KYRGYZSTAN, UZBEKISTAN Y KAZAJISTAN 2013

26 y 27 de setiembre
Ómnibus DM1 al Aeropuerto, 2 horas y media de vuelo a San Pablo, 7 horas y pico de espera, 13 horas de vuelo a Estambul, 1 hora y media de espera de las valijas, Metro y caminata, perdidos en la lluviosa trasnoche estambuleña, con las valijas. Después de insistir, llegamos al hotel, y seguimos caminando porque estaba lleno y nos mandaron a otro. Fue un vuelo por 4 continentes (América, África, Europa y Asia), muy interesante el vuelo arriba del Sahara. Observamos mucha gente en la trasnoche, pero solo hombres. Y eso que cerca del Hotel hay como locales bailables, pero cerca de ellos, solo se ven hombres. Estambul, es solo una escala para dormir antes del próximo vuelo.
28 de setiembre
Aprovechamos la mañana para ir al Topkapi, una de las principales atracciones de Estambul. Es enorme. Estuvimos 4 horas. Era la residencia, la oficina y el harén del sultán de turno. El Sultán podía tener hasta 4 esposas más todas las concubinas con las que pueda cumplir. Parece que tenía cientos. Qué crack!!. Había concubinas de primera (las que le daban hijos varones) y de segunda. Tenía cientos de hijos. Entre las concubinas se peleaban por ser la madre del futuro Sultán. Estaban atendidas por eunucos negr.., perdón, afrodescendientes. La madre del Sultán pasa a ser la jefa del harén. Debe ser el sueño de todas las suegras. Tener un montón de nueras y derecho a mandarlas a todas. Y pensar que en Uruguay las nueras se quejan de las suegras. Visitamos los jardines, los palacios y todas las construcciones. Vimos las ropas y las joyas que usaban. Todas las construcciones muy decoradas, fundamentalmente con azulejos donde predomina el azul. La parte alta de las paredes pintadas. Todas las decoraciones con dibujos geométricos. Nunca figuras humanas o de animales. Está en el mejor lugar de Estambul, en un lugar alto, para que las concubinas se entretengan mirando el Bósforo y el Cuerno de Oro, que es una bahía, mientras el Sultán cumplía con otra. De tarde al Hotel, levantar valijas, caminar subiendo y bajando escaleras, tomar Metro al aeropuerto y avión a Bishkek, capital de Kyrgyzstan. Nos esperaba la guía de la agencia que nos llevó al hotel a las 4 de la madrugada del día siguiente. Son las 4:26 y sigo escribiendo. Estuvimos arriba de un avión el 26, el 27, el 28 y el 29. Ahora descansaremos unos días. Etda y Antonio bárbaros. A pesar que están acostumbrados a Javier Batista y otras agencias de viaje lujosas, se adaptan perfectamente a viajar a lo Hugo.
29 de setiembre
Dormimos 4 horas y comenzamos de nuevo. Hicimos en el día 250km, con 4 horas de marcha. En el camino hicimos una parada en la torre Burana, construída en el siglo 11 para controlar si se acercaban los malos y para llamar a rezar. Era parte de una ciudad, pero es lo único que queda en pie. Tres subimos a la parte alta por una escalera estrecha, empinada y oscura. Adivinen quien no subió. Vimos un pequeño museo y continuamos hacia el Lago Issyk Kul, que es muy frecuentado en verano por rusos y kasajos ricos, para hacer playa. Ahora está vacío. La playa es linda, con agua transparente minimamente salada, y de temperatura razonable. Esperábamos unos paisajes espectaculares, porque el lago está rodeado de montañas, pero no se destacaron porque había bruma en el horizonte. Esperábamos temperaturas invernales, y estuvimos todo el día en manga de camisa, y nos pusimos un bucito al atardecer. El Hotel es un enorme parque, lleno de flores, con muelles privados sobre el lago, con casas y bloques de habitaciones y surcado por prolijos