color increíble. El agua es de una transparencia total. El entorno también es muy lindo. Cumple la condición de que en gran parte se hace pie, para que Cuca se pueda bañar. Y se dio el primer baño de mar del viaje. Los defectos son: 1. Que prácticamente no hay arena, sino rocas, aunque acceder al agua es sencillo. 2. La cantidad de gente que hay y 3. Las aguas vivas. Hay unas plataformas de hormigón, donde amontonan sillas playeras y sombrillas que se alquilan. Pagamos 15€ por 2 sillas y una sombrilla. Cada persona dispone de un espacio de 1,80 x 0,80 entre las 4 sillas que la rodean. Y suerte que conseguimos de las últimas sillas que quedaban. Los que  no conseguían, o no querían pagar, se sentaban en el suelo en una colina cercana. Por suerte, adentro del agua había espacio suficiente, y como el agua era tan linda, los baños eran muchos y largos y no nos emboló el estar tan apretados. Respecto a las aguas vivas, por suerte solo las vimos en un cartel que mostraba las 12 especies de aguas vivas que andan por ahí. Se ve que vienen en otras fechas. Estuvimos de 12:30 a 17 horas, y almorzamos, apretados, la comida que compramos en unos carritos.
La pieza del hotel la habíamos entregado en la mañana, y necesitábamos bañarnos y cambiarnos antes del vuelo nocturno. Por suerte en el hotel nos guardaron las valijas y nos prestaron la terraza con baño y ducha que tienen en el piso 9. Así que volvimos a disfrutar de la vista a la puesta de sol y salida de la luna, y hasta mejor, porque estábamos más alto.
Luego al aeropuerto para volar a Barcelona. Allí devolví el auto después de haber manejado sin inconvenientes 2 días por la izquierda.
9 de junio
A las 0:20 el avión parte rumbo a Barcelona. Después de aterrizar, recoger equipaje, tomar 2 ómnibus nocturnos, y subir 2 valijas por tremendos repechos, a las 4:00 tocamos timbre en lo de Tona. Nada. 2do timbre. Nada. Llamada al Móvil. Atiende el contestador. Llamada al fijo. Estamos salvados, atendió. Lo de subir 2 valijas se refiere a Hugo, porque Cuca apenas se subió ella misma. Pero la que se quejaba era ella. Hasta se quejó que la cagó una paloma a las 4:00 a.m.
A partir de ahora sigue vida familiar, y que Cuca se la pase haciendo compras y yo me embole. Por eso este es el:
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