14/15 de marzo
Vuelo con comida con gusto a plástico de Montevideo a Miami, varias largas colas de trámites en Miami, vuelo hacia Los Angeles de 6 hs, con tanta comida como en vuelo de Pluna (nada, salvo que pagues) y llegamos a Los Angeles. Cuca se quedó en el Hotel y con Juan y Alicia salimos a caminar el barrio. Aburridísimo. Volvimos en seguida. Juan y Alicia fueron en ómnibus a recorrer una playa, y dos Shoppings. A Cuca y a mí nos pasaron a buscar Verónica Ciocia (sobrina) y Joseph, que nos invitaron a cenar a la casa.
16/17 de marzo
13 horas de vuelo por Korean, con mejor avión y mejor servicio que American. Salimos el 16 y llegamos a Seúl el 17 porque cruzamos la línea de cambio de día. No tuvimos noche del 16. 2 horas de espera, 5 de vuelo y llegamos a Hanoi. Todo OK, el guía nos estaba esperando. El único problema era que llovía, y un frío (11 grados) que no esperábamos. Pero el hotel tiene aire acondicionado. Me voy a dormir, porque hace 27 horas que me levanté.
18 de marzo
Primer día de la excursión. Recorrimos Hanoi.Mientras esperamos que pare la lluvia vimos el museo de Etnología, con detalles de como vivían y viven muchas de las cincuentaipico de razas que habitan Vietnam. Las del Norte tienen poco contacto con la civilización. Ya sin lluvia, vimos por afuera el Mausoleo de Ho Chi Minh y la gran plaza que tiene enfrente. Enorme y sin gracia, como todo monumento hecho por una dictadura. Nos llevaron a una fábrica de artículos de laca, para enseñarnos el proceso de fabricación y vendernos algo. Cumplimos la mitad del objetivo. Almorzamos en un restaurante típico. Comimos flores de banana y hojas de loto, entre otras cosas desconocidas. Y empezamos con los picantes. ¡Qué vergüenza nos hicieron pasar Juan y Alicia! Pidieron tenedores en lugar de usar los palitos. Fuimos al templo de la literatura, que fue la primer universidad vietnamita. Es un lugar muy agradable, con muchas flores y un templo. Luego vimos un espectáculo típico: Marionetas sobre el agua. Es como un teatro en que el escenario es de agua y sobre él actúan marionetas movidas no sé como, pero desde abajo del agua. Todo acompañado por música vietnamita en vivo, con instrumentos raros. Un capítulo aparte es el tránsito en Vietnam. Son pocas calles porque las manzanas son enormes. Y están saturadas de autos, motos, bicicletas y gente. Practicamente no hay transporte colectivo. Y ese conglomerado está en movimiento lento pero contínuo. Practicamente nunca se detiene. Cuando pienso que alguien se va a detener frente a un obstáculo, lo esquiva, invadiendo lo que haya que invadir para lograrlo. Todo ello musicalizado con un concierto de bocinazos. Para cruzar la calle, hay que arriesgarse y cruzar, y confiar que te esquivarán. Hoy tuvimos suerte, nos esquivaron siempre. Para disfrutar in situ de ese caos, nos sumergimos en él, cada uno de nosotros en un triciclo con un vietnamita que pedaleaba. Inolvidable experiencia. En el tiempo libre de la excursión, salimos a caminar por los mismos barrios. Quisimos caminar por las veredas, pero están llenas de motos atravesadas, que bloquean todo el ancho de la vereda, conclusión: tuvimos que caminar por la calle, pero no se asusten, sobrevivimos. En la cena seguimos con los picantes. Cuca abandonó su plato, y yo, con aire sobrador quise terminarlo, pero fracasé. Me salía fuego por la boca.