senderos. Kyrgyzstan es el país más pobre de Asia Central. Tiene 36% de desocupación. Gran parte de la población rural es seminómade. Tienen animales que los mueven de región en región según el clima y las pasturas. A principio del siglo 20 los colonizaron rusos y ucranianos, se quedaron con las mejores tierras para la agricultura, y echaron a los locales hacia las montañas. Algunos locales intentaron rebelarse, pero les pasaron por arriba, matando a 120.000 y expulsando a otro tanto. Pasaron mucha hambre. En la época de la URSS había muchas fábricas, pero al caer la URSS se volvieron inviables y cerraron, y dejaron la gente en la calle. Hay muchas etnias importantes además de los Kyrgyzos. Se destacan los chinos, que están colonizando el mundo en general, y este país en particular desde el punto de vista económico, como en su momento lo hizo el imperialismo yanqui. Ahora los chinos están haciendo gratis, con máquinas y obreros chinos, 600km de carreteras, a cambio del permiso de sacar la producción china por ellas.
  30 de setiembre
De mañana un loco del hotel se bañó en el lago. Empezamos viendo unos petroglifos cerca de Cholpon Ata. Es una enorme superficie en las que hay muchísimas piedras sueltas al aire libre. Si las mira en detalle, ve que en muchas de ellas hay dibujos de animales y cazadores de algunos siglos antes de Cristo. Es extraño encontrar esto a la intemperie. Seguimos viaje pasando Karakol y llegamos a Jeti Oguz. Es un cañón entre 2 montañas, por donde corre un río, todo con mucha vegetación, En parte hay montañas nevadas. También es linda la combinación de colores del otoño. En un extremo del cañón hay unas formaciones rocosas rojas, de formas raras. Parte del cañón la recorrimos a pie y otra parte en camioneta. Estamos a aproximadamente 100km de China. Es común ver en la zona los YURTS, que son especies de carpas grandes donde viven en verano, acompañando a vacas, ovejas, cabras, caballos, etc a las parte altas de las montañas. En invierno, debido a la nieve, se mudan a los pueblos en partes más bajas, ya que como dije antes, eran nómades. Volvimos a Karakol y nos instalamos en un B&B. Está bien, excepto 2 cosas: 1) Cuca se queja que la cama es dura y 2) El papel higiénico parece papel de lija, y hasta tiene el color del papel de lija. El único problema que estamos sintiendo los 4 en mayor o menor grado es la distorsión de los horarios de sueño. Nos despertamos tempranísimo. Acá hay una mezcla de 80 razas. Las principales son Kyrgyz (66%), Uzbecos (14%), Rusos (10%), Dungan, Ucranianos, Uygures, etc. Hoy nos tocó cenar comida típica Dungan. Para ello fuimos a la casa de una señora Dungan que nos preparó la comida. Aclaro que los Dungan son una raza que habitaba en China, pero que eran musulmanes, y por lo tanto fueron expulsados de China y vinieron a parar acá. La cena empezó mal. Sopa con no sé qué cosa adentro. Primero empezó Cuca con que pica mucho y yo no puedo comer de esto. Etda se solidarizó con ella. Antonio y yo calladitos, arrancamos a ver que se podía hacer, mientras Cuca y Etda contaban todas sus enfermedades que les impedían comer picante. Cuando saco la primer estadística, el chofer y la guía habían tomado un 100%, Antonio y yo, con gran esfuerzo un 20%, y Cuca y Etda, fieles a lo anunciado, un 0%. El resultado final fue que yo llegué al 100% y Antonio al 100% de los sólidos, aunque dejó algo del líquido. Después trajeron montones de platos y los ponían arriba de la mesa y nosotros nos servíamos. Luego de mucho investigar, Etda encontró un pescado que no picaba y se lo comió todo, Cuca hizo