DÍA A DÍA USA 2011

6 de setiembre de 2011

Viaje de Quito a Salt Lake City. Son 3 vuelos, cambiando avión en Miami y Dallas.
El taxi en Quito llegó atrasado, pero pasó todos los semáforos en rojo a las 4 de la mañana, y recuperó el tiempo perdido. Brutas colas en Quito para check-in, migraciones y seguridad (1 hora y 20). El avión salió casi 1 hora tarde y se me complicó la conexión en Miami. Y los gringos son complicados. Apurado, tuve que caminar en pila y luego tomar un tren para hacer migraciones. Mientras hacía la cola, llené un formulario que decía que tenían que llenar los no yanquis, pero el del mostrador me dijo que los tanos no necesitamos y lo rompió. Me sacó foto y tomó huellas digitales. Luego a retirar la valija. ¡Sí, en tránsito hay que retirar la valija! Y entregarla en otro lado. Después caminar en pila para ir a seguridad. Me tuve que sacar zapatos, cinturón, monedas, lápices. Sacar el estuche de la netbook de la mochila, sacar la netbook fuera del estuche y voy al pórtico. Pero me mandan para atrás y me hacen vaciar los bolsillos del pantalón (papel higiénico, pañuelo, billetera, nada metálico). Vuelvo a intentar pasar por el pórtico, y tampoco me dejan. Me mandan a una jaula que se cierra conmigo adentro y no sé con qué rayos me miran. Y parece que me vieron algo sospechoso porque me mandaron a otro. Ese otro, a los que salían de la jaula, en general los daba de alta. A mí no. Me mandó para otro lado y que espere. Protesté que perdía el avión y me contestó que la seguridad era más importante que el avión. Después de esperar un rato, vino otro, que me llevó a un rincón, me toqueteó todo y varias veces en todo el cuerpo. Se ve que le gusté. Me abrió los cinturones de documentos. Me dio de alta, bruta caminata, otro tren y subir escaleras mecánicas corriendo para llegar a la sala de embarque. Llegué sudando cuando ya habían embarcado casi todos, pero llegué.
En Dallas fue todo sencillo, no tuve que retirar valijas.
Llegué al hotel y estaban Esteban y Cristina. Ellos perdieron un vuelo por atraso de un avión, pero esperar al vuelo siguiente fue casi como perder un 121 y esperar al siguiente.

7 de setiembre de 2011
Recorrimos a pie el centro de Salt Lake City. Es todo Mormón: Iglesias y construcciones administrativas modernas.  Todo de extrema prolijidad y limpieza, decorado con flores. Pero sin alma.
Levantamos el auto, un Nissan Sentra sedán. Caben todas las valijas atrás a pesar que las de Esteban y Cristina son voluminosas.
Después fuimos a ver la mina de cobre Bingham Canyon Mine, propiedad de Río Tinto. Aratirí es un poroto al lado de ella. El agujero arriba mide más de 4 km de diámetro y tiene una profundidad de 1,2 km. Si uno estira los caminos interiores de la mina llegan a 800km (no caben en el Uruguay). Después viajamos a West Yellowstone, al borde del Parque Yellowstone, donde nos alojamos en una cabaña.

8 de setiembre de 2011

Dedicamos el día a la parte norte del parque, en una jornada intensa. Se ven muchos lagos donde brota agua muy caliente largando humito, de distintos colores. Pasamos por géiseres que hoy no vimos en actividad. En Mammoth vimos una interesantísima sucesión de lagunas en escalera. El borde de cada una de ellas, está formado por calcio que se deposita del desborde de la misma. Esa agua que desborda, forma otro lago, y así sucesivamente.  Después vimos  un árbol petrificado y las cascadas Tower Falls y luego en el río Yellowstone las cascadas superiores e inferiores y el impresionante cañón que les sigue. Para ello bajamos y subimos una altura equivalente a medio cerro Pan de Azúcar. Cristina protestó, pero subió a buen ritmo. Todos los paisajes del parque valen la pena, con montañas, bosques de pinos, colores muy distintos, bisontes, alces y osos. Por suerte osos no vimos, porque nos enteramos que en el último mes mataron a 2 personas. Comemos de supermercado, a medio día tipo picnic en el parque y de noche en la cabaña con microondas.

9 de setiembre de 2011

Día dedicado al circuito sur de Yellowstone. Casi la totalidad del mismo está adentro de la caldera de un volcán. Vimos cascadas, lugares de donde brota humo sin salir agua, lagunas de barro en que brotan burbujas como en dulce de leche hirviendo. Un géiser que entró a largar agua sin que nadie lo espere, una laguna de agua de la cual salía humo de distintos colores, unos lagos concéntricos, en escalera desde el centro hacia afuera, todos largando humo. Lo más recomendado del día de hoy era un géiser llamado Old Faithful que larga un chorro de agua de 35m de altura, cada 40 a 70 minutos. Hay asientos para sentarse y esperar. Aprovechamos a comer en esos asientos mientras esperábamos. Eran las 12.30. Nos llamó la atención que nadie hiciera lo mismo que nosotros. ¿Estará prohibido? ¿Será mala educación? Una gringa, en el momento de sentarse al lado mío hizo un comentario en voz muy alta, que no entendí, y no le di pelota. Seguí hablando con Esteban y Cristina en español, para que se diera cuenta que conmigo no iba a poder hablar. Lo que sí entendí fue su siguiente comentario en voz muy alta. Dijo “ Is washing” cuando limpié los restos de tomate del plato con la lengua antes de guardarlo en la mochila porque no tenía agua a mano. Después Esteban me contó que lo primero que había dicho era un comentario despectivo hacia los extranjeros. Justo cuando terminamos de comer, el géiser empezó a largar agua. Lindo, pero lejos de los 35m esperados.
Después vimos un hueco que escupía agua y vapor horizontalmente, y volvimos a las cascadas y los cañones del río Yellowstone que vimos ayer, pero vistas desde el borde sur. Es una zona tan linda, que valdría la pena ir al Parque Yellowstone sólo por ella, aunque no existieran todas las interesantísimas manifestaciones volcánicas, ni bisontes ni alces. Desde el borde sur, el descenso y ascenso que hubo que hacer fue mayor que el de ayer, y con escaleras en vez de rampas. Cristina aflojó a mitad de camino y Esteban llegó muy cerca del final. Desde el final se veía una de las cascadas bien de frente.
Es enorme la cantidad de gordas y gordos paseando por todos lados; muchos de ellos son gente muy joven.
En la cabaña tengo poca señal de internet. Descubrí que acercándome a la cabaña de al lado, la de Cyntia, la administradora de las cabañas, la señal mejoraba. En eso estaba, sentado frente a la cabaña de Cyntia, cuando cayó el marido. Con buenos modales, pero con un perro que se me arrimaba, intentó convencerme de que en el porche de mi cabaña también había buena señal. Sin duda estaba celoso y quiso alejarme de Cynthia, porque en el porche la señal seguía siendo espantosa, pero tuve que hacerle caso.

10 de setiembre

Día dedicado al Parque Nacional Grand Teton. El Parque consiste en una cadena montañosa que corre de Norte a Sur, siendo el pico más alto (más de 4000m) el Grand Tetón. Al Este de la cadena montañosa hay una sucesión de lagos y ríos muy lindos, de aguas calmas y cristalinas, y más al Este aún, un valle y pequeñas elevaciones. Es por este último lugar que corre la carretera, llena de miradores con muy fotogénicas vistas del río o lago de turno, siempre con las montañas como fondo de la foto.

De mañana salimos de West Yellowstone y atravesamos el Parque Yellowstone para ingresar al Gran Teton. Se nos hizo mediodía en una preciosa hostería con restaurante con vista al lago y a las montañas. Encontramos unos banquitos pegados al restaurante, y allí disfrutamos la vista junto con el almuerzo basado en el queso y fiambre que habíamos comprado en el supermercado la noche anterior. Terminado el recorrido del parque, viajamos hasta Pocatello, donde llegamos cerca de las 21, luego de una mala interpretación del GPS, que nos hizo perder más de 15 minutos mientras encontramos el retorno en una autopista.

Con mi máquina fotográfica paso vergüenza. No sólo porque se le rompió una tapita y funciona pegada con cinta scotch, sino por el tamaño. Esteban me supera lejos, porque tiene una mejor que la mía como segunda máquina. Además me debe más que triplicar en número de fotos. Pero Esteban no es nada al lado de muchos  Yanquis. Se los ve hasta con 3 máquinas de fotos y brutos trípodes.

1 de setiembre de 2011

Están las banderas a media asta porque se cumplen 10 años de la caída de las Torres Gemelas. Día de muchos km (700) y poco que contar. En 5 días llevamos 2400km en auto, por excelentes carreteras. Hoy Esteban hizo sus primeras armas en un auto sin embrague ni cambios. Nos alojamos en un Bed & Breakfast, en el medio de la nada, pero bien ubicado para los parques que visitaremos mañana y pasado. Nos dieron un excelente apartamento de 2 dorm, con living- comedor muy amplio, muy bien decorado, y con kitchenette con ventana al jardín donde vienen 5 ciervos a curiosear. Me enteré que la cama de Esteban y Cristina tiene un control remoto que entre otras posibilidades le cambia la dureza a la cama y la hace vibrar. Pero se niegan a contar sus experiencias. ¿Porqué será?

12 de setiembre de 2011

Día dedicado al Parque Zion. Está a 1 hora y poco de nuestro B&B. Es una hermosa obra de arte de la naturaleza, con una combinación perfecta de formas, colores y texturas aplicadas a rocas de gran tamaño. La parte principal del mismo es un cañón de gran altura, en cuyo fondo corre un río. Se recorre en un ómnibus gratuito con muchas paradas, después de dejar el auto en un estacionamiento. Tuvimos que hacer varias caminatas. La primera de 1600m para ver una excelente vista. La segunda de casi 3000m para ver la parte angosta del cañón. Fracasamos, porque había que cruzar un arroyo con el agua arriba de la rodilla, con championes pisando los irregulares cantos rodados del fondo, y con palos para apoyarse en el fondo para mantener el equilibrio. No estábamos bien equipados y desistimos. Después otra caminata de 1600m hacia un hermoso lugar, con vegetación cascadas y lagunas. El retorno fue bajo lluvia, pero hacía mucho calor y se soportó.
No se piensen que mirando fotos se harán una idea de los paisajes que hay, ya que los mismos son de 360º y no caben en la máquina. Es necesario venir. Los administradores del parque tienen tan pensado todo, que hasta hicieron una carretera roja para que combine con el color predominante en la zona.

13 de setiembre de 2011
Parque Bryce. Es otra hermosa obra de arte de la naturaleza, pero en este caso la artista naturaleza puso más énfasis en las formas y menos en las texturas. Se recorre desde una parte alta horizontal,  que tiene un borde de 30km de largo, a partir del cual empieza un precipicio. Del lado de abajo es que emergen las infinitas y enormes formas, difíciles de describir, de colores que van del rojo anaranjado al blanco, combinado con algo de verde de la vegetación. En el borde del precipicio, a lo largo de los 30km, hay muchos miradores que se recorren en auto. Caminamos 1500m por el borde del precipicio, y 2000m bajando al fondo del precipicio y subiendo después. Como Cristina había sido muy criticada en este blog por sus quejas y desistimientos a la hora de tener que subir, en este caso, se esforzó y llegó primera por temor a nuevas críticas. Todos los paisajes son muy lindos e increíbles, pero verlos desde abajo y desde adentro es una experiencia inolvidable. Hoy también vino una lluvia intensa con granizo, pero nos agarró adentro del auto, y mejor preparados (paraguas, ropa impermeable). Mi almuerzo fueron 3 latas: Porotos, atún y duraznos en almíbar.
Después fuimos a otro parque llamado Kodakchrome por sus colores, que sin ser feo, no nos impresionó tanto como el Bryce. Debíamos luego ir a dormir a Page, en Arizona. Había un camino corto con 60km por un camino no pavimentado, pero preguntamos y nos asustaron que podía estar resbaloso por la lluvia. Elegimos entonces un camino largo y llegamos tardísimo.

14 de setiembre de 2011
De mañana fuimos a Antelope Canyon en una camioneta 4x4 tipo las del Francés. Es una roca que ha sido horadada por un río. Esa rendija abierta dentro de la roca tiene formas muy raras. Tiene cerca de 30m de alto, y el ancho en partes no llega a 70cm. En partes está bastante oscura por la profundidad y angostura que tiene. En otras, algunas caras se iluminan bien y resalta el color naranja de la roca. Cuando llueve mucho, corre bastante agua por el lugar donde caminamos. Vimos troncos que llegaron flotando y se atracaron a 6 m de altura.
Después viajamos a Monument Valley, que es donde filmaban las películas de John Wayne. Para variar, de tarde vino la lluvia con granizo. Nos agarró en la ruta. Fue tan intensa, con cachos de granizo tan grandes, que arrugamos y tuvimos que parar al costado de la carretera. Monument Valley es una enorme llanura, de la cual en ciertos lugares emergen como unos troncos de cono, y encima de ellos unas formas raras, más bien prismáticas, de piedra. Esas formas, con el fondo de un cielo negro por la tormenta, pero también con rosados y azulados, salpicado por relámpagos le da al paisaje un aspecto fantasmagórico. Más tarde apareció el sol e iluminó a las formas raras de naranja, con un fondo gris oscuro de la tormenta que se iba. Hicimos un pequeño recorrido en auto por un camino barroso por el valle, entre las formas.
El hotel es de superlujo, Con gran ventanal y balcón, con vista al valle y a todo lo que describí. Desde el balcón, y hasta desde la cama con la cortina abierta veo las formas raras. Las vi iluminadas por la luna y al amanecer.