19/20 de marzo
Viaje de 2 días a la bahía de Halong y crucero por ella con pernocte en el barco. Es el atractivo turístico natural más conocido de Vietnam. Es un bahía con más de 3000 islas de formas raras. Por fin vimos el sol. El paisaje es espectacular, y con sol luce mucho más. Dentro de una de las islas recorrimos una gruta con lindas estalagtitas y estalagmitas, hice (1era persona porque solo Hugo se animó) un paseo en kayak, entrando por una especie de túnel a un lago interior a una isla, muy tranquilo, y con monos que trepaban por las paredes verticales y se colgaban de las ramas. Luego me bañé (1era persona del singular) en la bahía cerca del barco, con el agua algo fría, pero con temperatura del aire aceptable. De noche, después de cenar anclados entre varias islas muy altas, asomó la luna llena entre las partes altas de las islas. Domimos en el barco, y por suerte no nos pasó como a los que durmieron en un barco ahí, pero 15 días atrás, que se incendió el barco y murieron todos. Al día siguiente volvió la neblina. Subimos 500 escalones a la parte más alta de una isla para ver la vista entre la neblina. Paseamos por una playa en que si el tiempo y el coraje hubieran ayudado, nos podríamos haber bañado, y volvimos a Hanoi. Las islas con neblina no son tan lindas, pero la neblina rodeando a esas formas raras le da al paisaje un aire fantasmagórico. Entre ida y vuelta a Halong, nos llevaron durante 6 horas en un micro, por ciudades y carreteras. Las aprovechamos para tratar de entender el tránsito en este país, que es similar al de Tailandia e Indonesia, aunque acá, por lo menos, manejan por la derecha. No lo entendimos, pero describo algunos mandamientos básicos del chofer vietnamita: 1. Si quieres adelantar a otro, adelántalo. Si viene alguien de frente, no importa, te esquivará. 2. No mires para tus costados. El que viene por tus costados, te verá y te esquivará. Un ejemplo de esto es una moto que iba cargada con unos caños largos a ambos lados del motociclista, que le impedían mirar para el costado. 3. Cuando tengas que apartarte de tu trayectoria porque otro te la invade, no se lo hagas fácil; esquívalo a último momento, esperando que cambie de opinión e invada la trayectoria de un tercero. 4. No esperes quieto, porque no pasarás. Avanza despacio que alguien se correrá. El que no avanza no pasa. Este principio es muy útil también para peatones. 5. Si dudás, perdés. Alguien ya ocupó tu lugar. 6. Si no tienes espacio para pasar, no frenes. Tocá bocina y seguí. 7. Si no sabés hacer finitos, no salgas de tu casa, o tomate un taxi. 8. Las cebras son un adorno del pavimento. Otras observaciones realizadas: Las motos transportan cargas grandes y/o pesadas. Por ejemplo un chancho, un montón de gallinas vivas, otra moto atravesada, etc. etc. En algunos pedazos de veredas no inutilizados por las motos estacionadas, se instalan unos provedores de alimentos, que ponen unos banquitos de niños de plástico como mesas, unos banquitos aún más chicos como asientos de los comensales, y se llenan de gente. Un plato sale $ urug 15. Los alimentos los cocinan en la misma vereda. Los vietnamitas saben sentarse sin silla. Sin despegar la planta del pie del piso, descienden el trasero hasta que casi toque los zapatos, pero sin apoyarse en los mismos. Aguantan largo rato en esa posición. Se los puede ver en esa posición esperando el ómnibus, mirando pasar el tránsito por las calles, y hasta a 2 veteranas conversando. Desafío al lector a que lo intente y que aguante más de 10 segundos sin cansarse ni perder el equilibrio. Donde no hay un centro poblado, se ven arrozales plantados. Siempre se ve a alguna chinita, con su sombrero típico, con el lomo doblado sobre el arrozal, y con los pies adentro del agua. La superficie del arrozal solo se interrumpe por una tumba aislada, o un conjunto de tumbas. De retorno a Hanoi, recorrimos un enorme lago en el centro de Hanoi, donde había mucha gente con su ropa de dominguear. En el medio del lago hay una isla con una pagoda que también visitamos. De noche pasamos frente a la iglesia católica. Estaban dando misa. Había tanta gente, que a la plaza frente a la iglesia la llenaron de bancos y pusieron una pantalla gigante para que los de afuera también vean la misa.
21 de marzo
Madrugón para tomar el avión al aeropuerto de Danang y de ahí al hotel de Hoi An. Dejamos atrás la neblina de Hanoi y tenemos sol y 5 grados más de temperatura. Hicimos la visita guiada a pie por el casco antíguo de Hoi An. Es patrimonio de la Humanidad según Unesco. Lo comenzaron los japoneses del siglo 14 al 17, luego los chinos, y después los vietnamitas. Está bien conservado y no se permite modificar fachadas. Visitamos algunas casas de las épocas japonesa y china, y el lugar de las asambleas de los chinos. Terminada la excursión, caminamos el distrito histórico que es muy agradable, volvimos al hotel para un baño en la piscina (¡Sí! Tiene piscina!) y de noche volvimosa verlo, esta vez muy bien decorado con la iluminación.