lo mismo con unas verduritas, y Antonio y yo nos revolvimos con los menos picantes entre los platos restantes. De sobremesa tuvimos una interesante charla con la dueña de casa, con la guía actuando de traductora al inglés. Contó que las mujeres de su raza se casan antes de los 20, o se quedan solteronas (algo parecido sucede con las otras razas de acá). Ella se casó con un Uzbeco, y la familia estuvo 3 años sin hablarle por no haberse casado con un Dungan. Se ve que se acercaba a los 20 y agarró lo primero que encontró. Sus ancestros emigraron de China en 1977, y toda la familia de ella sigue hablando Dungan. Parece que con todas las razas pasa lo mismo. Por eso el idioma para comunicarse entre 2 razas distintas es el ruso. Todos hablan ruso. Se queja mucho de que la situación económica está mucho peor ahora que hace 30 años. La guía nos había dicho lo mismo, que la cosa empeoró cuando se fueron los rusos. Se ve que para algo sirve que una nación sea invadida por una raza superior. Para qué habremos echado a los ingleses! Hoy seríamos desarrollados, hablaríamos bien el inglés, y podríamos prepotear a los porteños en lugar de lo que hace el Pepe.
1 de octubre
Comenzamos visitando la Mezquita de los Dungan en Karakol. Como los Dungan eran chinos musulmanes que habían sido expulsados de China, necesitaban una mezquita propia y la hicieron sobre el final del siglo 19. Es de madera, con muchos tallados de madera, y construída sin ningún clavo. La hicieron con gente traída de China.
Desde que terminó la era soviética, el islamismo está creciendo muy rapidamente. Cada pequeño pueblo tiene su Mezquita. Hay 1800. Se construyen financiadas por Arabia Saudita y Turquía. Por ahora son pacíficos, pero en algunas regiones están apareciendo los fundamentalistas. ¡OJO con los musulmanes en el mundo!
Luego visitamos una Iglesia Rusa, también de madera.
Los 2 templos que vimos fueron semidestruídos al comienzo de la era soviética y destinados a otros usos. Luego se reconstruyeron.
El resto del día fue el traslado a Bishkek, 400km, 7 horas, bordeando el lago Issik Kul, con montañas nevadas a ambos lados y buena visibilidad. Carretera regular. Nos gusta ver la forma de vestirse de las escolares y las licealas, con delantal blanco, colores vivos, y adornos blancos en la cabeza. Los varones van de saco. Esa vestimenta concuerda con las caras típicas de la región, muy distinta a la de nuestros niños. Intentamos sacar muchas fotos desde el vehículo en movimiento, pero con poco éxito.
Cuando paramos para almorzar, se oyeron las quejas de Cuca cuando fue al baño. Que con ese olor y esa mugre yo ahí no entro. Pero al final entró cuando entre Etda y la guía la convencieron que en todo el camino no había lugar mejor, salvo atrás de algún arbol. Era un agujero en el piso, con el fondo muy profundo, sin agua en las inmediaciones.
De noche practicamos el italiano. Después de la experiencia de los picantes, queríamos comida conocida. Fuimos a uno llamado Bella Italia, y conversamos en Italiano con el dueño/chef, y con 2 italianos que trabajan por acá. Por fin comida conocida!
2 de octubre
De entrada solucionamos el tema de la visa de Uzbekistan, y a continuación hicimos el City-Tour de Bishkek a pie por el centro. Me sorprendió la cantidad de plazas céntricas con mucho verde y muchas flores. Uno pasea por las plazas en pleno centro y no escucha el ruido de un auto. La vegetación amortígua todos los ruidos. Lo que se ve por todos lados es la influencia Soviética de la que se liberaron hace poco más de 2 décadas. Enormes, aburridas y con forma de caja de zapato, son las construcciones de teatros, museos, filarmónica, bibliotecas, edificios de gobierno, etc. Y también abundan los monumentos conmemorativos de lo que se te ocurra.