15 de setiembre de 2011
Gran parte del día en Monument Valley. Además de ver el paisaje desde lo alto donde está el hotel, hay que recorrer casi 30km de camino en mal estado, por el valle, pasando cerca de las formas. Había llovido y el camino estaba mal. Esteban se asustaba de andar en un auto bajo y sin doble tracción. Pero la alternativa era contratar  unas excursiones que paraban poco y en pocos lados. Entonces aceptó ir en nuestro auto. Y vivía diciendo: "cuidado esa piedra, cuidado esa laguna, cuidado que resbala, etc" Pero el chofer salvó el examen con buena nota. Mientras tanto, a cada forma que le pasábamos cerca, Cristina le encontraba un parecido a algo. Es un recorrido muy interesante, que lo hicimos al principio con alguna garúa, luego paró y amagó salir el sol, luego llovió tupido 40 minutos y aprovechamos a dormir una siesta en el auto esperando que pare, y después mejoró y las formas se lucían bajo el sol brillante. Almorcé atún con porotos con una excelente vista al valle iluminado por el sol, y emprendimos el regreso a Page (2 horas y media). En Page hay una represa, que como toda represa, aguas arriba tiene un lago, que en este caso se llama Powell. Aguas abajo hay un Cañón llamado Glen (corresponde al río Colorado). Tiene paredes del orden de 100m de alto. Accedimos en 2 lugares al borde superior del cañón, con alguna caminata y repecho importante para no perder el entrenamiento. En uno de ellos se veía un enorme bucle del río. También anduvimos dando vuelta por caminos cerca de la represa y el Lago Powell, con paisajes muy lindos al atardecer. Luego Supermercado, Mac Donald's y al Motel.
Tanto Antelope Canyon como Monument Valley, están administrados por los indios Navajos. Se visten igual que todos, son gordos igual que todos, hablan inglés igual que todos. Solo se diferencian en la piel algo más oscura y la cara más redonda.

16 de setiembre de 2011
El Cañón del Colorado es una grieta abierta en la tierra, en promedio, de 440km de largo, 16km de ancho y 1,6km de profundidad. Le vamos a dedicar varios días para verlos desde distintos lugares. Con esas dimensiones, y teniendo en cuenta que no se puede cruzar, se comprende que los distintos lugares mencionados están muy lejos entre sí. Hoy le dedicamos el día al North Rim (borde norte), viajando 5 horas y media entre ida y vuelta desde Page. Desde muchos miradores a los que se accede en auto, o con pequeñas caminatas, se tienen distintas vistas del Cañón. Esta es la parte menos trillada, más alta y con más vegetación del Cañón. Desde pocos lugares se ve el Río Colorado, que corre cerca del borde Sur, pero se ven muchos cañones de afluentes por el norte, con lo que se ven muchos planos de paredes de 1600m de altura. Y todas ellas con un colorido intenso y variado. Por supuesto que aquí también estamos ante un espectáculo que no entra en una cámara de fotos. Y desde el último mirador el espectáculo se completó, ya que a la inmensidad y los colores del paisaje, se le agregó la música de los truenos y el resplandor de los relámpagos, casi sin lluvia sobre nosotros. Resulta que en ese mirador hay un cartel que dice que en las frecuentes tormentas de truenos de las tardes de fin del verano (todo coincide), es muy peligroso estar en ese mirador por los rayos que caen. Aclaran que si uno siente olor a ozono, o se le paran los pelos por la electricidad, que raje rápido hacia el auto, y si no llega, que se quede abajo de un árbol grande, pero no en el mirador. Nosotros disfrutamos del mirador (aunque poco rato) y sobrevivimos. Y hasta Esteban vio el chispazo que originó un rayo al caer en la otra orilla. En el viaje de regreso, vivimos la cuarta granizada en 5 días. En toda esta zona, son muy lindos los paisajes que visitamos específicamente, pero también son lindos los paisajes comunes, que vemos en los largos recorridos en auto, completados con nubes muy distintas a las nuestras, con formas y colores muy interesantes. En el camino de ida, pasamos sobre el otro extremo del Cañón Glen, en uno de los pocos puentes sobre el Río Colorado relativamente cerca del Gran Cañón.

17 de setiembre de 2011
Dejamos Page rumbo al Borde Sur del Cañón del Colorado, que es la parte más visitada. En el camino recorrimos todos los miradores del llamado East Rim, que es la parte del borde sur que está al Este del centro de visitantes del Borde Sur. También se lo llama Desert View Road. En todos los casos son paisajes de dimensiones impresionantes, de colores muy variados. Se diferencian de los que vimos ayer, en que el río está más cerca, está mejor iluminado, porque el sol está al sur, o sea, a nuestras espaldas y de frente al paisaje (ayer las vistas eran con sol bastante en contra). Seguimos luego a Tusayan, donde está nuestro hotel, a menos de 10 km del Cañón. Volvimos al cañón un rato antes de la puesta del sol. Los rayos casi horizontales hacen un excelente contraste entre sombras y colores más intensos. Sin duda es la mejor hora para ver el Cañón. Estaba lleno de japoneses sacando fotos, y de tanos parlando sin mirar el paisaje.
Por todos lados se ven grandes grupos de motoqueros, con sus típicas camperas de cuero negro y sus enormes y caras motos. Algunos son europeos. En general son gente de edad parecida a la nuestra, y muy robustos, inclusive las motoqueras.
Qué suerte tuvimos al no ver al oso Yogui en Yellowstone. Ayer otro oso mató a un tipo. Fue un empate, porque el tipo también mató al oso.

18 de setiembre de 2011
Me gustó tanto el atardecer, que mientras Cristina y Esteban dormían, fui a ver el amanecer. Eran las 6:12 cuando salía el sol, y yo ya estaba al pie del cañón, mejor dicho al borde del cañón. Había japoneses sacando fotos, algunos envueltos en frazadas por el frío, pero ningún tano. Es muy lindo ver como comienza a iluminarse cada una de las distintas superficies del Cañón.
De mañana hicimos un recorrido en Shuttle (no dejan en auto) por varios miradores y de tarde una caminata por el borde del Cañón, en la parte en que están los hoteles. Luego una siesta y después a otro mirador a ver la puesta de sol.

19 de setiembre

La jornada fue un viaje de Tusayan a Las Vegas, con 2 desvíos en el camino, con más de 7 horas de manejada.
El primer desvío, complicado por el mal estado del camino, fue al Gran Canyon West. Los Indios Huapalai quedaron dueños de las tierras de una parte del Cañón del Colorado. Allí hicieron un paseo en forma de herradura que vuela desde el borde del cañón hacia adelante, como 1200m sobre el fondo del cañón y con piso y barandas de vidrio. No me resultó tan impresionante como me había imaginado, porque la estructura metálica que soporta el piso de vidrio es muy grande, entonces mirando hacia abajo por el vidrio sólo se ve una franja relativamente angosta del fondo del cañón. Además tienen un par de miradores, y todo está armado para turistas de una forma descarada que molesta. No dejan sacar fotos, porque las sacan ellos y las venden. No dejan entrar comida, porque ellos la venden. No dejan ir en auto porque te venden el servicio de Shuttle, que es insuficiente (día de semana, no en temporada pico). Muestran unos bailes típicos de poco valor y muestran algunas chozas que usarían hace años. Nos costó U$S 70 por persona, cuando por U$S 80 podemos ir los 3 durante 1 año a todos los parques nacionales con Shuttles incluidos. A pesar de mis críticas, el negocio les sale bien porque además de nosotros son muchos los que van, principalmente japoneses.
El segundo desvío fue para ver el lago y la represa Hoover, sobre el Río Colorado, muy cerca de Las Vegas. Es un lindo lugar.
Hicimos una caminata corta por Las Vegas. Es algo que no pega con la filosofía de nuestro viaje, que busca disfrutar de la naturaleza. Las Vegas es todo lo contrario. Nuestro hotel no es un hotel, sino que es un Casino con hotel. Para entrar al Hotel hay que pasar por el Casino. Hasta para entrar a un Mac Donald’s tuvimos que entrar a un Casino y desde él entrar a Mac Donald’s.
Caminamos por una calle de varias cuadras que le pusieron un techo que es como una enorme pantalla de TV en forma de bóveda elevada. Y por debajo de esa bóveda hay unos cables por donde se tira gente a lo largo de la calle, colgando de los cables con una roldana. Y se ve de todo. Varios escenarios con grupos musicales, minas con poca ropa para sacarse fotos con la gente que pasa, un mostrador que da a la calle para servir licores, atendido por minas en bikini, que cuando tienen pocos clientes bailan paradas arriba del mostrador, muchos gordos, mucha gente rara, mamada o drogada, muchas luces y mucho ruido me dejaron aturdido.  Cristina quería más ruido y más noche, pero Esteban y yo, que somos personas muy serias, terminamos la noche temprano, porque mañana nos espera otro día intenso.

20 de setiembre de 2011
Día dedicado a ver el Parque Nacional Valle de la Muerte (Death Valley), y a trasladarnos de Las Vegas a Mammoth Lakes en California (6 horas de auto).
El Valle de la Muerte se llama así porque está a 80m bajo el nivel del mar, y hace un calor insoportable (40º en esta época, 56º en 1913 como record mundial), y hay mucha gente que ha muerto de deshidratación por emprender caminatas largas al sol en la zona. La caminata más larga que hice fue de aproximadamente 8 cuadras. Esteban y Cristina abandonaron antes y se escondieron a la sombra. Por suerte el auto tiene aire acondicionado. Tiene paisajes muy lindos, con una variedad de colores como no habíamos visto hasta ahora, con miradores muy lindos, el más conocido es Zabriskie Point, y con un lago salado de un blanco intenso. Son sales de boro, que arrastra el agua que sube por capilaridad hasta la superficie, donde se evapora y quedan los cristales de sal.
Habíamos llevado latas para almorzar, pero las latas y el agua se nos calentaron, y era difícil encontrar una sombra donde comer. Preferimos comprar unos sandwiches, fruta y bebida fría en el General Store adentro del parque. La fruta fue el melón más caro de mi vida, ya que pagué U$S 8.90

21 de setiembre de 2011
Viaje de Mammoth Lakes a la zona de Yosemite Park, con varias cosas en el camino.
En Mammoth Lakes subimos a un punto alto con muy linda vista de las montañas circundantes.
Fuimos después a Mono Lake. Es un lago salado, sin desagüe, que descendió mucho su nivel, porque desviaban al agua de sus afluentes para abastecer a Los Angeles. Al bajar el nivel, asomaron unas formas raras, como conos calcáreos, que se formaron por unas especies de géiseres que estaban sumergidos en el agua. No fue demasiado interesante.
Después fuimos a Bodie, un pueblo que se formó alrededor de una mina de oro en el medio de la nada. Por el 1930 se abandonó la mina y el pueblo quedó vacío, y se conserva tal cual estaba en ese momento. Muy interesante.
Después, ya dentro del Parque Yosemite, recorrimos un paso de 3000m de altura, vimos lagos, montañas nevadas, vistas desde varios miradores, y mucha más vegetación que en los últimos parques que visitamos. Por último, siempre dentro del parque pero después de andar hora y media más en auto, un bosque de sequoias gigantes. Vimos uno de 1800 años de antigüedad, y otro al que hace 120 años le hicieron un túnel a nivel de suelo, atravesando el tronco, para que puedan pasar las diligencias. Aprendí que los Sequoias precisan de los incendios para sobrevivir. Muchos se ven con la parte de abajo incendiada, pero vivos. Resulta que al llegar los Europeos a la zona, controlaron los incendios. Con el tiempo vieron que las otras especies de árboles estaban desplazando a los sequoias. Empezaron a producir incendios controlados y la cosa mejoró. Resulta que la piña de los sequoias necesita fuego para que explote y largue sus semillas. Al salir de allí, entre conseguir nafta y más de 2 horas de viaje por camino de montaña de noche y lleno de curvas, llegamos al hotel a las 21.30. (La recepción cerraba a las 22) El hotel está en un pueblito muy chico, y el único restaurante ya estaba cerrado. Y no fui previsor y no llevaba conmigo la infaltable lata de porotos. Resultado: Mi cena fue un paquete de galletitas que gentilmente me cedió Cristina, con una Coca Cola que saqué de una máquina. La cena de Esteban y Cristina fue un poco mejor, pero no mucho. Esteban ya se está quejando que el próximo viaje lo hace con Batista Viajes, que salen 3 veces más, pero siempre comen bien.

22 de setiembre de 2011

1 hora de auto y volvimos a Yosemite. Hoy nos dedicamos a Yosemite Valley, que es como el corazón del parque. Es un valle de unos cientos de metros de ancho, 15km de largo, bordeado por enormes macizos rocosos muy altos a ambos lados, con arroyitos al medio, con altísimas cascadas, con lagos, con muchos árboles y vegetación. Lo recorrimos en auto, a pie por senderos, y en Shuttle. Es muy agradable caminar por los senderos , rodeados por el bosque, siempre con el murmullo de algún curso de agua. Los lagos y las cascadas tenían poco agua. Luego, 4 horas de viaje a Napa.