22 de marzo
De mañana las dos mujeres hicieron un paseo de compras por el centro acompañadas por sus perritos falderos. Todos los precios son altísimos, con varios ceros. Pero si se divide entre 1000 para pasar a pesos uruguayos, es todo muy barato. Acá es muy facil ser millonario. Si tu capital llega a U$D 50, sos millonario. Alicia preguntó un precio. Le dijeron 350.000. Pidió rebaja. Le dijeron 320.000. Dijo que no y siguió caminando. Le dijeron que ella pusiera el precio. Puso 100.000. Le dijeron que no, y la vendedora la persigió 2 cuadras, bajándole el precio de a poco. Cuando llegó a 120.000, se pusieron de acuerdo, caminaron las 2 cuadras para atrás e hicieron el negocio. Acá todo es tan barato, que hasta vamos a restoranes. A medio día salimos para Danang, donde visitamos el museo de la cultura Cham. Vivieron en el sur de Vietnam hasta el siglo 17, en que los Viet del norte los arrasaron. Seguimos camino a Hue, pasando por el Paso de las Nubes, desde donde hay una linda vista los días que no hay nubes. Algunos comentarios: Se ve mucha pobreza, pero no indigencia. La gente no anda bobeando por la calle. Siempre se la ve ocupada en alguna tarea. Está lleno de mujeres que andan con la boca y parte de la cara tapada por un trapo. Dice el guía, que es para no quemarse con el sol, ya que el ideal de belleza de las mujeres es la piel bien blanca. No sé si es cierto, ya que otro guía dijo que era para no respirar polvo. En una obra en construcción vi que para acarrear materiales, en lugar de una carretilla, usan una parihuela llevada por 2 personas. se ve que la mano de obra es muy barata.
23 de marzo
Escribe Cuca: Respecto a la comida vietnamita, dicen que es exquisita, pero yo no le encuentro nada extraordinario (y eso que como es barato, comemos en restaurantes buenos). Siempre pido no condimentada, e igual la traen un poco picante. Las porciones de cada plato son escasas, ¡con razón los vietnamitas son todos flacos!. Hoy Alicia pidió fideos a la italiana y ahí sí trajeron una porción abundante, como las que estamos acostumbrados. Creo que volveré unos kilos más flaca- lo que me vienen muy bien- Por ahora, y cruzo deditos, nos vamos salvando de problemas gastrointestinales. Los hoteles -para ellos tres estrellas- dejan que desear. En cada uno hay una cosa que no marcha. ya sea el aire acondicionado, que no ponen jabón, que hay que matar cucarachas, etc. De afuera parecen muy bonitos, pero no están bien mantenidos. Los desayunos son abundantes, y Hugo y yo comemos (casi) todo lo que ofrecen. ¡Hasta desayuno sopa y ravioles chinos! Por suerte hay además café con leche y tostadas. Bueno, sigue Hugo porque se llevó la guía y no sé escribir los nombres de las tumbas que visitamos. Van más de 24 horas de lluvia sin parar desde que llegamos a Hue. Hue fue la capital. Vivieron los emperadores desde el 1800 y poco hasta 1945 en que se fueron rajando. Recordemos: En el siglo 19 Francia invadió Vietnam. El emperador de turno trató de defenderse de los invasores, pero no pudo. Los sucesivos emperadores acomodaron el cuerpo, y para seguir disfrutando sus privilegios, les hacían los mandados a los franceses. En 1945 Ho Chi Minh logró vencer a los franceses, que se rajaron. Con ellos, rajó a Francia el último emperador. Parte del arreglo para que se vayan los franceses, fue la división de Vietnam en Norte (Ho Chi Minh, comunista) y sur (dictador cuyo nombre no me acuerdo, anticomunista). Ello fue en la misma época que las 2 Alemanias y las 2 Coreas. El fin de la historia fue que Ho Chi Minh y algunos survietnamitas quisieron que el sur también fuera comunista, vinieron los yanquis a impedirlo, fracasaron, y se rajaron en 1975. La paradoja es que los comunistas tuvieron que ganar 2 guerras contra 2 poderosos enemigos para tener el poder. Y hoy, ese poder lo usan para administrar un régimen capitalista, en el que ni la escuela es gratuita. Comenzamos el día visitando la Ciudadela, rodeada por 10 km de murallas exteriores, más otras murallas interiores, que es donde vivieron los emperadores. Es algo similar a la Ciudad Prohibida de Beijing. Prohibida porque solo entraban los Mandarines (que eran los asesores del Emperador) y los eunucos para tareas auxiliares. Además entraban las esposas de los Emperadores (algunos tuvieron más de 100), pero las esposas no podían salir nunca más. También abundaban las concubinas, pero no entraban. Gran parte de la Ciudadela fue dañada por las bombas de las guerras, lo más importante se reconstruyó tal cual, el resto lo están reconstruyendo. Es una visita muy interesante. Vimos, en las afueras de Hue, 2 de las muchas tumbas de los Emperadores. La de Khai Dinh, que fue el penúltimo, era enorme, más moderna que las anteriores por la influencia francesa, de hormigón. Se concluyó en 1931. También vimos la de Tu Duc, terminada en 1867, que hasta incluía un teatro (claro, lo usaba antes de morirse, al igual que parte de las instalaciones) Terminamos la excursión con un paseo en un barquito por el río Perfume (bajo lluvia) hasta la pagoda Thien Mu, con una torre (del 1844) de 7 pisos. Actualmente la pagoda está habitada por monjes budistas. Más tarde, Juan y yo salimos a caminar la ciudad bajo lluvia. No vimos nada interesante. Después salimos los 4 a ver una enorme iglesia católica (del 1962) Estaban en misa con bastante gente. El 10% de los vietnamitas son católicos. Los conocimientos de español del guía son muy limitados. Le entendemos la mitad de las cosas porque las pronuncia muy mal.