Lo que extrañamos son los vendedores ambulantes en las plazas, los limpiadores de parabrisas, los carritos de basurero, etc, y eso que parece ser un país más pobre que nosotros. ¿O será que somos muy pobres mentalmente y no nos damos cuenta?
Terminamos el recorrido con las mujeres muy contentas en un negocio de artesanías.
Es un país muy barato. Si será barato que hasta comemos bien, tan bien que ni Cuca se queja.
En el restaurante había un mesa que estaba separada del resto por un biombo. Antonio tiene la teoría que atrás del biombo había una musulmana comiendo con el marido. Que para comer tiene que levantarse el velo, y el biombo la proteje de las miradas con el velo levantado. No pudimos comprobar la teoría, pero quedamos intrigados. En el Aeropuerto vimos un biombo similar.
Ahora escribe Cuca
A Kyrgyzstan nos lo vendieron por sus paisajes montañosos, y unos camellos en primer. plano de la foto.
Las montañas están, son muy altas, pero el conjunto no nos impresionó tanto.Los camellos los trajeron para la foto, la guía kirguiza nunca vio ninguno.
Después del colapso de la URSS,y la separación de ésta (independencia), el país se vino abajo, y mucha gente extraña los viejos tiempos.
No hay turismo masivo, y algunos albergues son muy básicos. Lo peor fue el papel higiénico, que llegó a ser una mezcla  de cartón corrugadoy papel de lija.
3 de octubre
De mañana al Aeropuerto para ir a Tashkent. Se notaba el subdesarrollo en que para avanzar en la cola, digo la montonera, la unica forma era empujar a los demás más que lo que ellos nos empujaban a nosotros.
Dejamos Kyrgyzstan, donde vinimos pensando en pasar frío, y pasamos calor, a veces más de 30º y sin lluvias.
Cambiamos de país: Tashkent es Uzbekistan. Es una ciudad mucho más grande, más ordenada, con anchas avenidas a pesar de ser mucho más antígua que Bishkek. Tiene Metro, que tomamos porque teníamos medio día libre. Las estaciones son muy decoradas, como en el Metro de Moscú. Se ve que es el molde de los subtes Soviéticos. No se ven viejos en los Metros, sólo nosotros. Cada vez que entrábamos a un vagón, todos los que iban sentados saltaban como un resorte de sus asientos, para que los 4 ancianos puedan ir sentados. Se pasan de amables.
Hay mercado negro de dólares. Cambiamos un poquito al cambio oficial para después cambiar en el negro. Por la calle se veían tipos con fajos de billetes que nos ofrecía cambio negro, pero arrugamos y no nos animamos. Pensamos que lo más probables es que nos jodan. Seguiremos cambiando en el oficial. Es un país muy barato igual. El problema con los billetes es que el de mayor valor, no llega a valer 0.5 dólares. Por eso debemos andar con fajos.
Paseamos por una zona que hay un mercado al lado del otro, con una enorme superficie total. También paseamos por la Ciudad Vieja, con muchas casas de adobe y callejuelas angostas sin vereda. Nos perseguían los niños del barrio, ya que éramos los únicos turistas.
La guía Lonely Planet dice que no hay chorros porque está lleno de milicos, pero que es común que los milicos coimeen a los turistas con cualquier excusa. Dentro del Subte nos paró un milico. Nos pidió pasaportes. Le dimos la copia. Nos pidió la visa que está en el original. Todo con cara de ogro. Cuando nos imaginamos que la íbamos a quedar, vio que los pasaportes de E y A eran uruguayos, nos empezó a hablar de Forlán y Suarez y nos dejó ir. Por suerte le gustaba el fútbol!