23 de setiembre de 2011
El despertador suena a las 5 de la mañana. Es que a las 5.45 debíamos estar registrándonos a 12 km del hotel para un viaje en globo aerostático de 1 hora por el valle del Napa. El Valle del Napa es un valle de viñedos al norte de San Francisco. Primero inflan el globo en horizontal, con ventiladores. Luego prenden los mecheros a supergás para largar la llama adentro del globo. En ese momento se endereza y nos subimos, y comienza el ascenso. Andan a 400m de altura más o menos. No van para donde quieren, sino para donde los lleva el viento, que era bastante calmo. Estar allá arriba, colgados de una masa de aire caliente es una experiencia única. Lo es, por la serenidad que se siente cuando no encienden el mechero, por no haber nada de viento, porque como el globo avanza a la velocidad del viento, la velocidad del viento relativa al globo es nula, por la vista de todo el valle con sus viñedos al amanecer, lleno de globos, porque había simultáneamente en el aire 12 globos de aproximadamente 14 personas cada uno. Los problemas empiezan cuando el piloto decide bajar. Porque tiene que coordinar la velocidad y dirección de avance sobre las cuales no tiene ningún control, con la velocidad de subir y bajar, que controla con la frecuencia de las encendidas del mechero. Y esa coordinación es para lograr caer en alguno de los pocos terrenos que no tienen vid plantada. El piloto, que fue toda la travesía haciendo chistes para que se rían los que entienden inglés, se volvió serio, no hablaba. Tuvo que hacer un cambio brusco de planes de aterrizaje cuando vio que se pasaba de largo del terreno que había elegido. Y el personal de tierra que ayudaba en el descenso, tenía que ir corriendo al próximo lugar de aterrizaje. Pero todo terminó bien, y el piloto volvió a hacer chistes. La empresa que organiza los vuelos es muy responsable, y todo funciona  a la perfección. Es un negocio excelente, porque calculo que entre las 3 empresas que manejan los globos tuvieron un ingreso bruto de casi U$S 40.000 en un día hábil. Bruto ingreso. Consiguieron aprox. 170 clientes en un día hábil. Aclaro que subimos los 3, ninguno arrugó.
Luego fuimos al Monte Tamalpais a ver la vista de San Francisco. Es un espectáculo rarísimo, porque todo lo que es Océano Pacífico, está cubierto por una neblina muy baja, de la altura del tablero del puente. Las Torres del Puente se destacan arriba de la neblina. Y todo lo que es la bahía y la ciudad totalmente despejadas. Después fuimos Muir Woods, un bosque donde están los árboles más altos del mundo, algunos de más de 1000 años. Son Redwoods, una variedad de Sequoias mucho más finos que los gigantes que vimos en Yosemite. Es una zona con un microclima húmedo, con helechos y vegetación tipo tropical, bastante oscuro por la densidad y altura de los árboles, con una caminata muy agradable.
Luego a San Francisco a devolver el auto, después de recorrer más de 6.700 km en 17 días.  6700 km es la distancia de Montevideo a Miami en línea recta. Esta zona de USA es muy linda, pero es cansadora por las distancias, y, en tramos, por la cantidad de curvas cerradas por kilómetro en caminos angostos. Por eso termino por hoy y me voy a dormir la siesta....... y me levanté al día siguiente.

24 de setiembre de 2011
Día frío, con neblina que a veces mojaba, y ventoso cerca del puente, dedicado a San Francisco. Debido al estado del tiempo, y a que Esteban y Cristina se quedan más días, dedicaron el día a compras y espectáculos. Como para mí era mi único día, me tomé un ómnibus de 2 pisos que recorre los puntos más interesantes, con posibilidad de bajarse y subirse varias veces. Y a pesar del tiempo, me quedé siempre en el piso superior que era abierto. En algunos ómnibus había auriculares en español que explicaban cosas. En otros había unas mujeres insoportables que me aturdían todo el tiempo en inglés, y que se creían graciosas. Recorrí Union Square, Civic Center, Chinatown, el barrio Tenderloin, el Puente Golden Gate y el Pier 39. Por todos lados se ve gente rara. Hippies acampando (con carpas y todo) en Union Square, al rato echados de buenas manera por la policía, hippies de los 60 que no se dieron cuenta que su tiempo ya pasó, hurgadora veterana , de guantes y con un elemento para juntar basura del suelo sin agacharse, etc. El barrio Tenderloin es el de malandras. No bajamos, pero se veían las pintas de los tipos del barrio.  El ómnibus tenía una parada antes del puente y otra después. Para no perder el entrenamiento de caminar, decidí cruzar el puente a pie. Por suerte lo crucé con viento a favor, pero vi poco por la neblina. Al llegar al otro lado, había una barrera que impedía seguir por la vereda. Tuve que volver a cruzarlo hacia atrás con viento en contra. Al llegar al origen, descubrí que estaba advertido por unos carteles chiquitos perdidos entre otros carteles que anunciaban boludeces. El puente es muy usado para suicidarse. Cuenta con un servicio para convencer a suicidas no muy decididos. Les sugieren que aprieten un botón, y por intercomunicador una persona lo trata de convencer que no se suicide. En el 79 un loco se tiró para suicidarse, pero no murió, nadó hasta la orilla y en su propio auto manejó hasta el hospital. El Pier 39 es un muelle viejo, transformado en Shopping, con muy lindas vistas. Un lugar muy agradable y con mucha gente, quizás porque era sábado. Quise ir al tranvía tirado por un cable, que sube los repechos característicos de San Francisco. La cola tenía 2 cuadras, así que tuve que subir los repechos a pie, para ver la calle Lombard y su bajada en zigzag rodeada de flores.

25 y 26 de setiembre de 2011
El 25 salgo del hotel a las 3 de la mañana, y luego de 5 despegues y aterrizajes llego a Montevideo sin problemas pero cansado el 26 a mediodía.

FIN

ECUADOR EEUU 2011

Son 2 viajes distintos, con distintos acompañantes.

ECUADOR
Voy con Cuca. Salimos el 23 de agosto. Volamos por LAN, con pasajes sacados con millas. Para que las millas alcancen, a la ida, tenemos un vuelo retorcido y cansador: Montevideo - Santiago - Ezeiza - Quito, pasando la noche en Ezeiza.
En Quito nos quedaremos en la casa de Mariela y Mauro, sobrinos de Cuca. Desde Quito haremos algunas excursiones. La más importante y cara, a las Islas Galápagos durante 5 días. Iremos en avión y las recorreremos en un barco para 16 personas, durmiendo y comiendo en el barco, y bajando en muchos lugares de interés. También iremos a Cuenca, ida y vuelta en avión.
El 6 de setiembre, Cuca viaja a Montevideo, llegando el 7 de setiembre. El mismo día, yo (Hugo) vuelo por American a Salt Lake City.

EEUU
Me encuentro en el Hotel de Salt Lake City con mis compañeros de viaje: Esteban y Cristina. Esteban es un compañero de clase en Facultad, y Cristina, su señora, es hija de Aída Corvetto, una íntima amiga de mi madre Aurora y mi tía Aída (97 años), en Fray Bentos. Ver foto de la década del 30.

El objetivo es recorrer muchos parques de EEUU. Alquilaremos un auto, recorreremos como 6.000km en 17 días, visitando los parques de Yellowstone, Gran Teton, Bryce, Zion, Monument Valley, Antelope Canyon, Gran Canyon, Death Valley y Yosemite. Pasaremos por Las Vegas y terminaremos en San Francisco. Retorno el 25/26 de setiembre por American a Quito y por LAN a Montevideo.

DIA A DIA EN JAPON 2011

Vietnam y Camboya están más abajo.

Todas las fotos del viaje están en www.picasaweb.google.com/cucayhugo

1 de abril

Llegamos al país del sol naciente, de los terremotos y de los tsunamis y de la radioactividad.

El avión venía completo. Quiere decir que no soy el único loco que viene a Tokio. Trenes del aeropuerto a Tokio dicen que hay menos, pero conseguimos sin problema.

Es dificil orientarse, porque sólo las avenidas tienen nombre, y las casas no tienen número. Pero teníamos una descripción del camino al hotel como para nene chico y llegamos sin problema.

Bajamos 20º la temperatura media. Bajamos varias estrellas en los hoteles. Pero estoy feliz porque ningún maletero me saca la valija para llevarmela. Pasamos del subdesarrollo al primer mundo. Las piezas y el baño son minúsculos (baño 1x1,4x1,9 de alto), y eso que había contratado otra más chica que la que tengo. Pero está bien, si uno viene a Japón es para vivir como los japoneses, y a los japoneses no les sobra el espacio.

Paseamos por el barrio Asakusa, que está cerca del hotel, y fuimos al templo Sensoji. Se ve menos movimiento por la calle que otras veces. Muy pocos con cara de occidental. Se ven muchas mujeres de minifalda, mostrando que la mayoría de las japonesas son chuecas. Para peor, andan con tacos muy altos, y no saben usarlos, y más se le enchuequean las piernas. Hay un porcentaje mayor que antes con la boca tapada. No se si es que están resfriados por el frío, o por miedo a la radioactividad. En el supermercado puede que falte algún producto, pero hay muchos otros. Siempre algo se consigue. Por las dudas, a una cuadra del hotel hay un MacDonalds que ya estrenamos, por lo tanto, de hambre no moriremos.

2 de abril

Sacamos un abono de metro por el día, y lo aprovechamos al máximo en Tokio. Empezamos por Rikugien, un jardín japonés. Y de entrada vemos un enorme cerezo en flor, y cerca de 100 japoneses (no exagero) sacándole fotos. Como en todo jardín japonés, hay rocas, agua, puentes, etc. En uno de los puentes, en ambos extremos, había tipos vestidos como de milico. No nos dimos cuenta qué hacían. Al rato, cuando entró más gente al jardín, entendí. Eran baritas, que cortaban el tránsito peatonal en un sentido mientras transitaban peatones en el otro sentido. Después fuimos al barrio Shinjuku y empezamos a ver la cantidad de gente por la calle que es normal para un sábado en Tokio. Paseamos por la zona de los rascacielos y grandes hoteles. Después al parque Shinjuku Gyoen, recomendado por los cerezos en flor. Había pocos ya florecidos. Pero impresionante la cantidad de japoneses, que para festejar el comuenzo de los cerezos en flor, el día soleado y agradable, y que era sábado, se fueron al parque, tendieron una lona azul y se sientaron a conversar, comer y chupar. El parque era grande. Tal vez había 100.000 personas.

Como había pocos cerezos en flor, fuimos Juan Alicia y yo a Ueno, otro parque con muchos cerezos. Cuca estaba cansada y resfriada, y se fue a dormir la siesta. En Ueno, los cerezos estaban bastante más florecidos, había tanta o más gente que en el otro parque. Muchos caminando. Pero los que estaban sobre la lona azul, al haber avanzado la tarde, ya estaban mucho más alegres debido a las botellas vacías que se veían, aunque algunos se pasaron y estaban dormidos arriba de la lona. Con el calorcito, los cerezos y la bebida, se olvidaron de Fukushima.

Mientras nosotros 3 seguimos paseando, Cuca sintió un terremotito. dice que se movió la valija. Pero dice que no se asustó, porque estábamos avisados que a los chicos no hay que darles pelota. Si viene uno grande suena una sirena. Por las dudas se vistió para salir rápido si sonaba la sirena. Nosotros 3 ni nos enteramos del terremoto.

Seguimos paseando, y fuimos al barrio Ginza, (el centro, la zona repituca, de las grandes tiendas por secciones). Los sábados de tarde la hacen peatonal. También estaba repleta de gente, pero con un promedio de edad bastante mayor al de los parques. Había precios de vidriera que asustan como un conjuto para mujer a más de $ urug 30.000.

Después fuimos a Chidorigafuchi, en Kitanomaru Park. Había unos lindos cerezos en el foso que rodeaba a un antiguo castillo de la época que Tokio se llamaba Edo. Los vimos al atardecer, pero la guía decía que los iluminaban de noche y no fue así, posiblemente por las restricciones energéticas.

Hicimos un montón de viajes en subte. En ellos, observaba a los japoneses. La gran mayoría está pendiente de un aparatito que hace montones de cosas además de hablar por teléfono. No pude descubrir que hacen, pero nunca los usan para hablar. Otra cosa que hacen en el subte es dormir. Se los ve cabeceando, a veces frente al diario abierto, otras frente al aparatito encendido. Cuca le preguntó a uno por la calle donde quedaba una estación de subte. Nos dijo que era dificil de explicar y nos acompañó como 3 cuadras hasta llegar. Se pasan de amables. Se ven muchos japoneses andando en bici por la vereda. En veredas angostas, molestan un poco. Una japonesa iba con sus 3 hijos en una sola bici.

3 de abril

Excursión de todo el día a Nikko.

Brrrrrr ¡Qué frío que hacía! Dicen que la máxima era de 4º. En muchos lugares a la sombra se veía nieve acumulada. por suerte había sol. Es que está bastante alto y hace más frío que en Tokio. Por suerte miré el pronóstico del tiempo para Nikko antes de salir y fuimos prevenidos. El tren de ida tenía calientaculos, lo que hizo el viaje más agradable.

Tiene una zona de templos, que están sobre una colina llena de enormes árboles. Lo más lindo de Nikko me resultó la armonía de los templos con el entorno. Después de subir muchos repechos y escalones, estuvimos en Rinnoji, Toshogu, Futarasan y Taiyuinbyo. Vimos muy poca gente, y eso que la guía alerta sobre las multitudes que van los domingos. Debe ser porque hay muy pocos extranjeros por esta zona, porque los japoneses están entretenidos con los cerezos, y por el miedo a Fukushima. Nikko está a 142km de Fukushima, pero por suerte no hubo ninguna nueva explosión en las 5 horas que allí estuvimos. Y por suerte había poca gente, porque es la mejor forma de disfrutar templos y naturaleza.

Son fanáticos de las reverencias, inclinandose hacia adelante de la cintura para arriba. La dueña del local donde almorzamos, cuando nos ibamos, nos hizo como 10. Cuca quiso retribuirle y casi la da un cabezazo a Alicia. En el tren, cuando el inspector o una vendedora van a pasar al vagón de adelante, antes de hacerlo, se dan vuelta para mirar a los pasajeros, les hacen la reverencia, y luego siguen hacia adelante.