24 marzo
Un embole. A mediodía teníamos que tomar el avión de Hue a Ho Chi Minh. Pero el vuelo se postergó para las 15.30. Parece que cuando tienen pocos pasajeros hacen eso, y juntan 2 vuelos. Paseamos algo en Hue para hacer tiempo, pero poco porque seguía lloviendo. Y al llegar a Ho Chi Minh era tarde y nos perdimos las atracciones de la ciudad, que quedarán para mañana, y se acortará algo el programa original de mañana.
Después de cenar dimos un paseo por el centro. La ciudad nos resultó distinta a lo que esperábamos. Mucho más adelantada y moderna que el resto de Vietnam, con grandes edificios, con mucho comercio de lujo. Se ve que acá está toda la plata de Vietnam. Los locales la siguen llamando Saigón en lugar de Ho Chi Minh. Tiene 8 millones de habitantes y 4 millones de motos. Por ello, todo lo que hablé sobre el tránsito en el resto de Vietnam, acá es más caótico aún. Cruzar a pie una calle de Saigón es una de las aventuras más emocionantes de nuestro viaje, cuando se te aproximan hordas de motos y autos. Cuando empezás a cruzar, no podés ni detenerte ni correr, porque desconcertás a los que te están por esquivar. Es mejor que ni los mires a los que te están por pisar, digo esquivar. Ayer en Hue, quisimos cruzar en un semáforo para peatones, nos tocó 2 veces la verde, y no nos dio el coraje para cruzar. Alicia es la que cruza mejor de nosotros (valiente, inconsciente o mal de la vista?). Carlos me sugiere cruzar con los ojos cerrados, ya que cruzar es solo jugarte a que te van a esquivar.
El nuevo guía de esta zona, que habla español mucho mejor que el anterior, nos dijo que los sudamericanos son muy amables, excepto los Argentinos.
Desde chico, cuando quería decir que algo estaba muy lejos, decía que quedaba en la Cochinchina. Por fin estoy en la Cochinchina, que es esta parte del sur de Vietnam, bautizada así por los franceses.
En todas las ciudades que estuvimos, con excepción de parte del centro de algunas, no existen las calles formando manzanas. Hay calles principales separadas bastante, y entre ellas hay senderos como para motos por donde se accede a las casas que no tienen frente a las calles principales. Algo así como Barra de Valizas, Aguas Dulces o el Cabo, pero con una densidad de población impresionante. (Vietnam tiene el doble de supeficie que Uruguay, y 25 veces más población)
Carlos me sugirió que coma en los comedores instalados en las veredas, que él comía por 30 centavos de dólar, y además tenía contacto con los locales. Hice el planteo al grupo y fracasé. Seguiremos en restoranes pitucos, tratando de hacernos entender que no queremos nada picante. Pero les cuesta entendernos. Esperamos adelgazar, porque no hay vietnamitas gordos. A los gordos les sugiero una estadía en Vietnam antes que un tratamiento caro para adelgazar.
25 de marzo
Día de intenso trajinar, porque hicimos todo lo programado para ayer, y lo más importante programado para hoy.
Empezamos con la visita a los túneles (a 70km=1h30' de Saigón). Vietnam tiene una red de túneles desde la época de la guerra de Ho Chi Minh contra los franceses (hasta 1945), que fueron ampliados hasta llegar a 250km en la guerra contra los yanquis. Vimos las ventilaciones, que al salir a la superficie las disimulaban como si fueran hormigueros, vimos las trampas, que eran pozos camuflados, en los que el que caía moría ensartado. vimos las trincheras, las salas (hospital, reuniones, cocina, etc), vimos las herramientas para construirlos, que eran una azada y una cesta para acarrear la tierra. Y recorrimos 20m de túnel y quedamos molidos. Los Vietnamitas son bajos, y la altura del túnel está pensada para que vayan agachados o encorvados. Yo por principios no me agacho. Si me encorvaba, la mochila de mi espalda chocaba con el techo. Los recorrí de rodillas y con la cabeza hacia adelante. Y casi a oscuras. En esos túneles vivían 16.000 personas.
Después volvimos a Saigón y vimos el Palacio de la Reunificación, que era la sede del gobierno de Vietnam del Sur. Fue construído en el 50 y pico y tiene una buena arquitectura. Abajo del mismo recorrimos los bunkers que tenían para defenderse de los ataques de los Vietcong, o del propio ejército que se pasaba al enemigo.