4 de octubre

Hoy comienza una excursión organizada. Somos 10 personas: Nosotros 4, 4 hombres viajando solos (un australiano, un español, un gordo de Florida (USA) y un hijo de chinos que vive en USA) y una pareja de chinos que aún no conocemos.

1 hora y 40’ de vuelo a Urgench  y 30km por carretera y llegamos a Khiva. Su ciudad vieja de 900m x 600m rodeada de una muralla de adobe es increíble. Parece de otro mundo y de otra época. Llena de torres, minaretes y fachadas decoradas con azulejos. Es difícil de describir sin mostrar fotos. Y nuestro hotel está en el centro de ese rectángulo. La caminamos toda.

El chofer contratado para llevarnos los 30km era un nabo. Primero nos llevó a un hotel equivocado. Después no sabía ir al hotel correcto y se bajaba a preguntar. Terminamos guiándolo nosotros.

En la parte que solo hay casas, y que las calles son de tierra, a la hora de la puesta del sol, salen las mujeres de las casas a baldear las calles para evitar la polvareda.

5 de octubre

Nos gustó tanto la ciudad que salimos a caminarla antes del desayuno. Resultó más linda aún, porque no estaban ni los turistas ni los vendedores de artesanías.

Khiva es la ciudad de las 6 M: Mezquitas, Madrasas (Universidades de Islamismo), Minaretes, Mausoleos, Mercados y Musulmanes. Hoy tuvimos la visita guiada, a pie porque la iudad vieja es muy chica, donde vimos un poco de las 6 M. Cuando la excursión paró 3 horas para almorzar, 3 de los excursionistas decidimos subir al minarete más alto y saltearnos el almuerzo, mientras el resto del grupo almorzaba. Adivinen quienes subieron. Sus nombres empiezan por E, A y H. Era una escalera caracol oscura, de escalones altos y en parte deformados. La que nos cobró las entradas nos vio ancianos y nos quiso desalentar. Cuando vio que no nos convencía, insistió preguntando si la señora también. Le dijimos que sí y puso cara rara. No era para tanto y el esfuerzo valió la pena. La vista era muy linda. De tardecita, fuera de la excursión y acompañados por 2 más del grupo, los 4 subimos una torre desde dode hay otra vista muy linda de la ciudad a la puesta del sol.

Sociales:

El grupo que nos acompaña parece muy bien. Todos contratamos directamente con una agencia Uzbeca y parece que tenemos interese comunes, y distintos a los grupos de españoles o italianos que vemos por ahí, que contratan con agencias españolas o italianas.

El gordo es tan gordo que en el avión lleva un suplemento de cinturón de seguridad, porque el del avión no le cierra. Le cuesta mucho subir escalones. El australiano es nuestro ídolo. Conoce 185 países (2 veces y media los que conozco yo)  El neoyorquino hijo de chinos habla español y nos comunicamos bien, así como con el español. Con los otros, por lo menos a mi y a Antonio nos cuesta mucho. La pareja de Chinos que se integraron hoy son 2 jóvenes Taiwaneses.

Etda y Antonio no lo saben, pero antes de invitarlos a acompañarnos en este viaje yo les tomé un exámen y lo salvaron. Fue una excursión al pozo del Buey en Maldonado. Si en ese paseo hubieran sido flojos, perdían el examen y no los hubiera invitado. Ahora están demostrando que el examen no lo salvaron de casualidad.

6 de octubre

Día aburrido. Viaje en micro de Khiva a Bukhara. Desde las 8 y media hasta las 5 y media de la tarde, por carretera mala.

25% del viaje transcurre entre campos de algodón. Resulta que los soviéticos decidieron que en una zona casi desértica, había que plantar algodón para que la gente se hiciera sedentaria. Armaron un sistema de irrigación para que ello sea posible, sacando el agua de los 2 ríos de la zona. Pero resulta que esos ríos eran los que alimentaban el Mar de Aral que aprendimos en la escuela, y ahora no es más que 2 pequeños charquitos de Aral. En los campos de algodón se ve a mucha gente, en general mujeres trabajando en la recolección. Trabajan largas jornadas de pie, con el torso horizontal y los brazos hacia abajo. Y hoy es domingo. El día que el PIT-CNT abra su sucursal en Uzbequistán, que es de los mayores productores mundiales de algodón, se acaba el algodón en el mundo. Ya me imagino la reclamación: 15 minutos de trabajo y descanso de media hora con masajes en las lumbares pagos, no al trabajo los domingos,  recuperación salarial, etc….   Y el algodón dejará de ser competitivo con los sintéticos.