Dentro de la pieza del hotel, si coordinamos los movimientos, podemos funcionar en espacios reducidos. Pero no podemos movernos en la pieza los 2 a la vez. La pieza es un rectángulo+un corredor+una mesita chica. En el rectángulo está la cama y sobran 50cm a los pies, y 60cm a un costado.

Hasta ahora no hemos sufrido ninguno de los apagones anunciados, la falta de comida no se nota y el transporte por la zona, si bien dicen que no es normal, es más que suficiente. El único pequeño inconveniente, fue que a la ida, aunque funcionaba el tren bala, no lo sabíamos y tomamos uno que demoró 30 minutos más.

4 de abril

Hoy tocaba ir a Matsushima, 20 km al norte de Sendai, por donde entró el tsunami. Pero hubo cambio de programa, y adelantamos la ida a Kamakura. Mañana iremos directo de Tokio a Okayama, sin pasar por Kamakura.

Al ir del hotel a la estación, vimos las enormidades de gente yendo a trabajar que son normales en Tokio. No hay duda que Tokio recuperó su ritmo luego del terremoto. En el tren viajamos como sardina en lata.

Comenzamos con 2 templos Zen: Engakuji y Kenchoji. Muy prolijos y lindos ambos. En laderas de montaña y rodeados de vegetación incluyendo cerezos en flor. Luego vimos el principal templo Budista de Kamakura, llamado Tsurugaoka Hachimangu. En muchos templos se observa a los japoneses practicando religión, y se ven monjes en celebraciones extrañas para nosotros.

Luego caminata por la peatonal de Kamakura, donde comimos eligiendo la comida por dibujitos. Lo bueno fue que el menú tenía dibujado al lado de cada comida, como si fueran estrellas de la guía Michelin, 0, 1, 2 ó 3 ají puta parió. ¿se imaginan cuántos tenían las comidas que elegimos?

Después fuimos al templo Hasedera que tiene una estatua de madera de la diosa Canon de 9 m de alto, y luego al templo Daibutsu, que tiene un Buda de bronce hueco, a la intemperie desde que un tsunami en el siglo 15 derribó la construcción que lo cubría. Es del 1252 y mide 13 m de alto.

El hotel es bárbaro. A pesar de sus minipiezas, tiene cocina equipada completa, comedor, lavaropa, secarropa, todo a disposición de los huéspedes, lo que nos permite importantes ahorros. En todo el viaje por Vietnam y Camboya, cuando pedía tallarines, me traían un plato grande con poca comida. Hoy Juan y yo compramos tallarines crudos en el super, los hicimos en el hotel, y comimos hasta reventar.

El primer día comenté que vimos desabastecimiento en un supermercado. Luego no vimos más ningún problema. Hoy volvimos al mismo supermercado y vimos más desabastecimiento. Después descubrimos que todo valía 105 yenes (25 pesos uruguayos). No sé la razón, pero eso explica lo de las góndolas vacías.

5 de abril

Salimos de Tokio, y en 4 horas de tren bala terminamos a 700km de Fukushima, lejos de los apagones, la radioactividad, la falta de trenes y el desabastecimiento que no sufrimos en Tokio. En la pasada, vimos el espectacular Fujiyama.

Estamos en Okayama, una ciudad muy moderna y agradable. Caminamos por una calle con un canal al medio y muchas flores, y luego bordeando el río, con muchos cerezos en flor y gente comiendo y chupando cerca de ellos, sobre una lona azul, como en Tokio. Es el Sakura, o la fiesta de floración de los cerezos, que indica el comienzo de la primavera.

No estamos en un hotel, sino en un Ryokan, que es un hotel estilo japonés. El piso es de tatami (esterilla) y hay que estar descalzo. El único amoblamiento de la pieza es una mesa ratona, sin sillas. Hay unos futones (colchones) doblados, que a la hora de dormir tiraremos en el piso, pero durante el día nos sobra lugar. El baño es bastante más cómodo que el de Tokio. El WC merece un capítulo aparte. Hasta control remoto tiene. Lástima que tenga las instrucciones en japonés. Juan y Alicia estuvieron investigando, y descubrieron que un botón que tiene dibujado un culo, tira agua caliente ahí mismo. Otro que tiene dibujada unacara de mujer, tira agua caliente un poco más adelante. No sé porqué tiene una cara, si no es para lavarse la cara. Espero que Juan no lo haya probado. Un tercer botón descubrieron que apaga los 2 chorros anteriores. Pero tiene 7 botones más y 11 lucecitas de colores que aún no sabemos pa que sirven. Además se calienta cuando uno se sienta. Se ampliará (si descubrimos algo nuevo)

6 de abril

De mañana fuimos al jardín Korakuen, en Okayama, que según la tradición japonesa, es uno de los 3 jardines más lindos de Japón. Los japoneses son expertos en jardines. Los cuidan mucho, tanto, que exageran. Resulta que en los jardines siempre hay agua y piedra. En este, había unos canales con fondo de canto rodado. Al canto rodado se le había adherido como algas o musgo. Vimos 4 tipos, con botas hasta arriba de las rodillas adentro del canal, pasando unas escobas con fuerza sobre los cantos rodados para limpiarlos. El jardín era lindo, realzado por los cerezos en flor.

De tarde fuimos a un pueblo llamado Kurashiki. Hasta hace 150 años era un puerto que almacenaba y distribuía arroz. Tenía grandes almacenes sobre unos canales, donde depositaban el arroz, para luego transportarlo por los canales. Hoy remodelaron todo, por los canales hay góndolas y cisnes, y están rodeados de árboles, incluyendo cerezos. Un paseo muy agradable. También son lindas las calles de los alrededores.

El tiempo ayudó para los 2 paseos del día. Aprovechando el buen tiempo, muchas parejas de novios fueron a ambos lugares a fotografiarse, con sus ropas típicas. Los hombres quedan ridículos. Las mujeres usan unos kimonos que cuestan U$D 20.000, pero en la mayoría de los casos los alquilan.

Referente a nuestra experiencia en el Ryokan, como soy más largo que el japonés medio, tuve problemas con el largo de lo que me tapaba. Si me tapaba el pescuezo, se me enfriaban los pies. Esta noche espero solucionarlo. Respecto al WC, no hicimos ningún avance. Se ve que estamos viejos para tanta modernidad. La falta de silla la suplimos con una papelera de plástico dada vuelta que usamos de banquito. La almohada es durísima, chica y muy pesada. Está rellena con algunos granos (arroz, arena?)

7 de abril

Japón es un archipiélago. Su isla más conocida, grande y visitada es Honshu. Hoy dedicamos el día a otra isla llamada Shikoku. Desde 1986 se accede cruzando bruto puente. Empezamos por la ciudad de Takamatsu, donde visitamos el jardín Ritsurin Koen. No está entre los 3 más lindos de Japón, pero debería estarlo. Es muy lindo, y los cerezos realzan su belleza.

Un japonés se enteró que había en el jardín 4 "no japoneses", nos buscó y nos encontró cuando salíamos. Es un jubilado que se entretiene como guía de extranjeros en el jardín. Trabaja gratis. Cuando le dijimos que éramos uruguayos se puso contentísimo, nos empezó a hablar en español, y no nos dejaba ir porque quería practicar español con nosotros. Nos dijo que los japoneses no tienen ningún miedo a la radioactividad, y que le creen al gobierno lo que informa al respecto. Cuando logramos zafar de él, estábamos por cruzar una calle para ir a tomar un tren que nos llevaría a la estación central de Takamatsu. Observamos un auto que se detiene donde no debe. Todos los que venían atrás le tocan bocina. Pensamos: "parece un uruguayo". En eso vemos que se baja del auto el japonés, para decirnos que nos lleva a la estación. Quería seguir hablando español.

Después fuimos a Kotohira, famosa por el templo Kompirasan. Resulta que para llegar hay que subir 785 escalones. Ofrecen subir gente en palanquín por 80 dólares. Cuca no quiso gastar, subió los primeros 100 escalones por una calle comercial y abandonó. El camino de subida es precioso, rodeado de cerezos en flor, blancos y rosados, cuyas ramas se unen por arriba del camino. Hay varios templos más por el camino. Alicia llegó a los 600 escalones y abandonó. Juan y yo hicimos los 785, pero no hicimos los 583 escalones adicionales hasta llegar a otro templo interior, porque las damas se iban a impacientar mientras nos esperaban.

Estamos en época de elecciones locales. Se ven muchos vehículos con altoparlantes a todo lo que da haciendo propaganda, y se ven algunos afiches en la paredes con las caras de los candidatos.

Vimos a un conjunto de obreros de la construcción, con el casco puesto, haciendo gimnasia. No entendimos nada.

8 de abril

41 minutos de tren bala de Okayama a Hiroshima, guardamos las valijas en armarios operados por moneditas, y 6 minutos de tren a la fábrica de autos Mazda, donde teníamos hora reservada para una visita guiada del museo y la fábrica. La fábrica no la pudimos visitar por culpa del terremoto. No entendimos porqué, pero es la segunda cosa negativa de nuestro viaje como consecuencia del terremoto (la 1era fue la cancelación de la ida a Matsushima, cerca de Sendai). Es enorme. tiene un servicio de ómnibus interno con 33 paradas, tiene un puerto propio, tiene un puente de 500m de largo sobre un río que pasa por adentro de la fábrica, tiene un templo, tiene cerezos en flor, etc. El primer auto lo hicieron en 1960 y parecía ordinariazo. Desarrollaron un motor rotatorio sin cilindros, que en el 91 ganó las 24 horas de Le Mans. Ahora lo están desarrollando para que funcione con hidrógeno.

Volvimos a la estación central, comimos y luego demoramos más de 41 minutos en encontrar el armario con nuestras valijas. Para lograrlo, caminamos la estación para arriba y para abajo, por los 4 costados. Dejamos las valijas en el hotel, y fuimos al museo de la bomba. Está en un entorno muy agradable, y adentro están muy bien presentadas todas las atrocidades de la bomba atómica que tiró EEUU el 6/8/45. La bomba explotó por control remoto en el aire, a 600m de altura, y mató a más de 140.000 personas. Se sale de ahí muy impresionado.

Volvimos al hotel a tomar la pieza, con la intriga de ver como era, ya que es el más barato que contraté en Japón, 75 U$D/día, una ganga para Japón. La pieza es la más grande hasta ahora, limpio, parece nuevo, con wifi en la pieza, con microondas y facilidades para cocinar en lugares comunes. El defecto es que las toallas hay que pagarlas aparte, pero igual es muy barato. Además el WC tiene todo lo que tenía el anterior, más cisterna automática. Y tiene instrucciones en inglés. Describo los botones:1) Stops the shower washing and bidet washing 2) Alters the mode from shower washing to wide washing 3) Exclusive for women (tiene dibujo de mujer) Alters the mode from bidet washing to wide washing to super wide bidet washing (espero que alguna mujer pruebe esto último y me cuente) 4 - y 5+) Asjusts the shower strength during the shower or bidet washing 6 y 7) Nozzle Position. Adjusts the washing position in front-back direction (5 positions, initial, 2 front and 2 rear) 8) Power 9 y 10)Flush((full/ partial) when using the toilet. Tiene instrucciones para secado, desodorizador y masajes, pero este modelo no tiene los botones. Lo que no tiene son las lucecitas que tenía el otro. Sres lectores del blog: Saquen sus conclusiones y me las explican. El uso de la ducha fue otra aventura. Tiene 2 perillas. Giro una y sube o baja temperatura. La otra no la entiendo. Después descubro que la apreto para adentro y sale agua con mucha fuerza. Quiero bajarle la fuerza o apagarla. Pruebo todos los movimientos posibles y nada. Ya estaba por gritarle a Cuca que vaya a la recepción y averigüe, cuando se corta sola. Se ve que prende un rato y tiene un timer que lo apaga para que ahorres mientras te enjabonás. Después la tenés que prender de nuevo todas las veces que necesites.

Todos los empleados japoneses tienen una vocación de servico que llama la atención. No importa que sean públicos o privados, se desesperan por atender bien a los usuarios del servicio que brindan, y hasta exageran en agradecernos por usar cualquier servicio. Uruguay debería importar japoneses para que trabajen de empleados públicos.

9 de abril

Viaje de poco más de medio día a Miyajima. Es uno de los 3 sitios más fotografiados de Japón. Llegamos en poco más de 1 hora de tranvía+tren+ferry. Mientras caminamos se nos acercan unos bambis que me querían comer mi desayuno de chocolate. Subimos a una montaña en cabinas colgadas de un cable, para llegar a un lugar con buena vista. De la misma forma que yo elegí a los bambis para sacarle fotos, porque los consideraba bichos raros, una japonesas jóvenes eligieron a Juan y a mi para compartir una foto. No hablaban inglés, pero se mataban de risa de nosotros. Bajamos, y ya con la marea alta, vimos al templo principal que parece que flota en el agua, con su Torii (pórtico japonés naranja que anuncia templo) en medio del agua. Y en ese mismo templo, asistimos a una ceremonia de casamiento muy rara para nosotros.

De vuelta a Hiroshima, fuimos al Jardín Shukkeien, chico pero muy lindo por sus paisajes y sus cerezos multicolores.

Volvimos luego (sin Cuca) al Peace Memorial Park, esta vez no para ver el museo, sino el parque y el único resto de edificio de 1945, ya que ayer llovía y hoy estaba lindo.

10 de abril

De Hiroshima a Kyoto en tren bala, dejamos valijas en Kyoto, en tren a Osaka, todo el día en Osaka y de noche de vuelta a Kyoto.

Empezamos por el Parque Kema Sakuranomiya, que bordea el río Okawa por varios kilómetros, con 5000 cerezos en flor. Los cerezos ya están en su plenitud. En Tokio les faltaban algunos brotes. Para los japoneses, es como la fiesta de la primavera. Tal como vimos en Tokio, se ven grandes grupos sentados sobre lonas azules, comiendo y chupando. Y muchísima gente caminando por todos lados. Vimos 3 peruanos con ropas típicas, tocando música peruana para hacerse unos yenes.