A continuación fuimos al Museo de la Guerra, que muestra muchísimas fotos. Es dificil describir lo impresionante que es, por las atrocidades que se muestran.
A continuación una fábrica de artículos de laca, y dos construcciones hechas por los franceses: La Catedral de Notre Dame y el edificio del Correo.
Después una vuelta por el barrio del hotel para que las mujeres compren acompañadas por sus perritos falderos para que paguen, y a comer pizza, porque estamos cansados de la comida vietnamita en desayuno, almuerzo y cena.
En los recorridos en el van que nos lleva a todos lados, no me canso de observar el flujo contínuo de motos. Todos los que van en moto llevan casco, excepto los menores. Y hemos visto bebés. Los que van en bici no llevan casco. Los que van en moto son todos jóvenes. Para un viejo que nunca tuvo moto, debe ser imposible aprender a manejar dentro de ese caos. Perdón: Es un caos para mí, pero es un maravilloso ejemplo del movimiento contínuo de partículas (las motos)
Y donde sigo fracasando es en cruzar la calle. Entiendo la teoría del movimiento contínuo. Y que un movimiento contínuo no admite detenciones, ni cambios bruscos de velocidad o dirección. Pero cuando voy cruzando la calle, y para mantener el movimiento contínuo, debo caminar por delante de un montón de motos que avanzan hacia mí, por instinto de conservación me detengo. Y complico a los que avanzaban hacia mí, que no esperaban que yo me detenga. Y además con Cuca, Alicia y Juan que siguieron caminando.
26 de marzo
Hacemos una excursión en un barco para nosotros 4, con 4 personas a nuestro servicio (guía, conductor y 2 más) por el delta del Mekong. El paseo dura 2 horas, con 3 horas y media antes y 1 y media después por tierra.
Es interesante ver la forma como viven 20 millones de vietnamitas en las islas del delta del Mekong. Su vida depende de los distintos canales, sus movimientos son por barcos de todos los tamaños, sus viviendas están sobre palafitos para estar a salvo de crecientes, o viven en sus barcos. La vegetación es tropical (mucha palmera y bananeros entre otras especies).
Como culminación del día, llegamos a Cantho, la mayor ciudad del delta con un millon y medio de personas, que es donde vivió Carlos durante 3 meses, cuando hizo su pasantía en Vietnam. Allí conoció y se hizo amigo de la vietnamita Ngan, que era la traductora al ingés de la oficina estatal en contacto con Carlos. Fue así que Ngan le ofreció a Carlos vivir en la casa de Son, su ex esposo, que solo habla vietnamita.
Estabamos invitados a cenar comida vietnamita cocinada por Ngan a la casa de Son. Fuimos los 4 en taxi que se perdió, pero llamó por teléfono 2 veces y llegó. Estaba ella, Son y el hijo de ambos. Preparó una exageración de comida, que no comimos ni la mitad. Estaba buena, ya que cumplió con nuestro pedido de que no fuera picante. Pasamos muy bien. Es una casa chica, modesta, con muy pocos muebles, pero el trato fue excelente.
El gobierno vietnamita está invirtiendo bastante en infraestructura, ya que vimos una autopista y bruto puente inaugurados hace pocos meses.
Algún comentario más sobre el tránsito: Vimos una moto llevando a 5 personas (2 mayores y 3 niños). No se ven mujeres manejando autos. Sí hay muchas en moto, por lo que se me está cambiando la imágen de la mujer vietnamita con sombrero cónico, por una con casco y tapaboca.
27 de marzo
Media hora de barco hacia el Mercado flotante Cai Rang. En el medio del río se van un montón de barcos grandes que ofrecen mercaderías (frutas, verduras, carne, etc.). En una vara alta tienen atada la mercadería que venden para que se distinga de lejos. Son como los puestos de nuestra feria. No son productores. Son mayoristas que viven arriba del barco. Por otro lado hay barcos chicos, minoristas, que se acercan a los barcos grandes para comprarles para luego vender en los pueblos. Desembarcamos cerca del mercado y caminamos por un sendero hacia la carretera donde estaba el bus. Nos permitió ver casas que no dan a las calles. Las que dan a las calles, todas tienen en el frente un comercio. Las que no dan a las calles, tienen las puertas abiertas siempre, mobiliario poco y simple, se ve gente tirada en el piso, o como esperando que pase el tiempo. Siempre parece que en el living duerme alguien. En esta zona se ven muchos más niños; lo que pasa es que en las ciudades está prohibido tener más de 2 hijos desde hace aproximadamente 10 años.
Luego el camino a Chau Doc que fue un embole. 150km a un promedio de 35 km/h. Más que carretera parece una calle, siempre con negocios a los costados. Angosta y siempre con motos.