El 75% del viaje transcurrió en el desierto de Kyzylkum. En el medio del desierto paró el micro y el guía explicó que era la parada para ir al baño. A la derecha de la carretera los hombres y a la izquierda las mujeres. Y así fue.  En otro momento, al micro lo agarraron con el radar. Veo que el chofer antes de bajarse manotea un fajo de billetes de adentro de un bolso. Se baja, discuten, se van atrás de un auto, y vuelve contento, sin boleta, pero con un fajo menos.

7 de octubre

Se ven las mismas 6M que definimos en Khiva. Lo que más nos gustó fue un conjunto de Mezquita, Madrasa y Minarete llamado Kalon. El minarete es del 1127, tiene 46m de alto, y en una guerra lo agarraron a cañonazos y no lo pudieron tirar. Apenas unos agujeros que reconstruyeron y se notan un poco más claros. Es todo de ladrillos. Lamentablemente no nos dejaron subir.  La mezquita es del siglo 16 y tiene capacidad para 10.000 tipos, en una impresionante plaza al aire libre. La Madrasa también es del siglo 16, y funciona aún con estudiantes del Corán.

El guía nos mostró como era la ropa que usaban las mujeres hasta entrado el siglo 20. Era una capa que le cubría todo el cuerpo de la cabeza hasta los pies, a lo que se le agregaba un velo que le tapaba toda la cara y llegaba hasta la cintura. Como modelo para explicarnos usó a Cuca. Saqué fotos. También contó que los soviéticos le dieron manija a las mujeres que se rebelen. Algunas lo hicieron, e iban a la capital y tiraban su ropa a una hoguera. Cuando volvían a sus casas, sus maridos las mataban. ¡Esos sí que eran machos!

El tema del cambio en el mercado negro lo solucionamos. En el oficial está a menos de 2200. En el negro a 2600. El guía nos cambia a 2500. Él hace su negocio, pero nosotros no corremos riesgos en oscuros callejones o donde sea, pero en la cancha a la que nos lleven los cambistas.

De tardecita fuimos a un espectáculo de música y bailes típicos. En realidad la música fue de corrido, pero era una pieza de baile alternada con un desfile de modelos. En la mesa un papel aclaraba que todos los modelos del desfile estaban a la venta. La música la encontré monótona. Las bailarinas bailaban más con los brazos que con el cuerpo y las piernas. Si iban al bailando con Tinelli las bochaban de entrada por eso y porque estaban demasiado vestidas. Luego a una cena incluída en la excursión.

8 de octubre

Empezamos visitando una Madrasa, y luego en las afueras de Bukhara, un templo y la residencia de verano del último Emir superdecorada, que por supuesto incluía el harén.

Luego, por malas carreteras, 5 horas (270 km) hasta Samarkanda.

Al igual que en el este asiático, en Asia Central tienen una habilidad especial para sentarse sin silla. Logran que el ángulo en las rodillas pase de 180º a 0º, con lo que el trasero queda muy cerca del piso. En esa posición permanecen cómodos largo rato. Eso explica que no usen WC, sino algo parecido a las tazas turcas. En esa posición se sientan cómodos, y no necesitan mucha puntería para embocarle al agujero, porque está muy cerca. Pero a nosotros nos queda lejos, y si no tenemos puntería, hacemos un enchastre.

En la ruta hay estaciones de nafta cada muy pocos km, pero están clausuradas o cerradas. Parece que el petróleo que tienen no les alcanza, y no tienen divisas para comprar. En las pocas estaciones que tienen nafta, hay colas enormes. Como tienen gas natural, la mayoría de los autos se está pasando a gas natural, con una garrafa en la valija.

Cuando nuestro guía habla con otros guías, por supuesto que no entendemos casi nada porque hablan en el idioma local. Pero digo casi porque 2 veces entendimos una palabra: “uruguayos”. Se ve que compiten con otros guías para ver quién tiene algún bicho más raro, y el nuestro está orgulloso de ganarle a los otros gracias a nosotros, los más raros de Uzbekistan.