Seguimos por el Castillo de Osaka, que es muy lindo de afuera. No entramos, porque había una cola enorme. Entre el parque que rodea al castillo, y el primer parque que vimos, debía haber cientos de miles de personas.

Terminamos en el acuario de Osaka, que tiene el tanque de agua de un acuario más grande del mundo, con un tiburón ballena adentro. Está tan bien presentado que hasta me parecieron lindas las aguavivas.

En los trenes y metros de Osaka, hay un vagón que dice que es exclusivo para mujeres, pero se ve algún hombre en ellos. ¿?

He sido muy criticado por hacer coincidir mi viaje con la época de floración de los cerezos. Se ha dicho que merezco un "De Más". Japón es precioso. Por algo es la 3era vez que venimos. Pero en esta época todo luce mucho más. Hasta las japonesas parecen más lindas a pesar de su chuequés.

3er WC con control remoto en 4 hoteles.

11 de abril

Empezamos el día visitando el Pabellón de Plata (Ginkakuji), una templo zen, que fue construído como villa de retiro de un shogún. Iba a revestirlo de plata, pero nunca lo hizo. Está en la ladera de una montaña y tiene lindos jardines de musgo muy cuidados.

Seguimos con 2km de caminata por el Sendero de los Filósosfos, un sendero bordeando un canal de agua transparente, lleno de cerezos en flor. Hace 3,5 años lo recorrimos en otoño y era lindo, pero ahora lucía mucho más. Ya estamos al final de la época de floración, y es lindo ver volar con el viento los pétalos que van perdiendo las flores.

1km más de caminata y llegamos al templo Heian. Es un templo más, con mucho color naranja como todos. Al costado tiene un jardín muy lindo, con muchos cerezos rosados, que lo diferencian de los jardines vistos hasta ahora. Otra vez vimos un casamiento en el templo.

En ómnibus al templo Kiyumisudera, uno de los más celebrados de Japón. Está alto, en la ladera de una montaña que tiene muchos cerezos más abajo del templo. Parece como que el templo flota sobre ellos. Tiene una cascada, de la cual los japoneses toman agua mientras piden un deseo. Cuca tomó, pero no me contó qué pidió.

Luego 2k más de caminata por el distrito Higashiyama, que es el Kyoto antíguo, de calles angostas, casas de madera bien conservadas, y muchos negocios. Llegamos luego al Parque Maruyama, que es el más popular lugar de reunión de Kyoto en esta época. Pasamos por el templo Yasaka, Cuca se tomó un ómnibus al hotel, y los otros 3 seguimos para el barrio Gion, el de las Geishas. Creo que vimos montones. Eran mujeres jóvenes, con coloridos kimonos, con una especie de faja por afuera del kimono, con un peinado muy voluminoso, con suecos, y con la cara y la parte de la espalda que se les veía pintada de blanco. Se las veía solas, caminando muy apuradas, intentando correr con dificultad por los suecos y por los kimonos largos y ajustados abajo. Muy lindas las casitas de madera, muchas cubiertas por esteras, linda también la zona que tiene un canal. Los resaurantes de la zona tienen precios carísimos. Algunos cerca de $10.000 una comida. ¿tendrán incluídos los servicios de alguna geisha?

Todos los lugares que recorrimos hoy estaban llenos de gente. Y era un día laborable. No entendimos la razón, porque turistas parece haber pocos, aunque en esta zona hay más que en otras. Y hace días que venimos comprobando que la imagen del japonés adherido a una máquina de fotos es válida también dentro de Japón.

Los 3 viajes que hicimos en ómnibus los hicimos como sardina en lata, como hace varias décadas que no se ve en Montevideo. En esta ciudad es la primera de Japón en que es lento y complicado moverse de un lugar a otro. Los choferes van de guante blanco. Cada luz roja apagan el motor.

12 de abril

Empezamos el día en Kinkakuji, el pabellón dorado, el único lugar de Japón que reiteramos en los 3 viajes. Es un templo zen, con los 2 pisos superiores cubiertos de oro. La foto del templo y su reflejo en el lago es una de las más conocidas de Japón. Era la villa de retiro de un shogún (el abuelo del del pabellón plateado que visitamos ayer).

Después fuimos al castillo de Nijo, residencia de un shogún del 1600 y pico. Construcciones de madera, sobrias, oscuras, con mucho menos decoraciones que sus similares europeas. Tiene murallas de piedra, foso y lindos jardines.

De tarde fuimos a Sanjusangendo, templo reconstruído en 1266, conocido por albergar 1001 estatuas de madera de la diosa Kannon, cada una con 40 brazos y un montón de cabezas. 1000 son de 1.65m de alto y 1 es enorme.

Respecto al barrio de las geishas mencionado ayer, debo hacer algunas aclaraciones, gracias a las aclaraciones que por mail me hizo mi amigo Ricardo, que vivió 15 años en Japón: 1) Las carapintadas que vimos por las calles no eran geishas, sino Maikos, que son aprendices de geishas. 2) Una cena en esta zona puede andar por 2.500 $ urug. y una taberna con geishas y menú de varios pasos anda alrededor de 10.000 pesos uruguayos.

Hoy de noche volvimos al barrio de las geishas (Gion). De noche es muy colorido. La zona cercana al canal con cerezos iluminados y restaurantes muy concurridos. Del otro lado de la calle Shijo, los restaurantes son mucho más exclusivos, no se ve para adentro, y algunos nos dimos cuenta que eran restaurantes porque justo salían clientes y los acompañó el chef con gorro hasta afuera para darles las gracias. También vimos 2 maikos recorrer apuradas varias cuadras para entrar en una de esas casas que de afuera no se sabe qué son. Se ve que algún cliente requirió sus servicios y las llamaron. Una especie de Delivery de Maikos. No sé si iban rápido porque llegaban tarde o disparando de los paparazzi.

Siguendo a un conjunto grande de jóvenes que caminaban apurados con bolsas de comida, entramos de nuevo al parque Maruyama, atravezando el templo Yasaka. Eran las 21hs de un martes, yo estaba con 2 pulloveres. Nos sorprendió la enormidad de gente sentada en el piso sobre lonas verdes, abajo de cerezos iluminados, comiendo lo que trajeron en sus bolsas (vi hasta bolsas de Mac Donald's) o lo que compraban a vendedores ambulantes. La mayoría jovenes, muy animados, algunos de corbata. Notamos el contraste entre tanta informalidad y bullicio, con la formalidad y la tradición del barrio de las geishas a pocas cuadras de distancia.

Hoy viajamos en los ómnibus más cómodos que ayer. Una persona con silla de ruedas quiso subir al ómnibus. El chofer detuvo el ómnibus, se bajó, colocó un rampa entre el piso del ómnibus y la calle, condujo la silla de ruedas hasta arriba del ómnibus, nos hizo señas para que dejáramos libres nuestros asientos, los levantó, y en su lugar aseguró la silla de ruedas.

13 de abril

Visita por el día a Nara. Dentro de Nara nos concentramos en las atracciones dentro del parque Nara, que, al igual que Miyajima, tiene muchos ciervos sueltos. Visitamos el Templo Todaiji. Es la mayor construcción de madera del mundo, a pasar que la reconstrucción de 1692 la redujo a 2/3 del tamaño que tenía en el 752. Tiene al Buda de bronce más grande de Japón. Una atracción del templo es que uno de los pilares tiene un orificio igual al orificio nasal de Buda. Se dice que quienes pueden pasar de un lado a otro del pilar a través del orificio, serán iluminados en su próxima reencarnación. Los que no pueden pasar, simplemente son gordos. De nosotros cuatro, tres gordos pasarán a oscuras su futura reencarnación. Adivinen quien fue el único flaco que pasó.

Vimos además el templo Nigatsudo, que tiene linda vista por estar alto, y el jardín Isuien, que sin ser feo, dista mucho de otros jardines que vimos en Japón.

Nos alejamos 12km de Nara y fuimos a Horyuji, cuyo templo del mismo nombre contiene las estructuras de madera más viejas del mundo, ya que son originales del siglo 7.

Volvimos a Nara y a Kyoto, y de noche fuimos a ver al castillo Nijo iluminado. De noche lo abren al público sólo en la época de floración de los cerezos. Vimos linda iluminación de cerezos, del foso, del frente del Palacio Ninomaru, pero no vimos al castillo iluminado como anunciaban. También hay japoneses chantas.

14 de abril

Hoy dedicamos el día a visitar el Monte Koya (pueblo de Koyasan). Situado a casi 1000m de altura, es el centro del Budismo Shingon introducido en Japón por Kobo Daishi en el 805. Lo más interesante que vimos fue el mausoleo de Kobo Daishi (templo Okunoin). Luego de 3 horas, tomando 2 trenes con el Japan Rail Pass, un tren privado, un vehículo tirado por un cable y un ómnibus, llegamos a donde se comienza a caminar en subida. Para salvarse, todos quieren estar enterrados cerca del Kobo Daishi. Entonces todo el camino está lleno con más de 200.000 tumbas de varios cientos de años, bajo un bosque de enormes árboles. Una caminata muy agradable. Antes del Mausoleo, se encuentra el Hall Torodo, que tiene 10.000 linternas y 50.000 pequeñas estatuas. Luego llegamos al Mausoleo. En ambos vimos extraños rituales religiosos. En el Hall, un monje cantando música aburridísima. En el Mausoleo, varios grupos de peregrinos cantando, cada grupo con su lider, canciones aburridas que leían de un libro. Debían ser como 100 peregrinos y 5 curiosos (nosotros 4 y una mujer occidental). Todos los rituales empiezan tirando monedas. Me llama la atención pensar que estos ritos tan primitivos los veo en el país más adelantado del mundo, donde hasta los WC tienen control remoto. En un lugar del camino hay una piedra grande dentro de una caja. Se dice que los que pueden levantarla y dejarla en un estante más elevado, es porque no le pesan tanto los pecados que llevan encima. Juan y yo pudimos, porque somos unos santos. Alicia no se animó a probar. Ella sabrá porqué. Y a Cuca le pesaron tanto sus pecados, que la piedra se le cayó encima de la mano y le apretó un dedo.

Después vimos 2 templos más en Koyasan: Kongobuji y Garan, este último con una gran pagoda naranja, y comenzamos el retorno. Y como la ida había sido complicada, a Cuca se le ocurrió complicarla un poco más, para hacer un recorrido un poco más corto en la línea privada y ahorrar $ urug 100 por persona. Demoramos casi 4 horas y media.

Los paisajes cerca de Koyasan son distintos a los que veíamos en el resto de Japón. Como es una zona montañosa y boscosa, se ven grandes recorridos sin ver casas. Los paisajes son muy lindos. En la parte alta ya no se ven cerezos. En los viajes en tren sigo intrigado con los japoneses que se pasan todo el viaje tocando teclas (o la pantalla) de su teléfono. He visto japoneses que duermen parados en el tren. Claro, como ellos normalmente tienen los ojos casi cerrados, es muy facil que se les terminen de cerrar.

15 de abril

Un torii es un pórtico de forma especial, generalmente de color naranja, que indica que hay un templo. Resulta que hoy, en Kyoto, visitamos el templo Fushimi Inari, que tiene miles, en general de madera, uno a continuación del otro, formando senderos que suben la montaña arbolada. Queda muy linda la sucesión de toriis naranjas dentro del bosque. Excepto Cuca, recorrimos 3/4 del camino total, subiendo más de 600 escalones. Se ven subir muchachos corriendo, y también ejecutivos de corbata (irán a pedir o a agradecer un ascenso, supongo). Se ven muchas estatuas que tienen colgado como un babero. En este caso se veían zorros, pero ayer en Koyasan también estatuas humanas. Cuca quería averiguar el significado de ese babero, y se lo preguantaba a todo japonés con cara de hablar inglés que se le ponía a tiro. Nadie sabía. Al final una gurisa le tradujo algo que dijo uno del templo, pero no se entendió mucho. Hay toriis de muchos tamaños. Son donaciones, y el tamaño depende de la guita que puso el donante. El mantenimiento (pintura) lo debe hacer el propio donante, porque vimos pintores que pintaban uno solo.

Después fuimos al templo Byodoin, en Uji, cerca de Kyoto, donde se saca la foto del templo que coincide con el dibujo que está en la moneda de 10 yenes. El templo está rodeado por un lago, y en la foto se ve el reflejo del templo en el lago.

De tarde fuimos al barrio Arashiyama, que tiene una agradable zona para caminar con un arroyo, un puente, cerezos en flor, negocios, etc, rodeado de montañas con vegetación multicolor. Además, en otra zona del barrio tiene un bosque de bamboo.

16 de abril

Día largo. Nos levantamos a las 5 y 15. Tomamos un tren bala y un tren común y llegamos a Narita, el aeropuerto de Tokio. Y allí por fin sucedió lo que hace 15 días estábamos esperando. Mientras Cuca y Alicia cuidaban las valijas, yo buscaba dónde vender los yenes que sobraron y Juan estaba en el baño, vino el terremoto! Juan dice que no sintió nada. Será que los WC son tan adelantados que además son antisísmicos? O será que se confundió con otro ruido y otra vibración? Pero a los otros nos tembló el piso unos pocos segundos, y a continuación ruido de cosas que se golpeaban entre sí. Era las cosas que está arriba de los mostradores del Check In, que se sacudían. Las operadoras que hacían Check In salieron todas a los pasillos, y volvieron en menos de un minuto. Lo toman como algo normal, sin nada de pánico. Y ese estado es contagioso y ni nosotros nos asustamos.