Se puso más interesante cuando llegamos, ya que vimos la pagoda budista Tay An, el templo de Lady Chua Xu o santa de la Montaña y la tumba de Thoai Ngoc Hau. Todos están al pie de la montaña Sam, única montaña del delta. Son muy colorinchudos, para mi gusto con falta de armonía entre los distintos colores, y muy recargados de cosas adentro. Me extrañó la cantidad de gente en el templo, haciendo ofrendas. No pensaba que los vietnamitas fueran tan religiosos. También se ve gente rezando, hincados, inclinando el cuerpo hacia adelante. En los 3 lugares hay como camas colectivas: Grandes superficies de madera sin colchón para que descanse la gente que no tiene donde ir. Con razón Cuca se queja que las camas de los hoteles son duras. Es porque están acostumbrados a dormir sin colchón.
Subimos algo de la montaña entre casas que algunas parecen templitos para ver la vista.
En Uruguay se está usando comer un pescado llamado pangasius, que llega congelado desde Vietnam. Fuimos a la fábrica. Sí, no se pescan, se crían como mi abuelo críaba las gallinas en el fondo de la casa. La diferencia es que los crían abajo de la casa y no en el fondo. Son casas flotantes sobre ramales del Mekong en que abajo están las carpas y pangasius en su medio natural, rodeados por rejas, y alimentados con ración. Accedimos a ellas desde Chau Doc embarcados. Luego continuamos hasta una isla donde vive la raza Cham (la que vimos el museo en Danang) Es un grupo étnico diferente de los vietnamitas, son musulmanes y tienen su mezquita propia en la isla, escriben con letras árabes en su propio idioma. Cuando fueron expulsados de la zona de Danang emigraron a esta isla y mantuvieron sus costumbres. Son muy pobres.
Estamos cerca de la frontera con Camboya. He notado que la pobreza aumenta a medida que uno se aleja de Ho Chi Minh y se acerca a Camboya.
Vimos en un lugar como más de una manzana con ropa tendida. Nos explicó el guía que en Camboya la ropa importada no tiene impuestos. Entonces los camboyanos descartan la ropa usada, los vietnamitas la lavan, y la venden en mercados que vimos a $ uruguayos 5 cada pieza.
Nos llamó la atención gran cantidad de arroz recién cosechado, desparramado en veredas, banquinas y en algunos lugares hasta la mitad de la calle, secándose, con alguien que lo revuelve cada tanto.
28 de marzo
Tras 5 y media horas de lancha rápida por el río Mekong, llegamos a Phnom Penh, capital de Camboya. Al principio del recorrido, todavía en Vietnam, las casas al borde del río parecían las construcciones de un asentamiento montevideano, pero sobre palafitos. Después el paisaje cambió, la vegetación se hizo menos selvática, y las casas quedaban más espaciadas.
En Phnom Penh vimos el Palacio Real con la Pagoda de Plata (el piso está hecho con baldosas de plata). Una arquitectura muy linda, colorida y armónica. Un lujo asiático, como no podía ser de otra manera. Después vimos el museo, donde se exhibían obras de arte de la cultura Khmer desde el siglo IX hasta hace poco.
Hasta aquí el programa de la excursión. Antes de seguir, resumo historia reciente de Camboya.
9o años de dominación francesa hasta 1953, con el rey como títere. En 1953, luego de luchar, logran la independencia, el rey asume el gobierno de verdad. Como el Rey le había negado a los yanquis el uso de tierra Camboyana para luchar contra Vietnam, en 1975, estando el rey de viaje, un General da un golpe de estado con el apoyo de EEUU. Contra el General golpista y para reponer al rey, luchan dos grupos, con el apoyo del pueblo: Los que lucharon para echar a los franceses, y los Khmer Rouge, que eran comunistas. Gracias al apoyo del pueblo, en poco tiempo los 2 grupos juntos logran su objetivo. Pero con el poder en sus manos, los Khmer Rouge, con Pol Pot a la cabeza, se olvidan del otro grupo, del rey, del pueblo que los ayudó, e implantan un régimen durísimo para cumplir sus objetivos. Y su objetivo era volver al hombre primitivo, al campesino. Entonces matan a todo el que tenga algo de cultura, y por las dudas, a su mujer e hijos. También matan a cualquiera de ellos que sospechen que pueda desertar. Destruyen ciudades para que la gente vaya al campo. Destrozan museos. En años que estuvieron, la población de Camboya bajó a cerca de la mitad. En 1979 quisieron invadir el sur de Vietnam, aduciendo que históricamente fue camboyana. Pero les salió el tiro por la culata. Vietnam, con el entrenamiento y el agrande de haberle ganado a los Yanquis, contraatacaron, les pasaron por arriba, y los obligaron a refugiarse en la frontera con Tailandia en la selva. Se instaló un gobierno provietnamita y empezó una guerra civil en la que contra los provietnamitas luchaban juntos los Khmer Rouge, los pro Rey y algunos más. Sí, el Rey junto a los Khmer Rouge. En esa guerra civil, el suelo camboyano quedó lleno de minas enterradas. Por 1993 hubo un pacto y una amnistía, y el 80% de los Khmer Rouges se integró a la sociedad, y Pol Pot y los jefes quedaron en la frontera con Tailandia hasta que murió Pol Pot, en el 90 y pico. En el interín, el rey reasumió funciones, pero solo nominalmente, mientras el poder lo detenta el Partido Comunista. Y como varios Partidos Comunistas de la región, de comunista tiene el nombre y muy poco más, porque desde hace más de 10 años hay un regimen capitalista manejado por un Partido Comunista.