Estos países, durante la era soviética mejoraron su infraestructura, pero cuando se fueron los rusos, no invirtieron más en mejorarla ni en mantenerla, y se las va al tacho. Y heredaron una burocracia enorme que frena cualquier intento de desarrollo.  Y la corrupción se ve por todos lados. Por ejemplo, para sacar fotos en todos lados hay que sacar unos tiquets. Lo pagué, cuando reclamé el tiquet, el guía dice: “yo los llevo todos”. Controlé de lejos, y la recaudadora no le entregó los tiquets. Evidentemente entre los 2 se repartieron nuestra plata.

9 de octubre

Visita del día entero de Samarcanda. Para el que le guste la arquitectura islámica, es un destino imperdible. Son grandes estructuras siempre muy decoradas con mosaicos o mayólicas con muchos dibujos geométricos, con preponderancia del color azul. En Khiva y Bukhara predomina la mayólica, que es como un azulejo pintado con diversos motivos. En Samarcanda predominan los mosaicos, probablemente una técnica anterior mucho más trabajosa. Se parte de azulejos monocromáticos, que se cortan con formas geométricas exactas. Luego se arma el dibujo poniendo unas al lado de otras las distintas formas de distintos colores, como armando un rompecabezas. Calzan exactamente, casi si espacio entre una y otra. Y luego se pegan unas a otras por atrás, con yeso o algo parecido.

De entrada visitamos la tumba de Amir Timur, también llamado Tamerlan, que es el héroe de acá. Para mi gusto es más impresionante que la de Napoleón. Luego seguimos por el Registan, que es una plaza rodeada en 3 lados por enormes madrasas muy decoradas, que visitamos. Luego la Mezquita Bibi Khanym, que en su momento fue la más grande del mundo. Luego vimos el multicolor mercado de la ciudad, un observatorio astronómico del siglo 15 y una avenida rodeada de mausoleos, a cual de ellos más elaborados.

Después de cenar, Etda, Antonio y yo hicimos una caminata nocturna por los monumentos. La tumba de Timur Amir estaba iluminada preciosa, pero nos clavamos con la imponente Plaza Registan, que estaba apagada y solitaria. Mientras caminábamos por ella, entre las sombras, apareció un milico. Pensamos:”vamo en cana”. Pero no, el milico dijo que no nos preocupemos, y nos ofreció por 15.000 SOM c.u. subir a un minarete que está prohibido. Si hubiera luz, hubiéramos negociado, pero todo oscuro, no nos valía la pena subir. Se ve que es normal que los milicos se rebusquen con eso, porque ya lo habíamos leído en la Lonely Planet.

10 de octubre

En tren de Samarcanda a Tashkent, y a continuación el city tour de Tashkent.  Al igual que el resto de las ciudades de Asia Central que hemos visto, resulta muy agradable. Avenidas muy anchas, muy arboladas, muchos parques, construcciones modernas. En el caso de Tashkent, nos explicaron que es porque en 1966 vino un terremoto que arrasó con todo, y al reconstruirla se tuvieron en cuenta criterios modernos. Visitamos un parque que se encuentra cerca de la Torre de la TV. Al construír las fundaciones de la Torre, se encontraron montones de huesos humanos. Resulta que en la época de Stalin, hubo montones de fusilamientos en una zona cercana, y enterraban los cuerpos ahí. El parque, con monumento recordatorio y museo, está justo donde se hacían los fusilamientos. Después vimos un monumento conmemorativo del terremoto, con unas figuras muy groseras estilo soviéticas, y el complejo Khast Imom (Madrasa, Mezquita, Museo).  Pasamos también por la Plaza Independencia, que a diferencia de la nuestra, es un parque muy lindo, con varios edificios importantes cerca, entre ellos el Senado.Estas ciudades está llenas de monumentos, que los sacan y los ponen según soplen los vientos. Así marcharon monumentos a Marx, Stalin y Lenin.
Primer día medianamente frío desde que empezó el viaje. Tuve que recurrir al 2do pullover. Y cayeron las primeras gotas desde que empezamos el viaje, pero no nos mojaron, porque estábamos adentro del tren. Además fueron muy pocas.
Es nuestro último día en Uzbekistan, con un saldo ampliamente positivo. Vimos los grandes monumentos finamente decorados que vinimos a ver. Los puntos altos del recorrido fueron Khiva y Samarcanda.