A las 15 horas del 16 tomamos el avión a Los Ángeles, que llegó el mismo día 16, pero antes de las 9 de la mañana. Y eso que durante el vuelo se hizo la noche y amaneció. Además, durante más de una hora volvimos a vivir el día 15, porque cruzamos la línea del cambio de día.

Llegamos al hotel, y enseguida Cuca enloquecida nos arrastró a todos a hacer compras. Un embole. Luego a pasear por Santa Mónica (la costa y la zona comercial), a cenar y escribir el blog 33 horas después de haberme levantado.

En Los Ángeles llama la atención la enorme cantidad de hispanos que se ven, y los pocos sajones. También se ven enormidades de gordos. Puede que nos choque más porque venimos de Asia, donde casi no hay gordos.

17 y 18 de abril

Salimos de Los Ángeles y con escala en Miami llegamos a Montevideo.

Fin

DÍA A DÍA EN VIETNAM Y CAMBOYA

14/15 de marzo

Vuelo con comida con gusto a plástico de Montevideo a Miami, varias largas colas de trámites en Miami, vuelo hacia Los Angeles de 6 hs, con tanta comida como en vuelo de Pluna (nada, salvo que pagues) y llegamos a Los Angeles. Cuca se quedó en el Hotel y con Juan y Alicia salimos a caminar el barrio. Aburridísimo. Volvimos en seguida. Juan y Alicia fueron en ómnibus a recorrer una playa, y dos Shoppings. A Cuca y a mí nos pasaron a buscar Verónica Ciocia (sobrina) y Joseph, que nos invitaron a cenar a la casa.

16/17 de marzo

13 horas de vuelo por Korean, con mejor avión y mejor servicio que American. Salimos el 16 y llegamos a Seúl el 17 porque cruzamos la línea de cambio de día. No tuvimos noche del 16. 2 horas de espera, 5 de vuelo y llegamos a Hanoi. Todo OK, el guía nos estaba esperando. El único problema era que llovía, y un frío (11 grados) que no esperábamos. Pero el hotel tiene aire acondicionado. Me voy a dormir, porque hace 27 horas que me levanté.

18 de marzo

Primer día de la excursión. Recorrimos Hanoi.Mientras esperamos que pare la lluvia vimos el museo de Etnología, con detalles de como vivían y viven muchas de las cincuentaipico de razas que habitan Vietnam. Las del Norte tienen poco contacto con la civilización. Ya sin lluvia, vimos por afuera el Mausoleo de Ho Chi Minh y la gran plaza que tiene enfrente. Enorme y sin gracia, como todo monumento hecho por una dictadura. Nos llevaron a una fábrica de artículos de laca, para enseñarnos el proceso de fabricación y vendernos algo. Cumplimos la mitad del objetivo. Almorzamos en un restaurante típico. Comimos flores de banana y hojas de loto, entre otras cosas desconocidas. Y empezamos con los picantes. ¡Qué vergüenza nos hicieron pasar Juan y Alicia! Pidieron tenedores en lugar de usar los palitos. Fuimos al templo de la literatura, que fue la primer universidad vietnamita. Es un lugar muy agradable, con muchas flores y un templo. Luego vimos un espectáculo típico: Marionetas sobre el agua. Es como un teatro en que el escenario es de agua y sobre él actúan marionetas movidas no sé como, pero desde abajo del agua. Todo acompañado por música vietnamita en vivo, con instrumentos raros. Un capítulo aparte es el tránsito en Vietnam. Son pocas calles porque las manzanas son enormes. Y están saturadas de autos, motos, bicicletas y gente. Practicamente no hay transporte colectivo. Y ese conglomerado está en movimiento lento pero contínuo. Practicamente nunca se detiene. Cuando pienso que alguien se va a detener frente a un obstáculo, lo esquiva, invadiendo lo que haya que invadir para lograrlo. Todo ello musicalizado con un concierto de bocinazos. Para cruzar la calle, hay que arriesgarse y cruzar, y confiar que te esquivarán. Hoy tuvimos suerte, nos esquivaron siempre. Para disfrutar in situ de ese caos, nos sumergimos en él, cada uno de nosotros en un triciclo con un vietnamita que pedaleaba. Inolvidable experiencia. En el tiempo libre de la excursión, salimos a caminar por los mismos barrios. Quisimos caminar por las veredas, pero están llenas de motos atravesadas, que bloquean todo el ancho de la vereda, conclusión: tuvimos que caminar por la calle, pero no se asusten, sobrevivimos. En la cena seguimos con los picantes. Cuca abandonó su plato, y yo, con aire sobrador quise terminarlo, pero fracasé. Me salía fuego por la boca.

19/20 de marzo

Viaje de 2 días a la bahía de Halong y crucero por ella con pernocte en el barco. Es el atractivo turístico natural más conocido de Vietnam. Es un bahía con más de 3000 islas de formas raras. Por fin vimos el sol. El paisaje es espectacular, y con sol luce mucho más. Dentro de una de las islas recorrimos una gruta con lindas estalagtitas y estalagmitas, hice (1era persona porque solo Hugo se animó) un paseo en kayak, entrando por una especie de túnel a un lago interior a una isla, muy tranquilo, y con monos que trepaban por las paredes verticales y se colgaban de las ramas. Luego me bañé (1era persona del singular) en la bahía cerca del barco, con el agua algo fría, pero con temperatura del aire aceptable. De noche, después de cenar anclados entre varias islas muy altas, asomó la luna llena entre las partes altas de las islas. Domimos en el barco, y por suerte no nos pasó como a los que durmieron en un barco ahí, pero 15 días atrás, que se incendió el barco y murieron todos. Al día siguiente volvió la neblina. Subimos 500 escalones a la parte más alta de una isla para ver la vista entre la neblina. Paseamos por una playa en que si el tiempo y el coraje hubieran ayudado, nos podríamos haber bañado, y volvimos a Hanoi. Las islas con neblina no son tan lindas, pero la neblina rodeando a esas formas raras le da al paisaje un aire fantasmagórico. Entre ida y vuelta a Halong, nos llevaron durante 6 horas en un micro, por ciudades y carreteras. Las aprovechamos para tratar de entender el tránsito en este país, que es similar al de Tailandia e Indonesia, aunque acá, por lo menos, manejan por la derecha. No lo entendimos, pero describo algunos mandamientos básicos del chofer vietnamita: 1. Si quieres adelantar a otro, adelántalo. Si viene alguien de frente, no importa, te esquivará. 2. No mires para tus costados. El que viene por tus costados, te verá y te esquivará. Un ejemplo de esto es una moto que iba cargada con unos caños largos a ambos lados del motociclista, que le impedían mirar para el costado. 3. Cuando tengas que apartarte de tu trayectoria porque otro te la invade, no se lo hagas fácil; esquívalo a último momento, esperando que cambie de opinión e invada la trayectoria de un tercero. 4. No esperes quieto, porque no pasarás. Avanza despacio que alguien se correrá. El que no avanza no pasa. Este principio es muy útil también para peatones. 5. Si dudás, perdés. Alguien ya ocupó tu lugar. 6. Si no tienes espacio para pasar, no frenes. Tocá bocina y seguí. 7. Si no sabés hacer finitos, no salgas de tu casa, o tomate un taxi. 8. Las cebras son un adorno del pavimento. Otras observaciones realizadas: Las motos transportan cargas grandes y/o pesadas. Por ejemplo un chancho, un montón de gallinas vivas, otra moto atravesada, etc. etc. En algunos pedazos de veredas no inutilizados por las motos estacionadas, se instalan unos provedores de alimentos, que ponen unos banquitos de niños de plástico como mesas, unos banquitos aún más chicos como asientos de los comensales, y se llenan de gente. Un plato sale $ urug 15. Los alimentos los cocinan en la misma vereda. Los vietnamitas saben sentarse sin silla. Sin despegar la planta del pie del piso, descienden el trasero hasta que casi toque los zapatos, pero sin apoyarse en los mismos. Aguantan largo rato en esa posición. Se los puede ver en esa posición esperando el ómnibus, mirando pasar el tránsito por las calles, y hasta a 2 veteranas conversando. Desafío al lector a que lo intente y que aguante más de 10 segundos sin cansarse ni perder el equilibrio. Donde no hay un centro poblado, se ven arrozales plantados. Siempre se ve a alguna chinita, con su sombrero típico, con el lomo doblado sobre el arrozal, y con los pies adentro del agua. La superficie del arrozal solo se interrumpe por una tumba aislada, o un conjunto de tumbas. De retorno a Hanoi, recorrimos un enorme lago en el centro de Hanoi, donde había mucha gente con su ropa de dominguear. En el medio del lago hay una isla con una pagoda que también visitamos. De noche pasamos frente a la iglesia católica. Estaban dando misa. Había tanta gente, que a la plaza frente a la iglesia la llenaron de bancos y pusieron una pantalla gigante para que los de afuera también vean la misa.

21 de marzo

Madrugón para tomar el avión al aeropuerto de Danang y de ahí al hotel de Hoi An. Dejamos atrás la neblina de Hanoi y tenemos sol y 5 grados más de temperatura. Hicimos la visita guiada a pie por el casco antíguo de Hoi An. Es patrimonio de la Humanidad según Unesco. Lo comenzaron los japoneses del siglo 14 al 17, luego los chinos, y después los vietnamitas. Está bien conservado y no se permite modificar fachadas. Visitamos algunas casas de las épocas japonesa y china, y el lugar de las asambleas de los chinos. Terminada la excursión, caminamos el distrito histórico que es muy agradable, volvimos al hotel para un baño en la piscina (¡Sí! Tiene piscina!) y de noche volvimosa verlo, esta vez muy bien decorado con la iluminación.

22 de marzo

De mañana las dos mujeres hicieron un paseo de compras por el centro acompañadas por sus perritos falderos. Todos los precios son altísimos, con varios ceros. Pero si se divide entre 1000 para pasar a pesos uruguayos, es todo muy barato. Acá es muy facil ser millonario. Si tu capital llega a U$D 50, sos millonario. Alicia preguntó un precio. Le dijeron 350.000. Pidió rebaja. Le dijeron 320.000. Dijo que no y siguió caminando. Le dijeron que ella pusiera el precio. Puso 100.000. Le dijeron que no, y la vendedora la persigió 2 cuadras, bajándole el precio de a poco. Cuando llegó a 120.000, se pusieron de acuerdo, caminaron las 2 cuadras para atrás e hicieron el negocio. Acá todo es tan barato, que hasta vamos a restoranes. A medio día salimos para Danang, donde visitamos el museo de la cultura Cham. Vivieron en el sur de Vietnam hasta el siglo 17, en que los Viet del norte los arrasaron. Seguimos camino a Hue, pasando por el Paso de las Nubes, desde donde hay una linda vista los días que no hay nubes. Algunos comentarios: Se ve mucha pobreza, pero no indigencia. La gente no anda bobeando por la calle. Siempre se la ve ocupada en alguna tarea. Está lleno de mujeres que andan con la boca y parte de la cara tapada por un trapo. Dice el guía, que es para no quemarse con el sol, ya que el ideal de belleza de las mujeres es la piel bien blanca. No sé si es cierto, ya que otro guía dijo que era para no respirar polvo. En una obra en construcción vi que para acarrear materiales, en lugar de una carretilla, usan una parihuela llevada por 2 personas. se ve que la mano de obra es muy barata.

23 de marzo

Escribe Cuca: Respecto a la comida vietnamita, dicen que es exquisita, pero yo no le encuentro nada extraordinario (y eso que como es barato, comemos en restaurantes buenos). Siempre pido no condimentada, e igual la traen un poco picante. Las porciones de cada plato son escasas, ¡con razón los vietnamitas son todos flacos!. Hoy Alicia pidió fideos a la italiana y ahí sí trajeron una porción abundante, como las que estamos acostumbrados. Creo que volveré unos kilos más flaca- lo que me vienen muy bien- Por ahora, y cruzo deditos, nos vamos salvando de problemas gastrointestinales. Los hoteles -para ellos tres estrellas- dejan que desear. En cada uno hay una cosa que no marcha. ya sea el aire acondicionado, que no ponen jabón, que hay que matar cucarachas, etc. De afuera parecen muy bonitos, pero no están bien mantenidos. Los desayunos son abundantes, y Hugo y yo comemos (casi) todo lo que ofrecen. ¡Hasta desayuno sopa y ravioles chinos! Por suerte hay además café con leche y tostadas. Bueno, sigue Hugo porque se llevó la guía y no sé escribir los nombres de las tumbas que visitamos. Van más de 24 horas de lluvia sin parar desde que llegamos a Hue. Hue fue la capital. Vivieron los emperadores desde el 1800 y poco hasta 1945 en que se fueron rajando. Recordemos: En el siglo 19 Francia invadió Vietnam. El emperador de turno trató de defenderse de los invasores, pero no pudo. Los sucesivos emperadores acomodaron el cuerpo, y para seguir disfrutando sus privilegios, les hacían los mandados a los franceses. En 1945 Ho Chi Minh logró vencer a los franceses, que se rajaron. Con ellos, rajó a Francia el último emperador. Parte del arreglo para que se vayan los franceses, fue la división de Vietnam en Norte (Ho Chi Minh, comunista) y sur (dictador cuyo nombre no me acuerdo, anticomunista). Ello fue en la misma época que las 2 Alemanias y las 2 Coreas. El fin de la historia fue que Ho Chi Minh y algunos survietnamitas quisieron que el sur también fuera comunista, vinieron los yanquis a impedirlo, fracasaron, y se rajaron en 1975. La paradoja es que los comunistas tuvieron que ganar 2 guerras contra 2 poderosos enemigos para tener el poder. Y hoy, ese poder lo usan para administrar un régimen capitalista, en el que ni la escuela es gratuita. Comenzamos el día visitando la Ciudadela, rodeada por 10 km de murallas exteriores, más otras murallas interiores, que es donde vivieron los emperadores. Es algo similar a la Ciudad Prohibida de Beijing. Prohibida porque solo entraban los Mandarines (que eran los asesores del Emperador) y los eunucos para tareas auxiliares. Además entraban las esposas de los Emperadores (algunos tuvieron más de 100), pero las esposas no podían salir nunca más. También abundaban las concubinas, pero no entraban. Gran parte de la Ciudadela fue dañada por las bombas de las guerras, lo más importante se reconstruyó tal cual, el resto lo están reconstruyendo. Es una visita muy interesante. Vimos, en las afueras de Hue, 2 de las muchas tumbas de los Emperadores. La de Khai Dinh, que fue el penúltimo, era enorme, más moderna que las anteriores por la influencia francesa, de hormigón. Se concluyó en 1931. También vimos la de Tu Duc, terminada en 1867, que hasta incluía un teatro (claro, lo usaba antes de morirse, al igual que parte de las instalaciones) Terminamos la excursión con un paseo en un barquito por el río Perfume (bajo lluvia) hasta la pagoda Thien Mu, con una torre (del 1844) de 7 pisos. Actualmente la pagoda está habitada por monjes budistas. Más tarde, Juan y yo salimos a caminar la ciudad bajo lluvia. No vimos nada interesante. Después salimos los 4 a ver una enorme iglesia católica (del 1962) Estaban en misa con bastante gente. El 10% de los vietnamitas son católicos. Los conocimientos de español del guía son muy limitados. Le entendemos la mitad de las cosas porque las pronuncia muy mal.