Termino con la historia con una reflexión y sigo con nuestro viaje: Qué suerte que el Pepe "Como te digo una cosa te digo la otra", porque su idea de volver al hombre primitivo de aquella tribu africana estaba emparentada con la teoría de los Khmer Rouge.
Queríamos ver algo de esa historia. Guía y chofer, haciendo mérito para una buena propina, nos llevaron a la cárcel y centro de torturas de los Khmer Rouge, hoy transformado en museo. Había sido un liceo. Lo que se ve es impresionante. Prefiero no describirlo. Simplemente decir que había un pabellón donde los torturaban, y otro donde estaban los que ya habían contado todo lo que sabían y no valía la pena torturarlos. A medida que este último pabellón se llenaba, los llevaban a los campos de exteminio, donde los mataban de un palazo, y luego los degollaban por las dudas. De esa cárcel sólo 7 personas salieron con vida
El guía la tenía clarita, porque al padre lo mataron por ser veterinario (era culto). A él, con 13 años, lo mandaron a un campo de concentración, con trabajos forzados en el campo.
Basta. Cambio de tema.
Los turistas no usamos la moneda local. Pagamos en U$D, nos dan el vuelto en U$D, y sólo nos devuelven en moneda local las fracciones menores de 1 U$D.
Para entrar al Palacio Real y a la Pagoda de Plata, a Cuca le hicieron poner algo arriba, para que no se le vean los hombros.
En la calle se ve mucho más miseria que en Vietnam, pero también se ven autos más lujosos. El tránsito es bastante menos caótico que en Vietnam.
Vimos una enorme cola, muy pacífica, de madres con niños para atenderse en un Hospital. Resulta que los hospitales son caros, y una ONG financia un hospital gratis, que es donde hacen la cola. Y el gobierno es comunista.
Es una ciudad agradable, con una costanera sobre el río muy bonita. Por ella salimos a caminar de nochecita. Se arman grupos de baile en la vereda de la costanera. Alguien pone música y grupos bailan. Cuca se entreveró.
Después de comer, volvimos al hotel en tuc-tuc, que es un carrito con 4 asientos, remolcado por una moto. Son los taxis camboyanos.
29 de marzo
Alguna reflexión más que nos hizo el guía. Por el 1985, en plena guerra civil, Camboya era un país requete pobre. En toda la capital había 20 automóviles. En ese año, el guía emigró a Cuba y al llegar a Cuba, le parecía el paraíso.
A cada tipo que le damos 1 U$D de propina, junta sus manos delante del pecho como rezando, y nos hace una reverencia inclinando su cuerpo hacia nosotros. ¿Estaremos muy generosos con las propinas?
En un avión a hélice fuimos a Siem Reap, una pequeña ciudad que está llena de hoteles e infraestructura turística para alojar a los 2 millones de personas por año que visitan las ruinas de Angkor.
Los Khmer (raza de los camboyanos) tuvieron su apogeo entre los siglos 9 y 13. De esa época dejaron en esta zona, que era su capital, numerosas construcciones de piedra y ladrillo dedicadas al culto hinduista. Los palacios de los reyes y las casas de la gente debían ser de menor calidad que lo dedicado a los dioses. eran de madera y se perdieron.
Hoy visitamos las construcciones del siglo 9, llamado grupo Roluos. Eran enormes torres huecas de ladrillo o piedra. Vimos Preah Ko (la más vieja), Bakong (la más grande que está rodeada por un foso), y Lolei.
De tarde las mujeres y sus perritos falderos fueron al mercado, pero volvieron decepcionadas sin comprar nada. De noche, una cena buffet con show de danzas típicas Khmer. Las bailarinas no mi impresionaron por su agilidad, sus movimientos de cuerpo ni caderas, ni por su gracia para bailar. Sí me impresionaron por la expresividad de sus movimientos con las manos, algo que ya había notado en otros países del sudeste asiático.