11 de octubre

La p… que los ….ó a los burócratas de esta zona del mundo. No se pudieron sacar de encima la herencia soviética.

Hoy correspondía un vuelo de Tashkent (Uzbekistan) a Almaty (K azakhistan). Llegamos al Aeropuerto con casi 3 horas de anticipación. Al hacer check-in, nos dicen que no podemos embarcar porque no tenemos Visa de Kazakhistan. Todo canchero, le digo lo que tenía averiguado y rechequeado, y es que los que están hasta 5 días en Kazakhistan, y tienen pasaje y Visa para el país siguiente, pueden sacar una visa de tránsito al llegar, por supuesto que pagando. Me contestó que en la computadora de él no figura esa opción, y que salgamos de la fila que estábamos molestando. Llamamos a la agencia Uzbeka que nos organizó el Tour, nos dijo que contra la burocracia no se puede pelear, y nos dio 2 opciones. La menos peor es: Perder el vuelo Tashkent – Almaty, perder el vuelo Almaty – Delhi, perder el alojamiento reservado en Almaty y saltear Almaty, quedarnos una noche más en Tashkent y viajar mañana directo a Delhi por otra compañía, pagando como corresponde, pagar una noche más de hotel en Delhi, y, lo más difícil, es prolongar la visa que tenemos para Uzbekistán, que vence esta noche. Hay que pagarla, pero no es seguro que la den, porque son muy burócratas.

El hotel que nos tocó está cerca del aeropuerto, pero lejos de todo. El día se nos fue en trámites, mails y llamadas telefónicas intentando minimizar costos por vuelos y alojamientos pagados y no utilizados, coordinar la llegada a India y la noche extra, y conseguir los nuevos pasajes. Está todo encaminado, menos la prolongación de la visa. Si se fracasa, nos quedaremos a vivir clandestinos en Uzbekistan, con visa vencida, y por lo tanto sin posibilidad de salir. Continuará……. A las 20.30, cuando faltaban 3 horas y media para pasar a la clandestinidad, Apareció la extensión de la visa y también los pasajes de salida. Era complicado, porque pensamos que si hoy viernes no salía, estábamos fritos por lo menos hasta el lunes, y perdíamos parte de la excursión en India. A las 2 de la mañana juega Uruguay. ¿Seré capaz de levantarme para verlo? Es posible que no pueda actualizar el blog hasta el 16/10 por ser cara la internet en los próximos 2 hoteles.

12 de octubre

Me levanté, vi el 1er tiempo y el gol de ellos, y como se veía mal, me fui a seguir durmiendo.

Nos quedamos en el hotel hasta mediodía, y antes que nos echen nos fuimos a dar vueltas. A pesar que Etda tenía miedo de perderse, tomamos ómnibus y no nos perdimos. Fuimos a la zona de la Plaza Independencia para caminarla, porque apenas la habíamos visto desde el ómnibus al anochecer. Es un parque lindo y apacible cruzado por un canal. Hay muchas fuentes, monumentos e importantes edificios modernos. Por gran parte de los lindos senderos para caminar, se aparecía un hombre vestido de verde y nos hacía un gesto con los brazos cruzados en X, que quiere decir Prohibido Pasar. Debe ser que estábamos a 100m afuera de la cerca que limita algún edificio público.

En el aeropuerto cambié la moneda local que me sobró. El equivalente a 14 dólares. Fue el colmo de la burocracia. Me atendieron 2 mujeres que estuvieron 15 minutos atendiéndome. Me pidieron pasaporte, declaración de aduana de ingreso y boleta de compra de moneda local. Escribieron en la computadora y en formularios varios, pusieron 7 sellos, sacaron 2 fotocopias, imprimieron hojas de computadora, firmaron ellas en 6 lugares, etc, y a los 15 minutos me entregaron los 14 dólares y varios papeles. La plata que les entregué me había costado 13 dólares en el mercado negro.

Volamos rumbo a India.