24 marzo

Un embole. A mediodía teníamos que tomar el avión de Hue a Ho Chi Minh. Pero el vuelo se postergó para las 15.30. Parece que cuando tienen pocos pasajeros hacen eso, y juntan 2 vuelos. Paseamos algo en Hue para hacer tiempo, pero poco porque seguía lloviendo. Y al llegar a Ho Chi Minh era tarde y nos perdimos las atracciones de la ciudad, que quedarán para mañana, y se acortará algo el programa original de mañana.

Después de cenar dimos un paseo por el centro. La ciudad nos resultó distinta a lo que esperábamos. Mucho más adelantada y moderna que el resto de Vietnam, con grandes edificios, con mucho comercio de lujo. Se ve que acá está toda la plata de Vietnam. Los locales la siguen llamando Saigón en lugar de Ho Chi Minh. Tiene 8 millones de habitantes y 4 millones de motos. Por ello, todo lo que hablé sobre el tránsito en el resto de Vietnam, acá es más caótico aún. Cruzar a pie una calle de Saigón es una de las aventuras más emocionantes de nuestro viaje, cuando se te aproximan hordas de motos y autos. Cuando empezás a cruzar, no podés ni detenerte ni correr, porque desconcertás a los que te están por esquivar. Es mejor que ni los mires a los que te están por pisar, digo esquivar. Ayer en Hue, quisimos cruzar en un semáforo para peatones, nos tocó 2 veces la verde, y no nos dio el coraje para cruzar. Alicia es la que cruza mejor de nosotros (valiente, inconsciente o mal de la vista?). Carlos me sugiere cruzar con los ojos cerrados, ya que cruzar es solo jugarte a que te van a esquivar.

El nuevo guía de esta zona, que habla español mucho mejor que el anterior, nos dijo que los sudamericanos son muy amables, excepto los Argentinos.

Desde chico, cuando quería decir que algo estaba muy lejos, decía que quedaba en la Cochinchina. Por fin estoy en la Cochinchina, que es esta parte del sur de Vietnam, bautizada así por los franceses.

En todas las ciudades que estuvimos, con excepción de parte del centro de algunas, no existen las calles formando manzanas. Hay calles principales separadas bastante, y entre ellas hay senderos como para motos por donde se accede a las casas que no tienen frente a las calles principales. Algo así como Barra de Valizas, Aguas Dulces o el Cabo, pero con una densidad de población impresionante. (Vietnam tiene el doble de supeficie que Uruguay, y 25 veces más población)

Carlos me sugirió que coma en los comedores instalados en las veredas, que él comía por 30 centavos de dólar, y además tenía contacto con los locales. Hice el planteo al grupo y fracasé. Seguiremos en restoranes pitucos, tratando de hacernos entender que no queremos nada picante. Pero les cuesta entendernos. Esperamos adelgazar, porque no hay vietnamitas gordos. A los gordos les sugiero una estadía en Vietnam antes que un tratamiento caro para adelgazar.

25 de marzo

Día de intenso trajinar, porque hicimos todo lo programado para ayer, y lo más importante programado para hoy.

Empezamos con la visita a los túneles (a 70km=1h30' de Saigón). Vietnam tiene una red de túneles desde la época de la guerra de Ho Chi Minh contra los franceses (hasta 1945), que fueron ampliados hasta llegar a 250km en la guerra contra los yanquis. Vimos las ventilaciones, que al salir a la superficie las disimulaban como si fueran hormigueros, vimos las trampas, que eran pozos camuflados, en los que el que caía moría ensartado. vimos las trincheras, las salas (hospital, reuniones, cocina, etc), vimos las herramientas para construirlos, que eran una azada y una cesta para acarrear la tierra. Y recorrimos 20m de túnel y quedamos molidos. Los Vietnamitas son bajos, y la altura del túnel está pensada para que vayan agachados o encorvados. Yo por principios no me agacho. Si me encorvaba, la mochila de mi espalda chocaba con el techo. Los recorrí de rodillas y con la cabeza hacia adelante. Y casi a oscuras. En esos túneles vivían 16.000 personas.

Después volvimos a Saigón y vimos el Palacio de la Reunificación, que era la sede del gobierno de Vietnam del Sur. Fue construído en el 50 y pico y tiene una buena arquitectura. Abajo del mismo recorrimos los bunkers que tenían para defenderse de los ataques de los Vietcong, o del propio ejército que se pasaba al enemigo.

A continuación fuimos al Museo de la Guerra, que muestra muchísimas fotos. Es dificil describir lo impresionante que es, por las atrocidades que se muestran.

A continuación una fábrica de artículos de laca, y dos construcciones hechas por los franceses: La Catedral de Notre Dame y el edificio del Correo.

Después una vuelta por el barrio del hotel para que las mujeres compren acompañadas por sus perritos falderos para que paguen, y a comer pizza, porque estamos cansados de la comida vietnamita en desayuno, almuerzo y cena.

En los recorridos en el van que nos lleva a todos lados, no me canso de observar el flujo contínuo de motos. Todos los que van en moto llevan casco, excepto los menores. Y hemos visto bebés. Los que van en bici no llevan casco. Los que van en moto son todos jóvenes. Para un viejo que nunca tuvo moto, debe ser imposible aprender a manejar dentro de ese caos. Perdón: Es un caos para mí, pero es un maravilloso ejemplo del movimiento contínuo de partículas (las motos)

Y donde sigo fracasando es en cruzar la calle. Entiendo la teoría del movimiento contínuo. Y que un movimiento contínuo no admite detenciones, ni cambios bruscos de velocidad o dirección. Pero cuando voy cruzando la calle, y para mantener el movimiento contínuo, debo caminar por delante de un montón de motos que avanzan hacia mí, por instinto de conservación me detengo. Y complico a los que avanzaban hacia mí, que no esperaban que yo me detenga. Y además con Cuca, Alicia y Juan que siguieron caminando.

26 de marzo

Hacemos una excursión en un barco para nosotros 4, con 4 personas a nuestro servicio (guía, conductor y 2 más) por el delta del Mekong. El paseo dura 2 horas, con 3 horas y media antes y 1 y media después por tierra.

Es interesante ver la forma como viven 20 millones de vietnamitas en las islas del delta del Mekong. Su vida depende de los distintos canales, sus movimientos son por barcos de todos los tamaños, sus viviendas están sobre palafitos para estar a salvo de crecientes, o viven en sus barcos. La vegetación es tropical (mucha palmera y bananeros entre otras especies).

Como culminación del día, llegamos a Cantho, la mayor ciudad del delta con un millon y medio de personas, que es donde vivió Carlos durante 3 meses, cuando hizo su pasantía en Vietnam. Allí conoció y se hizo amigo de la vietnamita Ngan, que era la traductora al ingés de la oficina estatal en contacto con Carlos. Fue así que Ngan le ofreció a Carlos vivir en la casa de Son, su ex esposo, que solo habla vietnamita.

Estabamos invitados a cenar comida vietnamita cocinada por Ngan a la casa de Son. Fuimos los 4 en taxi que se perdió, pero llamó por teléfono 2 veces y llegó. Estaba ella, Son y el hijo de ambos. Preparó una exageración de comida, que no comimos ni la mitad. Estaba buena, ya que cumplió con nuestro pedido de que no fuera picante. Pasamos muy bien. Es una casa chica, modesta, con muy pocos muebles, pero el trato fue excelente.

El gobierno vietnamita está invirtiendo bastante en infraestructura, ya que vimos una autopista y bruto puente inaugurados hace pocos meses.

Algún comentario más sobre el tránsito: Vimos una moto llevando a 5 personas (2 mayores y 3 niños). No se ven mujeres manejando autos. Sí hay muchas en moto, por lo que se me está cambiando la imágen de la mujer vietnamita con sombrero cónico, por una con casco y tapaboca.

27 de marzo

Media hora de barco hacia el Mercado flotante Cai Rang. En el medio del río se van un montón de barcos grandes que ofrecen mercaderías (frutas, verduras, carne, etc.). En una vara alta tienen atada la mercadería que venden para que se distinga de lejos. Son como los puestos de nuestra feria. No son productores. Son mayoristas que viven arriba del barco. Por otro lado hay barcos chicos, minoristas, que se acercan a los barcos grandes para comprarles para luego vender en los pueblos. Desembarcamos cerca del mercado y caminamos por un sendero hacia la carretera donde estaba el bus. Nos permitió ver casas que no dan a las calles. Las que dan a las calles, todas tienen en el frente un comercio. Las que no dan a las calles, tienen las puertas abiertas siempre, mobiliario poco y simple, se ve gente tirada en el piso, o como esperando que pase el tiempo. Siempre parece que en el living duerme alguien. En esta zona se ven muchos más niños; lo que pasa es que en las ciudades está prohibido tener más de 2 hijos desde hace aproximadamente 10 años.

Luego el camino a Chau Doc que fue un embole. 150km a un promedio de 35 km/h. Más que carretera parece una calle, siempre con negocios a los costados. Angosta y siempre con motos.

Se puso más interesante cuando llegamos, ya que vimos la pagoda budista Tay An, el templo de Lady Chua Xu o santa de la Montaña y la tumba de Thoai Ngoc Hau. Todos están al pie de la montaña Sam, única montaña del delta. Son muy colorinchudos, para mi gusto con falta de armonía entre los distintos colores, y muy recargados de cosas adentro. Me extrañó la cantidad de gente en el templo, haciendo ofrendas. No pensaba que los vietnamitas fueran tan religiosos. También se ve gente rezando, hincados, inclinando el cuerpo hacia adelante. En los 3 lugares hay como camas colectivas: Grandes superficies de madera sin colchón para que descanse la gente que no tiene donde ir. Con razón Cuca se queja que las camas de los hoteles son duras. Es porque están acostumbrados a dormir sin colchón.

Subimos algo de la montaña entre casas que algunas parecen templitos para ver la vista.

En Uruguay se está usando comer un pescado llamado pangasius, que llega congelado desde Vietnam. Fuimos a la fábrica. Sí, no se pescan, se crían como mi abuelo críaba las gallinas en el fondo de la casa. La diferencia es que los crían abajo de la casa y no en el fondo. Son casas flotantes sobre ramales del Mekong en que abajo están las carpas y pangasius en su medio natural, rodeados por rejas, y alimentados con ración. Accedimos a ellas desde Chau Doc embarcados. Luego continuamos hasta una isla donde vive la raza Cham (la que vimos el museo en Danang) Es un grupo étnico diferente de los vietnamitas, son musulmanes y tienen su mezquita propia en la isla, escriben con letras árabes en su propio idioma. Cuando fueron expulsados de la zona de Danang emigraron a esta isla y mantuvieron sus costumbres. Son muy pobres.

Estamos cerca de la frontera con Camboya. He notado que la pobreza aumenta a medida que uno se aleja de Ho Chi Minh y se acerca a Camboya.

Vimos en un lugar como más de una manzana con ropa tendida. Nos explicó el guía que en Camboya la ropa importada no tiene impuestos. Entonces los camboyanos descartan la ropa usada, los vietnamitas la lavan, y la venden en mercados que vimos a $ uruguayos 5 cada pieza.

Nos llamó la atención gran cantidad de arroz recién cosechado, desparramado en veredas, banquinas y en algunos lugares hasta la mitad de la calle, secándose, con alguien que lo revuelve cada tanto.

28 de marzo

Tras 5 y media horas de lancha rápida por el río Mekong, llegamos a Phnom Penh, capital de Camboya. Al principio del recorrido, todavía en Vietnam, las casas al borde del río parecían las construcciones de un asentamiento montevideano, pero sobre palafitos. Después el paisaje cambió, la vegetación se hizo menos selvática, y las casas quedaban más espaciadas.

En Phnom Penh vimos el Palacio Real con la Pagoda de Plata (el piso está hecho con baldosas de plata). Una arquitectura muy linda, colorida y armónica. Un lujo asiático, como no podía ser de otra manera. Después vimos el museo, donde se exhibían obras de arte de la cultura Khmer desde el siglo IX hasta hace poco.

Hasta aquí el programa de la excursión. Antes de seguir, resumo historia reciente de Camboya.