30 de marzo
La civilización Angkor, predecesora de los Khmer, tenía por el siglo 12 un gran desarrollo. En las inmediaciones de esta zona tenía 1 millón de habitantes, mientras Londres tenía 5 mil, y tenía a Angkor Wat que aún hoy sigue siendo el templo más grande del mundo. Algo así como el Maracaná de los templos. Para los europeos fue descubierta en 1860 por los franceses, que limpiaron la vegetación que la cubría y comenzaron su reconstrucción. Hoy dedicamos todo el día a visitar sus principales ciudades y templos de los siglos 11 y 12.
Comenzamos por Angkor Thom, que era una ciudad rodeada por 12km de muralla y foso de 100m de ancho. Ni la casa del rey se conserva, pero sí los templos. Vimos el Bayon, el más grande que está en el centro de la ciudad, con muchas caras enormes talladas en sus enormes torres. Se destaca por 1200m de bajorelieves tallados en piedra. Sí, 1,2km. Después vimos el Baphuon, después el recinto real, zona amurallada dentro de la ciudad, donde vivía el rey. Dentro del recinto vimos el templo Phimeanakah, y a la salida del recinto las terrazas de los elefantes y de los reyes leprosos, también con muchos bajorelieves tallados en piedra.
Dejamos atrás Angkor Thom y fuimos a Ta Prohm. Es la única estructura de la zona que está tal cual estaba cuando la descubrieron los franceses. Nadie limpió la vegetación casi selvática de la zona. Entonces se puede apreciar una agradable combinación de construcción histórica con naturaleza, principalmente de raíces de árboles entrelazadas con construcciones de piedra.
Luego fuimos a Angkor Wat, que es la principal atracción de Camboya. Es 50 años más vieja que Angkor Thom, pero está mejor conservada, ya que no fue abandonada, sino que fue ocupada y de alguna forma conservada por unos monjes budistas, que evitaron el avance de la selva sobre las construcciones. Es también una ciudad con templos. Antes de entrar, ya quedé impresionado con el foso. Tiene 5.500m de laargo, 200m de ancho y 6m de profundidad. Fue excavado a mano, representando un volumen de excavación equivalente a 1 millón de camiones. Y sigo impresionado al ver en el muro que rodea al primer nivel bajorrelieves tallados de 2m de altura y 800m de ancho. Por escaleras muy empinadas subimos hasta el 3er nivel.
Terminamos la visita de la zona con el templo Pre Rep, desde donde se tiene una linda vista.
Al salir de cada atractivo histórico, nos atacan montones de gurises tratando de vendernos de todo. Y si te detenés a mirar lo que ofrecen, no te los sacás más de encima.
En la zona de las ruinas, y también en la ciudad, se ven conjuntos de mutilados por las minas enterradas, que tocan música en lugares públicos mientras manguean a los que pasan.
En la ciudad está lleno de casas de masajes, que ofrecen masajes de cuerpo, de pie y con aceite, y hasta masajes a 8 manos. Enfrente a cada casa se ve a un montón de masajistas, en su mayoría mujeres, invitándonos a entrar a c/u de nosotros 4. No nos animamos. Debe ser lindo, pero no sabemos como terminan los masajes.
También se ofrecen masajes por peces. Se ven en las veredas enormes peceras llenas de peces chicos. La gente se sienta en el borde de la pecera con los pies y parte de las piernas adentro del agua, y los peces con la boca les chupan los pies y piernas, haciendo un efecto como de masaje. En uno de ellos aclaraba que no eran pirañas.
31 de marzo
De mañana visitamos el templo Banteay Srey, que es del siglo 10, construído con una caliza más roja que el resto, muy bien decorado y bien reconstruído.
De tarde, por nuestra cuenta, alquilamos un Tuc Tuc y volvimos a la zona de Angkor. Repetimos Ta Prohm y Angkor Wat, que nos gustaron mucho, y además, entre ambos, subimos en globo (excepto Alicia). Es un globo trucho, ya que está lleno de helio y sube y baja gracias a una piola que sueltan y recogen. No navega por los aires, pero la vista de Angkor Wat desde allá arriba es linda.
Algún otro dato de Camboya: Una maestra gana U$D 20 por mes, trabajando en doble horario, ya que no alcanzan las maestras para todos los niños. Se la tienen que rebuscar vendiéndole cosas a los niños (comida, golosinas, etc.) que los padres pagan para que el nene reciba buena atención por parte de la maestra. Como que coimea a los padres.
El balance de la excursión que contratamos por internet con una empresa vietnamita que no conocíamos, fue muy favorable. Cumplieron con creces lo que esperábamos.
Ya volamos a Seúl, para tomar la conexión a Tokyo.
Aquí termina la parte del blog referido a Vietnam y Camboya.
Para ver Japón, ir al comienzo del blog.