9o años de dominación francesa hasta 1953, con el rey como títere. En 1953, luego de luchar, logran la independencia, el rey asume el gobierno de verdad. Como el Rey le había negado a los yanquis el uso de tierra Camboyana para luchar contra Vietnam, en 1975, estando el rey de viaje, un General da un golpe de estado con el apoyo de EEUU. Contra el General golpista y para reponer al rey, luchan dos grupos, con el apoyo del pueblo: Los que lucharon para echar a los franceses, y los Khmer Rouge, que eran comunistas. Gracias al apoyo del pueblo, en poco tiempo los 2 grupos juntos logran su objetivo. Pero con el poder en sus manos, los Khmer Rouge, con Pol Pot a la cabeza, se olvidan del otro grupo, del rey, del pueblo que los ayudó, e implantan un régimen durísimo para cumplir sus objetivos. Y su objetivo era volver al hombre primitivo, al campesino. Entonces matan a todo el que tenga algo de cultura, y por las dudas, a su mujer e hijos. También matan a cualquiera de ellos que sospechen que pueda desertar. Destruyen ciudades para que la gente vaya al campo. Destrozan museos. En años que estuvieron, la población de Camboya bajó a cerca de la mitad. En 1979 quisieron invadir el sur de Vietnam, aduciendo que históricamente fue camboyana. Pero les salió el tiro por la culata. Vietnam, con el entrenamiento y el agrande de haberle ganado a los Yanquis, contraatacaron, les pasaron por arriba, y los obligaron a refugiarse en la frontera con Tailandia en la selva. Se instaló un gobierno provietnamita y empezó una guerra civil en la que contra los provietnamitas luchaban juntos los Khmer Rouge, los pro Rey y algunos más. Sí, el Rey junto a los Khmer Rouge. En esa guerra civil, el suelo camboyano quedó lleno de minas enterradas. Por 1993 hubo un pacto y una amnistía, y el 80% de los Khmer Rouges se integró a la sociedad, y Pol Pot y los jefes quedaron en la frontera con Tailandia hasta que murió Pol Pot, en el 90 y pico. En el interín, el rey reasumió funciones, pero solo nominalmente, mientras el poder lo detenta el Partido Comunista. Y como varios Partidos Comunistas de la región, de comunista tiene el nombre y muy poco más, porque desde hace más de 10 años hay un regimen capitalista manejado por un Partido Comunista.

Termino con la historia con una reflexión y sigo con nuestro viaje: Qué suerte que el Pepe "Como te digo una cosa te digo la otra", porque su idea de volver al hombre primitivo de aquella tribu africana estaba emparentada con la teoría de los Khmer Rouge.

Queríamos ver algo de esa historia. Guía y chofer, haciendo mérito para una buena propina, nos llevaron a la cárcel y centro de torturas de los Khmer Rouge, hoy transformado en museo. Había sido un liceo. Lo que se ve es impresionante. Prefiero no describirlo. Simplemente decir que había un pabellón donde los torturaban, y otro donde estaban los que ya habían contado todo lo que sabían y no valía la pena torturarlos. A medida que este último pabellón se llenaba, los llevaban a los campos de exteminio, donde los mataban de un palazo, y luego los degollaban por las dudas. De esa cárcel sólo 7 personas salieron con vida

El guía la tenía clarita, porque al padre lo mataron por ser veterinario (era culto). A él, con 13 años, lo mandaron a un campo de concentración, con trabajos forzados en el campo.

Basta. Cambio de tema.

Los turistas no usamos la moneda local. Pagamos en U$D, nos dan el vuelto en U$D, y sólo nos devuelven en moneda local las fracciones menores de 1 U$D.

Para entrar al Palacio Real y a la Pagoda de Plata, a Cuca le hicieron poner algo arriba, para que no se le vean los hombros.

En la calle se ve mucho más miseria que en Vietnam, pero también se ven autos más lujosos. El tránsito es bastante menos caótico que en Vietnam.

Vimos una enorme cola, muy pacífica, de madres con niños para atenderse en un Hospital. Resulta que los hospitales son caros, y una ONG financia un hospital gratis, que es donde hacen la cola. Y el gobierno es comunista.

Es una ciudad agradable, con una costanera sobre el río muy bonita. Por ella salimos a caminar de nochecita. Se arman grupos de baile en la vereda de la costanera. Alguien pone música y grupos bailan. Cuca se entreveró.

Después de comer, volvimos al hotel en tuc-tuc, que es un carrito con 4 asientos, remolcado por una moto. Son los taxis camboyanos.

29 de marzo

Alguna reflexión más que nos hizo el guía. Por el 1985, en plena guerra civil, Camboya era un país requete pobre. En toda la capital había 20 automóviles. En ese año, el guía emigró a Cuba y al llegar a Cuba, le parecía el paraíso.

A cada tipo que le damos 1 U$D de propina, junta sus manos delante del pecho como rezando, y nos hace una reverencia inclinando su cuerpo hacia nosotros. ¿Estaremos muy generosos con las propinas?

En un avión a hélice fuimos a Siem Reap, una pequeña ciudad que está llena de hoteles e infraestructura turística para alojar a los 2 millones de personas por año que visitan las ruinas de Angkor.

Los Khmer (raza de los camboyanos) tuvieron su apogeo entre los siglos 9 y 13. De esa época dejaron en esta zona, que era su capital, numerosas construcciones de piedra y ladrillo dedicadas al culto hinduista. Los palacios de los reyes y las casas de la gente debían ser de menor calidad que lo dedicado a los dioses. eran de madera y se perdieron.

Hoy visitamos las construcciones del siglo 9, llamado grupo Roluos. Eran enormes torres huecas de ladrillo o piedra. Vimos Preah Ko (la más vieja), Bakong (la más grande que está rodeada por un foso), y Lolei.

De tarde las mujeres y sus perritos falderos fueron al mercado, pero volvieron decepcionadas sin comprar nada. De noche, una cena buffet con show de danzas típicas Khmer. Las bailarinas no mi impresionaron por su agilidad, sus movimientos de cuerpo ni caderas, ni por su gracia para bailar. Sí me impresionaron por la expresividad de sus movimientos con las manos, algo que ya había notado en otros países del sudeste asiático.

30 de marzo

La civilización Angkor, predecesora de los Khmer, tenía por el siglo 12 un gran desarrollo. En las inmediaciones de esta zona tenía 1 millón de habitantes, mientras Londres tenía 5 mil, y tenía a Angkor Wat que aún hoy sigue siendo el templo más grande del mundo. Algo así como el Maracaná de los templos. Para los europeos fue descubierta en 1860 por los franceses, que limpiaron la vegetación que la cubría y comenzaron su reconstrucción. Hoy dedicamos todo el día a visitar sus principales ciudades y templos de los siglos 11 y 12.

Comenzamos por Angkor Thom, que era una ciudad rodeada por 12km de muralla y foso de 100m de ancho. Ni la casa del rey se conserva, pero sí los templos. Vimos el Bayon, el más grande que está en el centro de la ciudad, con muchas caras enormes talladas en sus enormes torres. Se destaca por 1200m de bajorelieves tallados en piedra. Sí, 1,2km. Después vimos el Baphuon, después el recinto real, zona amurallada dentro de la ciudad, donde vivía el rey. Dentro del recinto vimos el templo Phimeanakah, y a la salida del recinto las terrazas de los elefantes y de los reyes leprosos, también con muchos bajorelieves tallados en piedra.

Dejamos atrás Angkor Thom y fuimos a Ta Prohm. Es la única estructura de la zona que está tal cual estaba cuando la descubrieron los franceses. Nadie limpió la vegetación casi selvática de la zona. Entonces se puede apreciar una agradable combinación de construcción histórica con naturaleza, principalmente de raíces de árboles entrelazadas con construcciones de piedra.

Luego fuimos a Angkor Wat, que es la principal atracción de Camboya. Es 50 años más vieja que Angkor Thom, pero está mejor conservada, ya que no fue abandonada, sino que fue ocupada y de alguna forma conservada por unos monjes budistas, que evitaron el avance de la selva sobre las construcciones. Es también una ciudad con templos. Antes de entrar, ya quedé impresionado con el foso. Tiene 5.500m de laargo, 200m de ancho y 6m de profundidad. Fue excavado a mano, representando un volumen de excavación equivalente a 1 millón de camiones. Y sigo impresionado al ver en el muro que rodea al primer nivel bajorrelieves tallados de 2m de altura y 800m de ancho. Por escaleras muy empinadas subimos hasta el 3er nivel.

Terminamos la visita de la zona con el templo Pre Rep, desde donde se tiene una linda vista.

Al salir de cada atractivo histórico, nos atacan montones de gurises tratando de vendernos de todo. Y si te detenés a mirar lo que ofrecen, no te los sacás más de encima.

En la zona de las ruinas, y también en la ciudad, se ven conjuntos de mutilados por las minas enterradas, que tocan música en lugares públicos mientras manguean a los que pasan.

En la ciudad está lleno de casas de masajes, que ofrecen masajes de cuerpo, de pie y con aceite, y hasta masajes a 8 manos. Enfrente a cada casa se ve a un montón de masajistas, en su mayoría mujeres, invitándonos a entrar a c/u de nosotros 4. No nos animamos. Debe ser lindo, pero no sabemos como terminan los masajes.

También se ofrecen masajes por peces. Se ven en las veredas enormes peceras llenas de peces chicos. La gente se sienta en el borde de la pecera con los pies y parte de las piernas adentro del agua, y los peces con la boca les chupan los pies y piernas, haciendo un efecto como de masaje. En uno de ellos aclaraba que no eran pirañas.

31 de marzo

De mañana visitamos el templo Banteay Srey, que es del siglo 10, construído con una caliza más roja que el resto, muy bien decorado y bien reconstruído.

De tarde, por nuestra cuenta, alquilamos un Tuc Tuc y volvimos a la zona de Angkor. Repetimos Ta Prohm y Angkor Wat, que nos gustaron mucho, y además, entre ambos, subimos en globo (excepto Alicia). Es un globo trucho, ya que está lleno de helio y sube y baja gracias a una piola que sueltan y recogen. No navega por los aires, pero la vista de Angkor Wat desde allá arriba es linda.

Algún otro dato de Camboya: Una maestra gana U$D 20 por mes, trabajando en doble horario, ya que no alcanzan las maestras para todos los niños. Se la tienen que rebuscar vendiéndole cosas a los niños (comida, golosinas, etc.) que los padres pagan para que el nene reciba buena atención por parte de la maestra. Como que coimea a los padres.

El balance de la excursión que contratamos por internet con una empresa vietnamita que no conocíamos, fue muy favorable. Cumplieron con creces lo que esperábamos.

Ya volamos a Seúl, para tomar la conexión a Tokyo.

Aquí termina la parte del blog referido a Vietnam y Camboya.

Para ver Japón, ir al comienzo del blog.

VIETNAM CAMBOYA JAPÓN 2011 RESUMEN

Salida de Montevideo Lunes 14 de marzo 21:10 hs
Regreso a Montevdeo Lunes 18 de abril 9:05 hs
Viajaremos acompañados con 2 amigos: Juan Urbina y Alicia Durañona (muy valientes: me dejaron contratar todo sin consultarlos previamente)

VIETNAM Y CAMBOYA
Serán 15 días (14 noches), con una excursión en español para 4 personas, contratada por internet a una agencia vietnamita. Incluye Hanoi (capital), Halong (pernocte en barco), Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh (Saigón), Can Tho (Delta del Mekong), Chau Doc, Phnom Penh (capital) y Siem Reap (Ankor Vat). Incluye 3 vuelos locales. En el sur de Vietnam y en Camboya tendremos máximas de 35º. Contra nuestra costumbre, vamos en excursión, porque es muy difícil movilizarse en esos países por transporte público, como acostumbramos. Además, en ese tipo de país, Cuca no me deja ir a hoteles de pocas estrellas. La excursión va a hoteles de 3 estrellas.

JAPÓN
La fecha del viaje se eligió para estar en Japón en la época que los cerezos están en flor.
Serán 15 días. Haremos todo por nuestra cuenta. Para ello compramos en Buenos Aires un Japan Rail Pass que nos permite tomar todos los trenes (tren bala incluído) que queramos durante 14 días. Contratamos hoteles por internet en Tokio, Okayama, Hiroshima y Kyoto a 100 U$S/día promedio para 2 personas. Cuca no me dejó alojarme en cápsulas, a pesar que la guía lo recomienda. Sabemos que las piezas son minúsculas, pero espero que hayamos adelgazado con la comida vietnamita. Con centro en esas 4 ciudades, visitaremos, en excursiones por el día: Nikko, Matsushima, Kamakura, Kurashiki, Takamatsu, Kotohira, Miyajima, Osaka, Monte Koya y Nara. Se aclara que Matsushima está a 20km de Sendai, que es donde mayor fue el reciente Tsunami. Si el Tsunami no destrozó las vías de tren ni el muelle donde parten los barcos, el 4 de abril andaremos navegando por donde pasó lo peor del Tsunami.

VUELOS (todos comprados por internet)
Ida a Los Ángeles por American, con escala en Miami.
Dormimos en Hotel en Los Ángeles, para no acumular cansancios.
Vamos a Hanoi con escala en Seúl por Korean Airlines.
De Siem Reap (Camboya) vamos a Tokio con escala en Seúl, por Korean.
De Tokio, vuelo directo a Los Ángeles también por Korean.
De nuevo pernocte el Los Ángeles.
Volvemos a Montevideo de nuevo por American con escala en Miami

DÍA A DÍA
Como siempre, en esta misma dirección, se detallará el día a día del viaje. Salvo la noche en el barco en Halong, en todos los demás alojamientos espero tener internet, por lo que leeré frecuentemente el mail.